苗纹纹

在去年拜访了肯尼亚之后，An Vandevorst 和Filip Arickx似乎很喜欢图尔卡纳和桑布鲁印花的战士形象，他们很乐于将其进行改造并搬上T台。
　　不过，对于自信心的强烈感觉可不是任何去过非洲的设计师都能汲取到的。还有他们的独创性，比如用最简单的方巾裹成看起来很复杂的廓形。还有，相当一部分涡纹图案和几何印花。Vandevorst解释道：“我们如何将他们带回来并将它们设计成适合欧洲人的样子？”他们以优雅的、暗色的、多变的丝绸给出了答案，其中的一些有很丰富的层次感、流苏或是飘带；另一些修身的、垂坠的款式用以搭配紧身的底裤。带有流苏边的印花围巾围成圈形或是像绳索一样绑在上衣上。西方世界里“战士”的似乎还会得到应有的回报。Vandevorst 和Arickx对于军队元素热爱了好久，但这一次拥有最多的装饰性甚至**感觉的变化。他们在裙子上有大量的纺锤形纽扣装饰，或将军人夹克直接做成缩小size，还有手臂上环绕的编织皮革吊带。这些元素的结合看起来非常摇滚风，并辅以莫霍克风格的民族头饰和黑色、哑光深红色皮革。和摇滚风一样，这一次文化和概念的整合有一点儿杂乱。但总的来说，这是A.F. Vandevorst众多秀场中最具直观吸引力的一季。

Roberto Cavalli是由意大利著名设计师罗伯特·卡沃利 (Roberto Cavalli) 创立的世界知名服装品牌,Just Cavalli是其为年轻人创建的副牌。自罗伯特·卡沃利 (Roberto Cavalli) 于60年代创立公司以来，其狂野性感的风格成为时尚潮流的先锋，成为米兰时尚圈最“野”的品牌。90年代， Cavalli 时装成为在时尚潮流之外独树一帜的形象代表，矛盾冲突处处可见：两种秉性迥异的材质融于一体，简单朴素与奢华贵气两种极端气质的混合，在正式典雅与随意嬉皮之间的游走，彻底瓦解了刻板的配搭理论！可柔可刚、可内敛可奔放的双重特性，俨然成为新生代的审美取向。

　　时尚界狂野教主Roberto Cavalli向来只走自己的路，奢华的皮草大衣、民俗风刺绣、图案繁复的粗针织上衣是众所周知的重要单品；化简为繁、取材自然是品牌贯有的设计手法。但Cavalli最吸引人的，莫过于是那望眼即知，男性荷尔蒙铁定过剩的浓浓痞味。

　　极简不敌繁复，Roberto Cavalli 是个超级范本，对普通人而言，穿搭Roberto Cavalli 是略有难度的，入门快捷方式是从配件或是著名的兽纹入手，由微处进阶高段，逐渐驾驭全身 Cavalli 装扮。不过，若是你自信满满爱受众人瞩目的话，扣紧“少即是多”理论，就错不了！

半是希腊、半是奥地利，Marios Schwab的血管里流淌着两种哲学家的血液。有时候你会想是不是太多了，而设计师也“想得太多了”。他的最新一季作品，想讲的是“工艺的声音，人们制造时的谦卑感。”
也许Schwab听到的是工匠在开场的皮革连衣裙上敲出镂空花纹的声音。这就是他邀请函上所说的极简主义中必要的装饰。还有挽具捆绑和皮带扣为皮革增加了前卫范儿。成串的珍珠定义了肩、胸和臀部的轮廓，传递出这场秀在矛盾中试图表达的信息：淑女VS叛逆，东方VS西方。珍珠优美而纯净，却是出自粘滑丑陋的牡蛎中。Schwab作为根深蒂固的隐秘爱好者，喜欢将珍贵的珍珠半隐半露在服装里的主意。
心中有如此抽象的概念，发布的系列则看起来冰冷而疏离，即便有珠串暗示了异教牺牲仪式。令人回想起Schwab毕生痴迷于人体，珍珠组成的装饰格纹同是明证。在一条黑色连衣裙上，珠串组成的图形就如同整形手术前画在身体上的标记。
发布会后，有人指出设计师Claude Montana是灵感来源。大量的皮革、色彩的选择、传统的感性：你可以明白为何有此想法。但Montana的夸张高调对比出Schwab作品的犹豫。他评论这个系列为“暗中的赞誉”，他可能意思是用低调而神秘的设计来赞颂女性，但他原先的设计以大胆出名，正是本日发布中所缺失的长项。