夏天少女连衣裙

小桜茉莉/Mary

独自一人生活在森林里的少女，四分之一的美杜莎血统。性格非常内向，有些冒失，是比シンタロー还要NEET的NEET，体力极差。一旦发怒就会对人使用能力。头发颜色为白色，发动能力时发梢末尾会像蛇一样地扭动。瞳色是淡粉色。蓝色连衣裙。*时在目隐团的基地里生活时是不穿鞋的，出门时只穿白色长筒袜。（漫画里是很小的像是饺子鞋的鞋子。在《Children Record》时穿的是棕色短筒靴）身上的斗篷是セト给的，她在上面绣上了玫瑰。幼年时期与拥有一般美杜莎血统的母亲「紫苑」二人，共同生活在森林中的小房子里。某一天，违背了母亲的嘱咐到房子外面玩耍的时候，被人类发现险些被绑走。发现了这番情景的紫苑将人类变成石头想要救下茉莉，但还是晚了一步。在那时茉莉被卷入「阳炎DAZE」，被AZAMI给予的美杜莎的核心，「目合体」的蛇作为性命的代替附身。
而结果就是，在茉莉原本所持有的美杜莎一族能够使视线相对的对象的活动暂时停止的「目合」能力的基础上，又获得了能够统合全部的「蛇」的能力的，美杜莎本来的力量。是通过与目隐团的相遇以及目冴的蛇的谋略，而将现在的现实世界「阳炎DAZE」化的始作俑者。喜欢的动画是「黑执事」。在目隐团的基地里做着假花，收入微妙。曾经因为出门买食材的时候被附*的小孩子欺负，所以有了心理阴影，很少再出门。作为美杜莎的末裔，所以能够使用能力「石化」。不过这个能力并不完全，只能够让人停止活动而不能彻底把人变成石头。作用范围很广，只要和她对上眼睛的人都会被限制行动。喜欢的动画是「黑执事」。目隐团团员No.4

自然の敌P
阳炎Project
阳炎Daze
浮游days
MekakuCity Actors

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Ann He 美籍华人，
1995年出生于中国，四川成都。
13岁开始接触影像。
现居德州，
她捕捉事物的角度和敏感度都很令人惊艳。
她拍摄的大多是夏天里的少女、原野、山间的景色，调性温和，
令人觉得有置身自然的舒适。




用安自己的话来说，
她拍摄灵感来自“最终溶于一体的不同元素”——不仅有她的梦境、记忆、幻想；
还有那些在网络上、杂志上、艺术馆里，她所见的艺术作品和照片；
更有日常生活中她遇到并交谈过的人在心中留下的印记……
这些看似并不相关的片段和惊鸿一瞥，
在她的内心交会熔炼，
成为她摄影创作背后的驱动力。
安毫不避讳年龄对创作的影响，
正因为年轻，
她尚拥有孩童般纯真多变的视角和丰富的想象力。



了解更多 -- http://fotomen.cn/2011/09/ann-he/
ANN HE自己的站点 -- http://annhe.com/

今日 Jaeger 推出的系列非常引人注目。虽然设计师 Stuart Stockdale 在过往的几次时装秀中有一些失败经历，比如某次，他把全套衣服都用尺寸过于夸张的领子和蝴蝶结进行装饰，从而导致整个设计失败；但今年的整个系列看上去整洁而放松，确实是关注 Jaeger 设计的女士们在即将到来的温暖春日会欣赏的样式。

发布一开场，我们看到了炫酷的几何图案：修身的海军条纹上衣，搭配略长的黄色短裤，短裤由三角形面料拼接而成，几何效果十足；直筒荷叶边连衣裙以及A字形女式衬衫与百褶半身裙的搭配都彰显出妖冶的气质。这季服装的颜色运用较以往更为丰富，回想一下 Jaeger 鼎盛的70年代，当时的设计大部分主打芥末绿或亮橘色，还有少量的多色海军条纹。今年推出的必备款裙裤在主打芥末绿的同时，也推出了米色和海军蓝款。为了复古的妖冶气质，今年 Stockdale 同样推出了几款卓越的纯黑白裙装，以及如同大圆孔图案的刺绣上衣。上述这些设计令人耳目一新，而今季推出的帽子也具有同样的效果：扁*礼帽被设计成宽帽檐的款式，并有多种颜色可供选择，这些礼帽从整体上提升了整个设计系列的造型感。

若是在漆黑的走廊里撞见Julien Macdonald发布首个登场的女孩，你定会条件反射似地掉头就跑。润泽的发髻，黑色的保时捷眼镜，飞车族式的软皮束腰外衣，她周身散发着强大的气场，活脱一副机器模特的样子。

事实上，Macdonald的灵感并不是源于未来主义式的缉凶或犯罪案件，而更多是一种奢华的作派：高科技的纤维眼镜，皮革，还有蒙特卡洛游艇上的镀铬装饰。然而，送走了对日本折纸裁剪工艺和龙纹刺身印花的追逐，这场秀最终迎来了Macdonal设计系列的核心部分。在上一个春季系列中，闺房之风过于强烈，似乎演绎成了一场女式内衣秀；而这一季并没有那样糟糕。今天推出的设计款式，经由设计师的精心雕琢，显得如此令人钦羡。Macdonald喜欢性感与浪漫，不过眼前最炫目的创意——用亮泽的塑料纤维打造的图案精美的针织衫，与任何性感与浪漫都毫无关联。

Macdonald将此次系列称为“现代主义的魅力”；随着走秀接*尾声，它的魅力系数也一路飙升。自设计师Riccardo Tisci在2010年Givenchy秋季成衣系列中首次推出透明长裙后，这一创意迅速风靡，其迅猛之势堪比网上疯传的打喷嚏的熊猫宝宝视频；Macdonald此次系列中有几款连衣裙与Tisci惊人相似。最后出场的一款更为闪耀，似乎把整个系列的多种元素全部融入了这款绣工精致的优雅之物中。我们根本不必逃离，不过，它应有的高价标签或许会令人逃之夭夭。

2012年2月23日，米兰
By Tim Blanks

这次的Prada秋季新品发布会充满了Miuccia Prada标志性的个人风格，至少对她本人来说，本次的新系列体现了时装中最纯粹的一面，需要我们在照片中仔细观看每一个设计师着力刻画的细节。在模特的发型和妆容方面，Guido Palau和Pat McGrath两位造型师倾力营造“真实的公主”形象，就像数字时代的时装“阿凡达”。在T型台上，所有的模特看上去都像是由复制人组成的军队，即使在照片中看也是如此。这是一种充满力量的形象，与Miuccia在一月份推出的男装系列中着重刻画的力量感遥相呼应。但这并不是设计师主要想表达的信息。走秀开始前和结束后，观众都能品尝到地道的法式沙拉（请记住，这是代表每一季Prada新作品精髓的重要标志），包括甜味的酥皮小点心和装饰着水晶紫罗兰的巧克力。“快乐，”Miuccia解释说，“这几天，每一位设计师都能对自己的作品发表一番长篇大论，但我对这些说辞已经感到厌倦了，我的秋季系列就是关于时装的快乐。”

在Miuccia的眼中，设计师的设计理念中应该包括人类对美的不懈追求，并坚持从人类生活的大自然中寻找灵感。Prada所传达的美感是一种独树一帜的美学概念。从某个方面来说，Miuccia所选择的元素体现在Prada最为人称道的服装款式中：富于变化的男装，“俗气”的提花面料，宽松的睡衣套装和所有的装饰细节（甚至来自配乐大师Frederic Sanchez之手的Numanoid电子乐也很好的起到了支撑和衬托的作用），但这种设计风格上的减法并不会影响观众在深入探索Prada服装系列时思维和研究的深度。例如，作为开场造型的黑色大衣式连衣裙，很像正式礼服的改良之作，令人回想起在Prada男装秀场上老派外交家的拘谨形象。但这同时也体现了Miuccia对未来时装发展走向的坚定信念，那就是未来必将回归过去。（这其实很难算是全新的说法，不妨看一下电影《银翼杀手》作为参考）。然后，秀场上出现了华丽的刺绣连衣裙。这些服装是如此贵重和精致，Plexi材质和亮片构成了重叠的多层次结构，但它们所传达的内涵，据Miuccia本人解释说，则是“重要性”。她认为对于女性来说，“重要性”比单纯的展示力量更富有意义。衣服本身就体现出一种奇特的美感。整个新系列所展示出的无以伦比的高级品质将很有可能为女性时装的发展指引出一条崭新的道路。

翻译：APRIL

“我希望回归浪漫主义，但是用我自己的方式呈现。”发布会后Antonio Berardi在后台说。是的，棱角分明的紧身造型已经流行了许久，而Antonio Berardi是该风格的代表大师。但即便是最坚定的短小紧身主义者也期盼些许柔和设计，换句话讲，设计师改风易俗的时机到了。
这个精致而优雅的系列实际上是他在早春度假系列实验之后对体积更清晰的认识。他用甜美的多材质（罗缎、三层乌干纱、水洗缎）拼接连衣裙来延续上一季的50年代圆摆半裙，但留下无修饰的下摆边缘以免过于甜美。Berardi的女孩既不沉默也不招摇。正因如此他才将装饰简化为小小的钟形面料小花——没有一片亮片或一颗珠饰。春夏系列的创新点是流畅的及踝裙裤，比例上更像是裙装。搭配透明的礼服衬衫或慵懒的箱形夹克，喜欢这两件单品的女性对优质长裤的需求同样旺盛。
春夏系列的起始点是一件维多利亚时代的击剑裙装（他说，“非常了不起的设计。”）这也指导了运动与长款轮廓的结合。新的造型在最后两件立体花装饰的芭蕾感裙装上展现得尤为优美。Berardi也没有全然抛弃他热爱紧身造型的顾客，但这是一个让她们造型更多元化的机会。

大量串珠流苏装束层层叠叠地裹在身上，英国名模Karen Elson在Marchesa秀场上的首个造型，不禁让人们误以为她是在二手时装店里淘来的这身衣服。早在5年前的第一场T台秀，就已有迹象表明，Georgina Chapman和 Keren Craig似乎比常人更喜欢那些艳俗的调调。

但这并不意味着这场秀缺少了精彩的看点。精致的镂空马鬃，唯美的薄纱，以及轻轻扫过前排观众脚趾的礼服裙摆，都会让人禁不住惊叹与赞美。时装和模特的表演，从博物馆展品一般的静态呈现变成常规的T台走秀，这种形式上的转变倒让发布感觉更接*现实，也增加了亲切感。设计师精致的风格很容易让人厌倦，更别说我们早已见识过多次，只剩下审美疲劳了。

当之前的疲劳感最终消退，观众终于可以长吁一口气，而此系列主打款——简洁，不加修饰的雪纺连衣裙款款出现在人们面前，飘飘长袖如诗如画，银色珠钉若隐若现。最大的看点是色彩斑斓的鱼形刺绣，源自俄罗斯艺术家IlyaRepin的名画“Sadko in the Underwater Kingdom”，而流苏的设计灵感则来自于Ernst Haeckel的水母画作。超模Karolina Kurkova最后的压轴长裙高贵典雅，摆动的流苏有如美人鱼带起的水珠，轻如蝉翼的**薄纱完全不受地心引力的约束。这场秀或许无法让你惊叹不已，但它却充满简单的诱惑魅力，足够时髦了。

2011年9月13日，纽约

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经历了一周的夺目色彩与炫目印花之后，Calvin Klein女装部创意总监Francisco Costa为观众调和了色彩。Costa从来不会过渡设计，所以他带来的春装，或裸色、或浅黄、或银色、或纯黑，并未出乎任何人的意料之外。真正新鲜的，是他的设计表现出来的那份柔软与娇柔。过去，他的极简主义风格也曾偶尔在设计上栽过跟头。而现在，他与那种曾经意味着自己风格的设计渐行渐远；今季的时装周证明，他的选择是明智的。

今天，他带来的是吊带连衣裙，这种裙身能完整再现整个形体。无论是臀部的弯曲接缝，还是渐渐收缩直到尾椎处缩成一个点的褶裥，皆是为了突出臀部的浑圆线条。许多丝质裙装，要么上胸部分全然通透，要么以轻而薄的面料制成，模特的衣下风光一览无遗。女性内衣是CK服装帝国的一大组成部分，不管是有意还是无意，总让人觉得CK在这一方面巧妙地运用了各个品牌的合力：请来更多的社会名媛，请她们身着礼服，以及偶然窥见的内衣——今天，Uma Thurman、Naomi Watts、Lesley Green以及Chloë Moretz都坐在前排，这样可以卖出更多的CK内衣。

细吊带的精致，使人们的注意力转向剪裁工艺：女式上衣设计了肖像式领口(如晚礼服那样的V形领口)；宽松高脚的裤装，从某些角度看上去，跟宽下摆女裙毫无二致。很长时间一来，Costa一直在设计中实践着Calvin Klein一半的DNA——极简主义；而这一季，他同样把另一半——美感展现在人们面前

“如果时尚代表了现在，那么现在正是优雅回归的时刻。” Pier Paolo Piccioli说。这场秀令他和Maria Grazia Chiuri合作掌控Valentino创意的地位牢不可动。“优雅是种颠覆，”他补充道，“真正的颠覆是文化。”在这两位设计师看来，高级定制是一剂调节文化的良方。
Piccioli晦涩的语言实际上解释了这场发布会的悖论之处： 如此的漂亮、浅淡和轻盈怎么能同时有着令人难以抗拒的魔力，即便不算颠覆，但至少也算稀奇。不仅是因为忏悔者般的发型和妆容，或者Freja开场的外套，而是源自整体的圣洁纯净。Chiuri说本系列有个秘密，在褶裥收展、薄纱舞动中欲诉还羞。秘密就是服装包裹着的女孩。如果她包裹的严严实实，她就不够端庄。模特们步履傲慢异样，绝非纯真。
Chiuri和Piccioli的标志设计是精美的——蕾丝、蝴蝶结、花朵、碎褶抽皱——但纤细的背后是对工艺的重笔强调。“寻找空气感，精简重量” Piccioli说。日装和晚装都经历了减法，象牙色绉纱连衣裙的接缝上作了镂空，而晚礼服裙摆上的蕾丝插片令裙裾几若化入空气。
今天的秀加上成衣系列以及上周在巴黎发布的男装系列，你可以确信这两位设计师对Valentino的品牌方向有天才的创想——条理清晰而迷人诱惑，不管从哪个角度来看。

也就是Miuccia Prada敢用“极简巴洛克”来形容这场秀，其灵感源包括医院手术服、70年代大号罩衫和爵士名伶Josephine Baker。四处去找寻“新颖”的代名词，她决定了“勇敢、大胆和显而易见”——最后一个是典型的模糊用语。也许显而易见的是鲜亮的基础色色块；热带丛林织物印花和条纹宽檐帽；或者明朗的夏日感橙色加热粉宽条纹连衣裙。还有更多新奇创意令这个系列值得入选Prada的丰功伟绩殿堂。首先那些大号罩衫，汲取了巴洛克室内装饰卷纹图案，再以兴高采烈的卡通方式组合香蕉和猴子，就像是20年代Josephine Baker在Folies Bergère剧院演出的海报（模特一丝不苟的小波浪卷发也在呼应Baker）。但有一件极其优雅的白色吊带裙绝不卡通，裙身上有类似Baker的人形轮廓在彩色曲线图案中妖娆起舞。
Prada故意用橙色、绿色、蓝色和放射的紫罗兰色来渲染普通的棉布套装以传达强烈感，就像最出格/普通的制服。这个主题在所有的条纹中延续。囚犯、邮差、水手，井然有序：制服灵感可能源自她上一季同样奇特的男装系列，但又是对之前秋冬女装轮廓的变革。这一次，魅惑来得更为直白，模特手中波普色彩的披肩，Pat McGrath创造的默片式妆容，终场走出几件性感的黑色的裙装，同时老旧的探戈唱片支离破碎的乐声都强化了这一点。Miuccia的意图无比清晰，正如她在后台所说的：“是放手一搏的时候了。”以此为格言，再加上点运气，将会改变世界。

Alexis Mabille像是一个制造分裂的人，无论是在男人还是女人的眼中，不管是从赞美亦或诋毁的角度，这种形象都是给予他作品变相魅力的源泉。今天，他在Bourdelle博物馆办秀，一百年前的同一空间里，法国雕塑家Antoine Bourdelle在这里创作出白色的石膏模型，作为他那些宏伟雕塑的原始版本。镜像，可以这么说。事实上这就是Mabille秀的主题。每套服装最初的构思都以白色呈现，随后才重新演绎成一个着色的版本。举例说：一号作品“Vestale圣贞女”，是一条用饱和纯白绉绸制作的及地套裙，圣洁之感恰如其名。而接下来出场的就是一件暗夜蓝色的完全相同的款式。
Mabille用方块形的白色蕾丝剪裁出一条连衣裙，然后用相同的蕾丝恰到好处地手绘上塞夫勒（法国）瓷器般的色彩，并将裙款复制。这种做法制造出某种心理影射，即黑暗对抗光明，然而，当一条不对称的、单肩饰玫瑰花环的双绿色调晚礼服以其白色版本再次出现时，那些花朵变得倒像是茶花女佩戴的茶花了。这样的自以为是不久就使人厌倦了，不过倒是给倦怠的观者留出充足的时间去回想设计师作品中纤巧脆弱的细节。当然他同样在用自己的方式上演一种寂静的激情，最后两套衣服都绑系上硕大的公爵夫人亮缎罩裙，解开即变成斗篷。你会猜想，这类可以轻快变身的服装，应该是作为Mabille粉丝的法国第一夫人乐于选择的穿着。

Martin Grant的设计没有重大突破，而是在慢慢进化得更好，每一季他呈现给我们的裙装都令零售商们爱不释手。这场秀略微有些冗长，并且不提供座椅，但是那些顶级百货公司买手们和所有人一起自始至终都在耐心的等待着。
Grant的想法在T台上付诸现实之后就是强大的色彩和生动的线条。第一套look出场的时候你就能窥见一斑，一件完美的黑色连衣裙用艳粉色粗窗格线划分。这是非常lady的设计，比较偏重在夜间穿着，也可能是非常重要的日间工作场合。当然，也还是有同样的色块设计被运用到运动风格服装之上，就像穿孔的皮革裙装。模特们迷人的波浪发型蓬松但是利落，裸妆为艳粉色唇妆腾出更多的注意力。
是的，当你的注意力集中在一件简单的衣服上，细节变得尤为重要。因此腰带和风衣的袖口有巧克力色皮革滚边，还有漂亮的Christian Louboutin的凉鞋看起来像打开的衬衫领口。不妨让我们猜测一下，什么会是下一季的热卖？风衣、漂亮的半正式连身裤，还有被黑色条纹装饰的简单奶油色日间裙，可以一直穿到崩裂都不会过时。就算你将它们穿坏，Grant还是有办法再卖给你另一件，相信我们。

Azzedine Alaïa在时尚界引发的热忱无人能及，所以8年来他的首次定制秀迎来了一轮、一轮又一轮的掌声也不足为奇。直到法国***长Frédéric Mitterrand溜到后台哄着这位出名羞涩的设计师出来面对群情激昂的观众才算告终。对于一场让诸如Donatella Versace、Sofia Coppola和Kanye West这样前排嘉宾赞不绝口的发布会，如此的高潮也是唯一有逻辑的解释。

众所周知Alaïa继承了格蕾夫人（Madame Grès）的衣钵。巴黎Bourdelle博物馆正在举办的格蕾夫人回顾展还借了他的收藏。格蕾夫人展览引起轰动，不只是因为顶级的工艺，更在于服装本身惊人的现代感。它们是格蕾夫人独具一格美学力量的证明，几乎已超越了时空的界限。Alaïa今日T台发布的服装有着同样的品质。归功于他对工艺的牢牢掌控。他的重点就如镭射激光般犀利，同样的激光在天鹅绒晚装上切割出精细格纹。可以觉察出设计师在编排紧凑的一组概念中探索了各种可能性，以长期粉丝们不熟悉的连衣裙外套为始。用Alaïa最爱的暗纹毛呢裁剪而成，有着圆润略削的肩线，衬垫和内褶撑塑起钟形的裙摆。叶绿色的一款最为出众，这也是Alaïa和格蕾夫人最爱的颜色。

Holly Fulton为这个春季带来的是她的超级图形和受60年代影响的流行魅力。对这个系列更精确的描述则是——大海，想象一下，乘坐邮轮到各旅游胜地航行的女士，她们穿着Fulton的服装，以一种能够想象到的最高风格。在设计师的眼中，装饰艺术风格和部落图案二者间并没有折中的办法，要么采用大胆的黑色印染，要么通过整个装饰品店的所有装饰物价值来呈现。在这里，阔脚裤（航行必需品）和蓬蓬的溜冰裙轮廓，比如那件黄色的激光裁剪连衣裙，都是Fulton为人所熟知的风格：直线剪裁以及针织长裙。
参照物可能是一条船，但令人眼花缭乱的图案的和装饰，看起来无疑是适合阔佬们的。虹彩色飞行员墨镜，装饰艺术风格的珠宝，配套的手包或小化妆箱等这些最后的润色已为Fulton赢得了与她的衣服几乎一样多的关注，并可能带来高利润。厚厚的黑色层叠加穗裙子中间夹着的是城市风光图案，和结实、简单的背心、T恤一样是主打款式。但Fulton不仅仅考虑耐磨性，充满活力和独特的视觉力量，似乎每个人都为她的成功加油。

这是一段注定是充满悲伤的半人半妖与人类相爱的故事。6岁的少女竹川萤，在暑假回到乡下爷爷家的路上，于住满山神、妖怪的“山神之森”迷了路。这时，一名戴着面具的少年阿金，答应把萤带出森林。阿金是一位半人半妖的少年，若他一触碰到人类便会消失，萤不能触碰到阿金。之后，在每一年的夏天，萤都会回到乡下，希望与阿金重聚，年复一年，亭亭玉立的萤与阿金之间也产生了相恋的感觉，可是他们连相互触碰也做不到…最终阿金因碰到人类而即将消失，然而阿金却笑了，对着萤说：“来吧！萤！我终于可以碰你了！”两人紧紧的拥抱在一起，虽然只是一瞬间，但对他们来说是永恒的。阿金最终化为许许多多绿色的光芒，消失在夜空中……