运动会的标志

你的名字叫鹿.

林深见鹿 情深见故
鹿其实也是种温柔动物 细细观摩你会爱上它

“林中有鹿 鹿有孤独 头上有角 心中有梦”

《访戴天山道士不遇》
李白
犬吠水声中，桃花带露浓。
树深时见鹿，溪午不闻钟。
野竹分青霭，飞泉挂碧峰。
无人知所去，愁倚两三松。


在20世纪初，在美国西部落基山脉的凯巴伯森林中约有4000头野鹿，而与之相伴的却是一群群凶残的狼，威胁着鹿的生存。为了这些鹿的安宁，1906年，美国总统决定开展一场除狼行动，到1930年累计枪杀了6000多只恶狼。狼在凯巴伯林区不见踪影了。于是鹿在那里开始无忧无患“无计划”地生育了，不久鹿增长到10万余头。兴旺的鹿群啃食一切可食的植物，吃光野草，毁坏林木，并使以植物为食的其他动物锐减，为此也使鹿群陷于饥饿和疾病的困境。到1942年，凯巴伯森林中鹿下降到8000头，且病弱者居多，兴旺一时的鹿家族急剧走向衰败。 出现这种事与愿违的局面，其因是狼被人消灭了。狼一方面捕食掉一些鹿，使鹿总数得到控制，不致于繁殖到使植被退化的程度；另方面，狼捕食的鹿多为老弱病残者，有助于鹿种优胜劣汰，利于鹿群传宗接代；再方面，鹿在狼的追逐下，经常处于逃跑的运动状态，促进了鹿的健壮发育。由于狼消失了，鹿没有天敌，“懒汉”体弱，鹿群退化。 美国**为挽救灭狼带来的恶果，于上世纪70年代制定了“引狼入室”计划。而这项计划却遭到一些人的反对未及时实施。随着人们环境意识的提高，“引狼入室”计划终于在1995年得以实施。时年从加拿大运来首批野狼放生到落基山中，森林中又焕发勃勃生机.

榎本贵音
Ene/エネ

性格开朗天真的少女，全力做着シンタロー讨厌的事，很聒噪。生存在电脑（或iPhone）中。双马尾，蓝色运动夹克，袖子很长，蓝色百褶裙。小腿以下都是data所以没有特定的形状。左右脸颊各有一个金属制的装饰性块状物，带着黑色耳机。另外大概和シンタロー呆在一起的时间太长了，对モモ和マリー的关系做出了「百合」的评价。只要是电子机械大概都能侵入。一年前作为一个从不明地址发来的邮件的附件，扎根到了シンタロー的电脑中。会肆意地更改シンタロー电脑中的东西。シンタロー曾经尝试过无数次想要删除她，但每次删除完成之后，一旦他的电脑连上了网络，エネ都会再度复苏。幼年时期开始即患有突发性的睡眠障碍，并因此鲜少与他人亲*，形成了别扭的性格。高中在读时与同级生「九之濑遥」一同在保育班学*。高中二年级的时候，因第三者的故意投毒死亡。对「阳炎DAZE」进行干涉。
并在那时被「目觉」的蛇附身而获得了不死的精神。自失去身体开始超过常人的「睡眠欲」便消失殆尽，因此总是处于吵闹状态，情绪高涨。喜欢的电影是「Godfather2」和「发条橙」。目隐团团员No.6。另一个存在为ヘッドフォンアクター的主角アクター（Actor）

自然の敌P
阳炎Project
阳炎Daze
浮游days
MekakuCity Actors

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Giorgio Armani 乔治•阿玛尼称他自己的新设计为万花筒。他的晚上被恰当地分成了两个部分，一部分是在阿玛尼剧场的发布会，另一部分则在隔壁他名为Eccentrico的展览上。后者的主题是设计师几十年来最为富有想象力的作品，包括成衣和高级定制。包括他为Lady Gaga设计的星河舰队系列在内，阿玛尼经常把他对时尚圈的怪人的热爱作为灵感的源泉。展览似乎显露出他欠Schiaparelli的那一份，也令人心酸地将阿玛尼想要不仅仅做个“灰色之王”（Emperor of Greige）的强烈渴望暴露无遗。也许在某方面来说也**了他，使他专注于把自己的新设计做到最好。 万花筒会将光线分散，这个古怪的概念为阿玛尼的衣服提供了灵感，这点从Eccentrico深邃的空间中可以得到暗示。第一套衣服——一件银色的皮大衣，里面搭配束口上装和欧根纱长裤——非常休闲，但同样闪烁着光彩。织物是全场的重点。有些印度风格的搭配——短夹克配长的束腰上衣配长裤——也许正在流行，但它长久以来就是阿玛尼设计字典里的标志性产品，特别是还是那种那种难以用词汇形容的银灰色。当色彩逐渐注入，翡翠绿或是土耳其蓝绿从灰色中抽离出来，和微微闪烁的遥远星光一起，创造出一种朦胧的未来感。 没有一个人可以像阿玛尼这样使用夜空的深蓝色。回想起几年前的Tuareg系列作品，他使用午夜蓝色的丝绸和欧根纱制作出慵懒的、睡衣似的的作品，传达出一种无比性感甚至是催眠的舒适感。随着晚装系列登场，他越来越强化这种感觉，阔脚裤，束腰长袍，飘逸的裙子和透明的围巾上都是星座和星光。这是为宇宙中的梦想家们设计的服装。 接下来是告诫。阿玛尼在每场发布会上都展示如此多的东西，以至于总有一两件旧衣服出现。隔壁的房间专心于Eccentrico，似乎发布会上出现一两件令人头痛的事才是正常的。那些帽子！他到底在想什么？另一方面，也许它们就是用来使这场杰出发布会的其他部分得到解脱的吧。

米兰当地时间9月19日， Prada 春夏系列发布。

这是一场勇气与剪裁技艺的爆发，设计师Miuccia Prada以她那大胆，极具女性力量的时装，来表达属于“新世纪”的强势女性。周四的发布，以一种“冲突混乱”的形式展出，这是Prada设计理念的集中体现，并使得整场发布无与伦比。

设计师Miuccia Prada在秀展结束后说道：“强势，并拥有权力的女性，这一念头总萦绕在我心里。强大、醒目、战斗，这是女性的必然选择，也鼓励着我们走出去，并且做些什么。”她继续说道，“本季系列荒谬怪诞，打破陈规，这是一季欢乐的系列，好像你需要准备战斗。这个系列是一场关于女性的辩论，一个政治话题——‘对于时装，我有权做任何我想做的’。如果他们看到你，他们便会倾听。”

在这场发布中，Miuccia想要并且确实表达了很多理念。秀展现场背景是巨大的女性主题彩绘壁画（灵感来自于墨西哥著名画家迭戈·里维拉），该壁画由六位当代艺术家完成。她没有设下任何限定，只要求这些艺术家们描绘出“一个主动、坚强的女性”。

时装上印有巨大的人像图案，Miuccia Prada也不曾想过重新设计它们，但同时也完全不必担心她会让这些画像抢走风头。她说道：“艺术并不会改变设计。作为一名职业时装设计师，我以我的方式演绎。”本季中设计的亮点，便是这种“夸张与控制”的奇观，令人过目不忘，设计中流露一丝隐约的90年代极简风格。毫无疑问，时装上的人像是本季的主导母题，巨大、张扬、五颜六色的面孔散布在裙装、大衣以及短裙之上。这些人像时而以印花形式出现，时而镶嵌珠片和皮草，时而又变成刺绣，形成色彩的冲撞与复杂错综的剪裁。

Prada女士“我是一个女人”的宣誓，幻化于时装的前胸设计之中：胸部两边的布片剪裁凌厉，色彩明艳，周围则以刺绣装饰；胸衣采用“内衣外穿”，并以珠宝点缀，形成强烈的视觉冲击。同时，春季系列中的运动设计感，延续着“力量”这一主题，比如模特的长筒**，或是运动凉鞋。

Prada的春夏系列跳动着生命的紧张感与无畏的勇气，在这大胆张扬的系列背后，更可以看出一位设计师的天赋及勇气。

2012年2月23日，米兰
By Tim Blanks

这次的Prada秋季新品发布会充满了Miuccia Prada标志性的个人风格，至少对她本人来说，本次的新系列体现了时装中最纯粹的一面，需要我们在照片中仔细观看每一个设计师着力刻画的细节。在模特的发型和妆容方面，Guido Palau和Pat McGrath两位造型师倾力营造“真实的公主”形象，就像数字时代的时装“阿凡达”。在T型台上，所有的模特看上去都像是由复制人组成的军队，即使在照片中看也是如此。这是一种充满力量的形象，与Miuccia在一月份推出的男装系列中着重刻画的力量感遥相呼应。但这并不是设计师主要想表达的信息。走秀开始前和结束后，观众都能品尝到地道的法式沙拉（请记住，这是代表每一季Prada新作品精髓的重要标志），包括甜味的酥皮小点心和装饰着水晶紫罗兰的巧克力。“快乐，”Miuccia解释说，“这几天，每一位设计师都能对自己的作品发表一番长篇大论，但我对这些说辞已经感到厌倦了，我的秋季系列就是关于时装的快乐。”

在Miuccia的眼中，设计师的设计理念中应该包括人类对美的不懈追求，并坚持从人类生活的大自然中寻找灵感。Prada所传达的美感是一种独树一帜的美学概念。从某个方面来说，Miuccia所选择的元素体现在Prada最为人称道的服装款式中：富于变化的男装，“俗气”的提花面料，宽松的睡衣套装和所有的装饰细节（甚至来自配乐大师Frederic Sanchez之手的Numanoid电子乐也很好的起到了支撑和衬托的作用），但这种设计风格上的减法并不会影响观众在深入探索Prada服装系列时思维和研究的深度。例如，作为开场造型的黑色大衣式连衣裙，很像正式礼服的改良之作，令人回想起在Prada男装秀场上老派外交家的拘谨形象。但这同时也体现了Miuccia对未来时装发展走向的坚定信念，那就是未来必将回归过去。（这其实很难算是全新的说法，不妨看一下电影《银翼杀手》作为参考）。然后，秀场上出现了华丽的刺绣连衣裙。这些服装是如此贵重和精致，Plexi材质和亮片构成了重叠的多层次结构，但它们所传达的内涵，据Miuccia本人解释说，则是“重要性”。她认为对于女性来说，“重要性”比单纯的展示力量更富有意义。衣服本身就体现出一种奇特的美感。整个新系列所展示出的无以伦比的高级品质将很有可能为女性时装的发展指引出一条崭新的道路。

翻译：APRIL

大片的花朵给Peter Som的时装秀带来了力量。即使在今年的度假系列中已经大量使用了这些图案，此次时装周的花朵装扮也没有显示出任何枯萎的迹象。这绝对是Peter Som今天推出的最能让你坐直身体、全神贯注的设计。服装上被吹开的玫瑰栩栩如生，多重色彩的运用和明亮的糖果色调为它增色不少(很幸运，没有染成霓虹色)，而蓝色的运用，则犹如一场视觉盛宴。这些设计勾勒出了Som六十年代的时尚廓形，还有当年的“多莉鸟”(dolly-bird,指穿着漂亮的时髦姑娘)风潮。

设计大纲或许是老生常谈，但是我很怀疑，1967年真的会有摩登女郎，穿过版型周正的呢绒罩衫，搭配紫红色鳗鱼裙；或是Som非常吸引眼球的西装裙设计，他用印有照片图案的防风外套来搭配短裙。(同时值得一提的还有Charlotte Olympia设计的厚底休闲鞋。)运动夹克是Som最喜欢的单品，在此次发布中也推出了几款，包括一套用粗牛仔布和千鸟纹花呢拼接成的女装。正如复古的高腰比基尼与紧身条纹针织衫所彰显的那样，这次秀展示了炫酷的潮流先锋，犹如在La Grenouille餐厅 (位于曼哈顿的知名法国餐厅) 上演Gidget (关于疯狂的男孩生活时尚的电视节目)一样。

细节中的黑色蕾丝运用同样成功，尤其是在那件清新的露肩印花百褶裙上，黑色蕾丝装点的拉链位置巧妙而性感，匠心独运。无论如何，在人们的印象中，Som的时尚观有些奇特，有些时候会显得过分甜美。而这次，他打破了这种桎梏，斑马头印花时尚可爱而毫不造作。总的来说，无论是花朵还是动物，这次Som都处理得很不错。



纽约：2011/09/09




欢迎大家加入时装发布小组：
http://topit.me/group/6664

有种掉进油漆桶感觉的泼漆效果牛仔裤

布贴装饰的军略风短袖衬衫

户外运动风外套

镶钉鱼嘴凉鞋

系带中靴

丹宁马甲

还有从工装演变而来的连身衣

弥漫着浓浓的露营气息

剪裁利落的牛仔短裤爆潮

形状各异的帽子

用可爱的徽章作为装饰

浑然天成了活泼少女的味道

设计师还非常的贴心

露营的时候难免会不小心擦伤

于是我们在模特的腿上看到了贴成十字形的创可贴。

但是这一季没有上一季的混搭出色，同样是以混搭为主，但是这季的秀场在晚装上面的混搭让我感觉有些突兀，两种强烈的风格并没有很好融合，一个就是以短裙和牛仔裤为主的街头风，一个就是以优雅高贵为主的晚礼服。前半场的服装的却人觉得实用性很高，可以在很多场合穿这些衣服，因为街头风是融合大众口味的带有点RAP&ROCK的酷劲。但是晚礼服配上鸭舌帽，再背个背包，再配一个宅女黑框，脖子上不是吓死人的钻石项链就是是绑个外套。这很像是强硬要配合整体的混搭风和主题（快乐夏令营），但是却弄巧成拙。

http://www.topit.me/album/17519

上面是dequared2 09&1O的冬季时装秀

“如果时尚代表了现在，那么现在正是优雅回归的时刻。” Pier Paolo Piccioli说。这场秀令他和Maria Grazia Chiuri合作掌控Valentino创意的地位牢不可动。“优雅是种颠覆，”他补充道，“真正的颠覆是文化。”在这两位设计师看来，高级定制是一剂调节文化的良方。
Piccioli晦涩的语言实际上解释了这场发布会的悖论之处： 如此的漂亮、浅淡和轻盈怎么能同时有着令人难以抗拒的魔力，即便不算颠覆，但至少也算稀奇。不仅是因为忏悔者般的发型和妆容，或者Freja开场的外套，而是源自整体的圣洁纯净。Chiuri说本系列有个秘密，在褶裥收展、薄纱舞动中欲诉还羞。秘密就是服装包裹着的女孩。如果她包裹的严严实实，她就不够端庄。模特们步履傲慢异样，绝非纯真。
Chiuri和Piccioli的标志设计是精美的——蕾丝、蝴蝶结、花朵、碎褶抽皱——但纤细的背后是对工艺的重笔强调。“寻找空气感，精简重量” Piccioli说。日装和晚装都经历了减法，象牙色绉纱连衣裙的接缝上作了镂空，而晚礼服裙摆上的蕾丝插片令裙裾几若化入空气。
今天的秀加上成衣系列以及上周在巴黎发布的男装系列，你可以确信这两位设计师对Valentino的品牌方向有天才的创想——条理清晰而迷人诱惑，不管从哪个角度来看。

机车女郎是Phillip Lim秋冬发布众多灵感源中最有趣的一个。毕竟，这些造型超级酷而且十足地时髦，同时又不显过于娇贵。“这是关于时髦女郎开着摩托车去上班、去吃早午餐、去参加鸡尾酒会，”Lim发布会前在后台介绍。“但问题是如何在保证所有功能性的同时而不牺牲外形呢？”
他的答案是将看起来具有功能性的运动和实用元素分散在时髦的秋冬都市感衣橱中，其中充满了九分裤和理性外套。一件海军蓝丝质连衣裙的设计取材于经典的尼龙防风衣，而丝质连身裤搭配套袖——皮革的做日装，铺绣铜色珠片的做晚装。这都没有问题，但这种混合形象与*几季其他设计师所做的设计没有本质区别。尽管如此，还是有不少不错的款式——主要是外套——比如那件黑色的包芯丝贴袋功能大衣、皮革和羊羔皮的信差夹克，以及侧边开衩的粗线针织棱纹开衫。还有一件白色的丝质连衣裙，结构模仿了棒球衫，袖子上铺绣珠片，有种出人意料的简约和美好。
尽管如此，这场秀并非没有尴尬瞬间，尤其是那些僵硬的萝卜裤和方形的裙裤，都在正面中间增加了一个深褶。Lim对部落和帮派的观察研究启发了这种设计。（随便提一下，那些曲线的花卉图案是对日本黑帮***的致意。）Lim的解释是，cholo人偏好买大裤子，然后打褶穿看起来立场强硬。说实话，没有女人会愿意这么穿。谁说外形与功能兼得的硬仗好打呢？

从Clements Ribeiro的秀场中，总能对Suzanne Clements和 Inacio Ribeiro庄重中透出随意的创造性想法了解一二，尤其是本次春夏系列，完全是对他们工作室兼住所的窥探。“参加这场秀就像是到我家拜访一样，”Clements 在后台如是说。“这里随处可见茹伊印花棉布，有很多植物图案的织物，不少花草，以及蕾丝帷帘。”

设计师*来的灵感并未给时装带来剧变，变化是经过几季的深思熟虑后，逐渐成形的。长及腿肚的裙子，造型比以前更为修长精炼，而当带有花朵图案的时装上出现类似褪色墙纸效果，并饰以蕾丝时，简约之意便自然而然地流露出来了。然而，对于诸如用亮色嵌花工艺缝制的两件套，和条纹蕾丝的铅笔裙来说，离“沉静”这个形容词的距离，还是太远。

设计二人组看起来非常愉快自信，他们了解自己的长处，并将其发挥出来。后现代主义风格的数字印花，能最大限度地表现出他们的优势，而两人也让这种图案布满了运动气息浓厚的崭新秀场，例如印花丝绸短裤，时尚的松紧带短裤，搭配背心外搭无袖上衣，以及无袖T恤。“这正是我自己着装心境的写照”，谈起*来与 “Museum of Everything”项目合作展览中的造型时候， Clements不无炫耀地说。每当看到逐渐增长的销量，你会觉得这种能轻松辨识出来的风格，也没那么糟。虽然如此，将上衣印两块套袖一样的花朵图案，似乎并不是个回笼资金的好办法。这场秀以一款略显欧普艺术风格的甜美风混搭装结束，它有着《爱丽丝漫游仙境》般的气息。爱丽丝说，这里一点也不像家， Suzanne Clements和 Inacio Ribeiro，这是说给你们俩听的。

梅赛德斯-奔驰

NZ 1909年6月申请戴姆勒公司登记了三叉星做为乘用车的标志，象征
着陆上、水上和空中的机械化。1916年在它的四周加上了一个圆圈，在圆的上方镶嵌了4个小星，下面有梅赛德斯“Mercedes”字样
。“梅赛德斯”是幸福的意思，意为戴姆勒生产的汽车将为车主们带来幸福。

A级 - 使用特殊夹层式底盘设计的迷你车系，有三门与五门两种车体。

B级 - 小型的轿式底盘休旅车系。

C级 - 小型房车车系，除了标准的四门房车外，该车系尚有五门旅行车与三门掀背车两种衍生款式。梅赛德斯-奔驰C 180 K经典型是首个由中国豪华车生产商推出，可以享受**汽车消费税减免政策的车型。其搭载的1.6L机械增压发动机，动力性能不可小觑，最大功率和扭矩高达115千瓦和230牛顿?米，最高时速可达223公里/小时。同时，梅赛德斯-奔驰C 180 K经典型具有无可比拟的燃油经济性，百公里综合油耗只有7.7 L。

CL级 - 以S-Class为基础衍生出的大型双门四座豪华轿跑车。CLC-Class - 运动双门跑车

CLK级 - 车身尺码介于C-Class与E-Class之间的双门四座豪华轿跑车，有硬顶与敞篷两种不同的车体。

CLS级 - 2004年新登场的运动房车系列，有着双门跑车般的造型但却有四个车门以及独立的4个座椅。

E级 - 中型豪华房车系列，有四门房车与五门旅行车两种车体版本，国产版加长了轴距。

S级 热卖全球的大型豪华四门房车系列，搭载大量先进的电子设备以及同级别出类拔萃的舒适性。

SL级 大型纯双座敞篷跑车系列。

SLC级- 双门跑车

SLK级 小型纯双座敞篷跑车系列。

SLR - 与一级方程式赛车车队McLaren（迈凯轮）合作开发的高性能限量生产跑车。

G级 - 越野车，号称“越野之王”，有民用版和军用版。

GL级 - 大型七人座豪华休闲越野用车系，2006年时首次豋场。

GLK级 - 梅赛德斯-奔驰旗下首款紧凑型SUV，2008年初，以概念车身份亮相北美国际车展。目前已在中国上市，并有国产以打击其竞争对手奥迪Q5和BMW X3的计划

M级 - 休闲越野用车系。

R级 - 大型的休旅车系，以M-Class为底盘，并带有四轮传动版本

AMG车系 - 是奔驰公司的独立高性能改装厂AMG公司生产的高性能跑车，在原有C、S、SLS、G等系列车型的基础上，打造全新的发动机以及车身材料的重新设计，其发动机是由手工装配以达到最高品质，是难得一见的高端车型。