他会

她割破了手指 他紧张得疯掉 飞奔去替她买创可贴 但是 他是个哑巴 比划了一阵子 服务员也不知道他究竟想买什么 他心急如焚 后来索性拿出小刀 在自己的手上割一道口 我很喜欢这个故事 如果爱情只是靠说说而已 那哑巴怎么办


这个世界上最不公*的事情就是：你对别人越好，别人就越不会在乎你；而你越不在乎人，别人却反而巴巴的凑上来对你好。。。所以说，感情从来都不是一种交换，而是一种取悦和被取悦。你想要取悦人，就是被人吃定了；而别人讨好你，就是被你吃定了。恋爱要么是享受虐人，要么是安于**。



爱情刚开始的时候，他什么都不介意，不介意你的过去，不介意你的坏脾气。然后有一天，他开始介意…他曾经说过不介意，那一刻，你感动得抱着他流泪。谁知道，时日过去，他忘记了自己所说的一切。人在得不到的时候，什么都可以不介意。得到之后，什么都有点介意。这是爱情，希望你不要太介意。


我们在苍茫人世上寻找所爱，不过是在寻觅一个永无止尽的拥抱，有时得到，有时得不到，有时得到过又失去。在这具肉身枯朽之前，曾经有人带着微笑把我抱起来，那就证明我享受过世上的关爱，那么，即使人生不可能没有遗憾，我也不该再抱怨些什么。 ——节选自张小娴《拥抱》


如果我爱你，而你也正巧的爱我。你头发乱了时候，我会笑笑的替你拨一波，然后，手还留恋的在你发上多待几秒。但是，如果我爱你，而你不巧的不爱我。你头发乱了，我只会轻轻的告诉你，你头发乱了喔。这大概是最纯粹的爱情观，如若相爱，便携手到老；如若错过，便护他安好。


一辈子的爱，不是一场轰轰烈烈的爱情，也不是什么承诺和誓言。而是当所有人都离弃你的时候，只有他在默默陪伴着你。不要因爱人的沉默和不解风情而郁闷，因为时间会告诉你——越是*凡的陪伴，就越长久。


一个人要死要活地想得到你，那不是爱情，而是占有欲。一个真正爱你的人，并不会想尽一切办法来得到你，不会满口谎言的来骗你，更不会用花言巧语来取悦你，而是用心的帮你，一心为将来打算。真正爱你的人有时候连死缠烂打都做不到，只是默默地受伤，默默地看着你。 爱的越深，就爱的越胆怯

莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋是高跟鞋中的“贵族”。拥有一双莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 是女人的梦想，就连大牌女星们也是它的狂热追求者。如果说阿玛尼是奥斯卡颁奖礼的“制服”，那么莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 就是奥斯卡颁奖礼“惟一指定用鞋”。一句话形容莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋就是：“Manolo Blahnik 高跟鞋会挑起情欲。”
成功之道：莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋子无论价格多高，总是刚推出几周就销售一空。正像他所说的：“我们在谈伦的是用传统手工方式制作的鞋子。当然，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 高跟鞋是贵了一些，但这样的价钱不过分。”

莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 1943年出生在西班牙加纳利群岛的香蕉种植园，母亲是西班牙人，父亲是捷克人。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 和妹妹伊万杰琳 (Evangeline)从小受到严格的家教，从他们的言行举止中感觉到这种旧式的良好教养。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 曾在日内瓦学*语言和艺术，1968年，马诺洛来到巴黎，立志成为一名舞美设计师。
1970年，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 造访纽约时把自己设计的鞋展示给《Vogue》杂志美国版主编黛安娜·弗里兰(Diana Vreeland) 看。黛安娜对莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋子大加赞赏，并鼓励他在这方面发挥才能并继续深造。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 开始不断地参观制鞋工厂，并与操作工人相互交流，伦敦当时最著名的设计师奥西尔·克拉克(Ossie Clark) 采用了他制作的女鞋，并要求他推出自己的设计系列。从此莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的事业开始走上了正轨。1973年，他的“切尔廿”鞋店开业了。
现在莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 大部分时间在意大利工作。他是一个真正的工匠，甚至制鞋楦也要亲自动手制作。他还绘制了大量的设计草图，这些草图成为莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 广告宣传的蓝本，出现在世界各地的时装杂志上。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 很少停止工作，由于工作原因他经常旅行在外。作为时装圈里的“正规”成员，他经常出现在名家展示会的前排位置。在难得的休假时间里，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 会回到英国巴斯的家，或者到加纳利群岛看望母亲。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 是世界上装束最优雅的男士之一。他的公众形象总是完美无缺的。他憎恨所谓的男士时尚，*二十年来，他的着装一直是双排扣西装。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 语录 ：
“一双好的鞋子是漂亮时装的一部分。设计高品位的鞋子，需要在舒适、品质和款式之间找到*衡点。”而轻便运动鞋向来为莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 所鄙视，“它们颜色苍白，而且经常污秽不堪！”
面对成就，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 轻描淡写：“我对自己所做的一切，热爱得无以言表。我到现在还是感到非常惊讶。我想这是命运的安排，因为我从来没想过要出名。”

东山魁夷
东山魁夷（1908-1999）（ひがしやま かいい Kaii Higashiyama） 日本风景画家、散文家。1908年7月生于横滨。原名新吉，画号魁夷。1931年毕业于东京美术学校。1934年留学德国，在柏林大学哲学系攻读美术史。其早年绘画作品《冬日三乐章》、《光昏》分别获得1939年第一回日本画院展一等奖和1956年日本艺术院奖。1969年获文化勋章和每日艺术大奖。1999年5月6日逝世。

艺术风格
其风景画以西方写实的眼光捕捉日本情调之美，善于表现未经现代文明污染的纯洁的大自然。他的作品在保持*面性的同时增强空间感，在装饰性中抒情寓意，格调高雅蕴藉，充满诗情哲理，透着淡淡的伤感。他对艺术理论、音乐有一定造诣，擅长散文。　作为日本的一位著名画家，东山魁夷的名字对中国的读者并不陌生。但对东山的文字，中国的读者却很少接触，其实，他的文字成就也是令人瞩目的。他的散文集在日本就很受欢迎，据说其散文在日本与川端康成并称“双璧”。十四卷本的“东山魁夷的世界”，是他的诗文全集，并根据文字、装饰的需要配以适当的绘画作品，你会感到惊诧，一个画家的艺术品格通过文字即能传达得惟妙惟肖，真正达到了“诗为心声、画为心境”的审美境界，其文字魅力跃然纸上。


中国情缘
东山魁夷曾3次到过中国，抚触到中国民族精神的美。他到过风景优美的黄山、山水甲天下的桂林和古代东西方文明交流的要道———丝绸之路。这3次中国之行，使他走进了中国水墨画的世界。他的以中国风景为对象所作的画，几乎都是采用水墨。看来他对中国是有很深的情谊的，中国民族审美传统深深地浸润了他的心。因此，他虽是作家中的业余画家，却是一个正宗的日本绘画大师。他的画自成一格，独特的创作之路，创造了他绘画的辉煌。


东山魁夷的话
我的活着，与野草一样，也与路旁的小石一样。（注：东山魁夷：《风景开光》）
准确地说，我，与其说是生存，不如说是被生存，被作为日本画家，被作为风景画家。这种外力应称什么呢？我也不知道……（注：东山魁夷：《风景开光》）
没有对人的感动，也就不会有对自然的感动。（注：东山魁夷：《愿作为自然的游子而活着》）
我是为人的灵魂而作画。（注：东山魁夷：《愿作为自然的游子而活着》）
温润的岛国环境，培育了日本人亲*自然、爱恋人生的温柔细腻的情感。在感觉的洗练方面，别国无可伦比。（注：东山魁夷：《东方和西方》）
我作品中的单纯化、形式感，既与传统性、又与现代感相通。像我这种对时代潮流不敏感的人，就因生活在现代，也自然会受到现代感觉的影响。（注：《东山魁夷·铃木进对话录》）

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不过才成立2年时间，男女装加起来也没有10个系列，然而英伦设计师J.W. Anderson就像只潜力股一样不断创造佳绩。由一开始做男装被《Dazed & Confused》发掘，却意外获得了女粉丝的喜欢，于是开展女装设计不过是顺理成章的事情，引领时尚的英国IT Girl，像Alexa Chung、Anya Ziourova无不对他喜爱有加。

　　这位有着演员般俊美长相的男设计师，脑子里想的却是叛逆之事，他的基本主张之一是“我们没有必要非让年轻人荒诞的理想主义在**的世俗现实中坍塌”。这听起来相当朋克的情怀，就像20年前的英国时尚教母Vivienne Westwood，却并未被狂暴表达，而是用一种优雅的叛逆来向社会宣战。在他说设计的服装中，常有着“阳刚/阴柔”的对话，在过去几季中，Anderson已经在他男装中使用了这种理念，肯定有很多好心人告诉他“你做女装会更好”。

　　但是这些劝告对于J.W. Anderson来说就是狗屁。他对于男装有着完全不同于常人的理解，和Jean Paul Gaultier一样，他也认为男性有权利表达并且善用自己的脆弱。

　　不出意料，Anderson在2013春夏系列之中依旧坚持着这种反中性化的中性化矛盾理念，在一片善意劝诫之中果断坚持自己的美学实在是难能可贵——男装中闻所未闻的莱卡紧身裤，针织锥形裤，亮片超短裤，包绑头巾，透视蕾丝刺绣套装，松糕楔形鞋；以及异常男性化的、解构版本的拉绒夹克外套、悬垂甩腿裤剪裁的西装长裤以及与怪诞卡通刺绣搭配的正装剪裁的条纹西装长裤——系列的思路看起来就像是在讨论女性时装轮廓展现男性肌肉与力量的可能，而你不得不承认，那些针织长裤和拉绒面料长裤勾勒出的大腿肌肉线条就像禁果一样诱人。

　　对于欧洲大陆的同僚而言，J.W.或许不会被广泛接受，但是这里是伦敦，只有极端的叛逆和守旧能脱颖而出。热爱伦敦时装风格的人会追随J.W.Anderson，因为他就是成衣界新堂吉诃德。

6月26日，Pitti Uomo是佛罗伦萨一年一度的男装交易会。今年，Alexis Mabille在米兰男装周到来之前，借此*台展现了2013春夏男装系列。纵观交易会外的各路街拍，即使是100度的高温也没有打消众位男士打领带、穿西装的念头。而Mabille却有意与这种一丝不苟的穿衣哲学唱反调——一路从楼梯高处走下的模特们，秀出巴黎品牌可爱的男孩情怀。只可惜，忙碌的时尚达人们并不买账，自顾自的坐在街边的露天咖啡馆里忙碌地安排行程计划。

　　在Pitti中打开意大利市场，让一贯在设计中大打“舒适牌”的Mabille慌乱了步伐。舒适没有了，只有黑与白的棋盘硬生生地闯入粉和蓝的清新小世界。Mabille对此解释为他是在用颜色混合起日装与晚装，灵感则来自十九世纪巴黎的闹市区。“如今的世界像一个夜总会，但却是在下午就营业。”他对新设计的不伦不类解释到。

　　牛仔裤、短裤、针织套衫在腰部打结，装扮很符合游园会的气质；而装饰在上衣的亮片和铆钉，又让人误以为这是Disco元素在作祟。Alexis Mabille本季展露的年轻、随意的打扮，跟街头的穿衣风格格格不入。但这丝毫不影响Mabille刚刚签署的投资新计划，即秋天，在巴黎商业区再开一家新店铺。