运动会主题

Giorgio Armani 乔治•阿玛尼称他自己的新设计为万花筒。他的晚上被恰当地分成了两个部分，一部分是在阿玛尼剧场的发布会，另一部分则在隔壁他名为Eccentrico的展览上。后者的主题是设计师几十年来最为富有想象力的作品，包括成衣和高级定制。包括他为Lady Gaga设计的星河舰队系列在内，阿玛尼经常把他对时尚圈的怪人的热爱作为灵感的源泉。展览似乎显露出他欠Schiaparelli的那一份，也令人心酸地将阿玛尼想要不仅仅做个“灰色之王”（Emperor of Greige）的强烈渴望暴露无遗。也许在某方面来说也**了他，使他专注于把自己的新设计做到最好。 万花筒会将光线分散，这个古怪的概念为阿玛尼的衣服提供了灵感，这点从Eccentrico深邃的空间中可以得到暗示。第一套衣服——一件银色的皮大衣，里面搭配束口上装和欧根纱长裤——非常休闲，但同样闪烁着光彩。织物是全场的重点。有些印度风格的搭配——短夹克配长的束腰上衣配长裤——也许正在流行，但它长久以来就是阿玛尼设计字典里的标志性产品，特别是还是那种那种难以用词汇形容的银灰色。当色彩逐渐注入，翡翠绿或是土耳其蓝绿从灰色中抽离出来，和微微闪烁的遥远星光一起，创造出一种朦胧的未来感。 没有一个人可以像阿玛尼这样使用夜空的深蓝色。回想起几年前的Tuareg系列作品，他使用午夜蓝色的丝绸和欧根纱制作出慵懒的、睡衣似的的作品，传达出一种无比性感甚至是催眠的舒适感。随着晚装系列登场，他越来越强化这种感觉，阔脚裤，束腰长袍，飘逸的裙子和透明的围巾上都是星座和星光。这是为宇宙中的梦想家们设计的服装。 接下来是告诫。阿玛尼在每场发布会上都展示如此多的东西，以至于总有一两件旧衣服出现。隔壁的房间专心于Eccentrico，似乎发布会上出现一两件令人头痛的事才是正常的。那些帽子！他到底在想什么？另一方面，也许它们就是用来使这场杰出发布会的其他部分得到解脱的吧。

《致我们终将逝去的青春》是著名作家辛夷坞的代表作。2013年《致青春》被改编成同名电影，这部电影是赵薇的导演处女作，也是其在北京电影学院导演系研究生的毕业作品，电影的粗剪版被北京电影学院评为99分，新创北京电影学院导演系硕士生毕业作品历史最高分记录。影片改编自著名作家辛夷坞的同名小说，汇集了赵薇圈内众多巨星好友，由香港著名导演关锦鹏担任监制，内地著名编剧李樯亲自操刀改编剧本，海峡**著名演员韩庚、赵又廷、杨子姗、刘雅瑟、江疏影等领衔主演，歌坛天后王菲演唱主题曲《致青春》，流行音乐教父张亚东配乐，著名艺人韩红、潘虹、杨澜等友情客串，豪华阵容令人期待。影片于2013年4月26日全国公映。

自喻为“玉面小飞龙”的郑微，洋溢着青春活力，心怀着对邻家哥哥---林静浓浓的爱意，来到大学。可是当她联系林静的时候，却发现出国的林静并没有告诉她任何消息。生性豁达的她，埋藏起自 致我们终将逝去的青春
己的爱情，享受大学时代的快乐生活。却意外地爱上同学校的陈孝正，板正、自闭而又敏感、自尊的陈孝正却在毕业的时候又选择了出国放弃了郑微。
几年后，林静和陈孝正都出现在郑微面前，而工作后的郑微也纠葛在工作、感情甚至阴谋之中。郑微感情的天*，会倾向于哪一个呢？

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此次 Peter Pilotto时装设计的创意，来自于设计师 Christopher De Vos和 Peter Pilotto在最*一次印度尼西亚之行中受到的启发，阅读他们的项目记录你会觉得有些灰心。我们不能因为设计师跟随潮流而责怪他们，然而人们还是不禁有些失望——又一波热带风格图案即将登场。

是的， Pilotto此次时装秀中包含了热带风格的图案。然而它只是此次展示娓娓道来的恢弘故事中的一部分。De Vos和 Pilotto发现了一种表达2012春季热带风潮的新方式；首先，重复排列的水生植物和温室花朵图案的毛毡布成为主导，而不像以前那样，仅仅作为标识。他们广泛运用了不同颜色、循环排列的水生植物图案，仿佛通过潜水面罩，散发出一种海底世界般超现实主义的闭塞感。花朵图案也大多有此感觉。

谈到富有飘逸感的潜水装和雕花裙，二位设计师或许会被批判为过于循规蹈矩。的确，他们一些鳞片图案的长裙舒适感有待商榷，并且美人鱼般的外形让此次水下世界的主题秀场有一丝镀金百合般的感觉。然而，有一样非常重要的因素使所有的抱怨显得不堪一击——这些时装裁剪棱角分明，非常性感，有一种让一切时尚起来的动感。花朵图案的提花织物和激光裁剪的部分尤其惊艳。另外一点值得注意的是鞋子。与 Nicholas Kirkwood合作， Pilotto的塑料花朵装饰的露脚跟凉鞋成为了本季的热销单品。

有相当一部分秀场常客可能被Christian Siriano此次杂乱无章的风格所震惊。是那个以“性感调皮”自居的真人秀设计师吗？是的，就是他。今天人流熙攘，许多都是冲着《天桥骄子》冠军的第五次发布会来的，有狂热的粉丝和时尚朝圣者，其中就包括第五大道Saks总裁Ron Frasch和Neiman Marcus时装总监Ken Downing。这两个百货公司都出售他的作品。设计师的优势很明显。“女性都非常喜欢他”，Downing在看完秀后说，“她们非常清楚他是谁。”

Siriano说本次发布会的灵感来自不同地域的文化，但是这些地方他从来没有去过。“混合了一点点非洲、一点点亚洲还有一点点地中海希腊的感觉，”设计师在后台如此介绍。模糊的主题导致了不稳定的执行——一会儿是抽象的印度寺庙图案，一会儿是鳄鱼图案织锦做成非洲狩猎装。多数的服装妄图鱼与熊掌兼得，既要优雅成熟又要华丽魅惑。除了设计师的独特风格外，裁剪方面建树不多。Siriano的设计通常不会在时尚或者着装方式方面提出什么新理论。如果他这么做了，就会显得荒诞。你可以把被荷叶边吞噬的立裁长裙作为秀场展示的设计，
但不能在印花套装外突兀地加一个不对称褶边装饰。毋庸置疑，Christian 的确有一定的才华，但我们希望有朝一日能看到支撑他声名和理想的是实实在在的作品。

PARIS, October 1, 2010
Christian Dior 2011巴黎时装周秀场被设计成南太*洋的海军基地，花朵和海军元素构成了这一季Dior的主调。 设计师John Galliano继续沉迷于他最爱的复古浪漫主义，将Christian Dior 2011春夏高级成衣系列打造成夏威夷花样女人的世界。
设计师John Galliano继续沉迷于他最爱的复古浪漫主义，将Christian Dior 2011春夏高级成衣系列打造成夏威夷花样女人的世界。
Christian Dior“御用”90后模特Karlie Kloss身穿白色男友式航海外套和青柠色连衣裙率先登场，揭开了在巴黎杜勒里公园举行的Christian Dior2011春夏新装发布会。
继今年7月选用花卉作为Christian Dior2010秋冬高级定制时装创作主题后，Galliano再次围绕花卉“做文章”，不过这一次将秀台打造成了南太*洋海域中的一座海军基地。整场秀中，Galliano将花卉的设计理念在用色和剪裁方面展现得淋漓尽致。设计师John Galliano继续沉迷于他最爱的复古浪漫主义，将花朵与海军元素相结合，仿佛为我们带来了一个复古的海上假期。Galliano将各种花的颜色、造型自然地移植到他所设计的裙装和各类配饰上，完全达到了以花衬女人，以花喻女人的效果。没有哪个品牌会像Dior那样，将复古调子渗透一年四季。这个早春也不例外，浓郁的大红唇与缤纷裙装搭配出柔媚的复古LOOK。
随着秀场进入高潮，连衣裙变得绚烂起来，洋溢出多彩度假风情，绚烂夺目的浪漫风情随之变得愈加迷人。

机车女郎是Phillip Lim秋冬发布众多灵感源中最有趣的一个。毕竟，这些造型超级酷而且十足地时髦，同时又不显过于娇贵。“这是关于时髦女郎开着摩托车去上班、去吃早午餐、去参加鸡尾酒会，”Lim发布会前在后台介绍。“但问题是如何在保证所有功能性的同时而不牺牲外形呢？”
他的答案是将看起来具有功能性的运动和实用元素分散在时髦的秋冬都市感衣橱中，其中充满了九分裤和理性外套。一件海军蓝丝质连衣裙的设计取材于经典的尼龙防风衣，而丝质连身裤搭配套袖——皮革的做日装，铺绣铜色珠片的做晚装。这都没有问题，但这种混合形象与*几季其他设计师所做的设计没有本质区别。尽管如此，还是有不少不错的款式——主要是外套——比如那件黑色的包芯丝贴袋功能大衣、皮革和羊羔皮的信差夹克，以及侧边开衩的粗线针织棱纹开衫。还有一件白色的丝质连衣裙，结构模仿了棒球衫，袖子上铺绣珠片，有种出人意料的简约和美好。
尽管如此，这场秀并非没有尴尬瞬间，尤其是那些僵硬的萝卜裤和方形的裙裤，都在正面中间增加了一个深褶。Lim对部落和帮派的观察研究启发了这种设计。（随便提一下，那些曲线的花卉图案是对日本黑帮***的致意。）Lim的解释是，cholo人偏好买大裤子，然后打褶穿看起来立场强硬。说实话，没有女人会愿意这么穿。谁说外形与功能兼得的硬仗好打呢？

Alexander McQueen
PARIS, March 8, 2011
By Tim Blanks
Sarah Burton没有在品牌传统面前畏却，她选择在关押安托瓦内特皇后的La Conciergerie监狱举行发布会，这里也是Alexander "Lee" McQueen当年一场著名时装秀的发布场所，一只狼走上了T台（吃了镇定剂的狼或者比较凶的狗，反正都挺可怕的）。今天没有这样的危险物，但忽明忽暗的霓虹灯令人想起McQueen的“精神病院”发布会，本次的主题——冰雪女王和她的宫殿——沿袭了当年McQueen的冰冷氛围。更在邀请函上注明了“传承轮廓”来强调这一点。
Burton对品牌审美有深刻的再理解，只汲取表面一层，就创作出36套定制级别的造型，展示出纯粹的品牌美学。毫不夸张！后台一片混乱，媒体们争相祝贺，设计师仅能抽空用一个字来形容出发点，“冰”。但实际上没那么冰冷，Burton的设计有种界限朦胧的柔和，来自下摆、袖口和肩袖的皮草边。如果不是皮草，就是毛边的乌干纱模糊了线条。（如此奢华的手笔，你很难忽略最*Kate Middleton选择该品牌为她定制婚纱的传言）
但是，这不是现实世界的服装，那不是重点。感觉更像是Burton在提醒全世界她并非在延续McQueen的DNA，她本身就是McQueen的DNA。所以，那些经典的轮廓以及轻逸的丝质乌干纱拖裾，或者波浪起伏的薄纱，或者挽具背带都显示出从容不迫的气度。最有气势（*静）的是一件衣身由碎瓷片组成的礼服，爆发出泡沫般的乌干纱裙摆。McQueen本人可能会为之加入一丝毫不掩饰的暴力。但这里，宁静为上。对于未来的王妃们来讲，这可能是明智的选择。

Alexis Mabille像是一个制造分裂的人，无论是在男人还是女人的眼中，不管是从赞美亦或诋毁的角度，这种形象都是给予他作品变相魅力的源泉。今天，他在Bourdelle博物馆办秀，一百年前的同一空间里，法国雕塑家Antoine Bourdelle在这里创作出白色的石膏模型，作为他那些宏伟雕塑的原始版本。镜像，可以这么说。事实上这就是Mabille秀的主题。每套服装最初的构思都以白色呈现，随后才重新演绎成一个着色的版本。举例说：一号作品“Vestale圣贞女”，是一条用饱和纯白绉绸制作的及地套裙，圣洁之感恰如其名。而接下来出场的就是一件暗夜蓝色的完全相同的款式。
Mabille用方块形的白色蕾丝剪裁出一条连衣裙，然后用相同的蕾丝恰到好处地手绘上塞夫勒（法国）瓷器般的色彩，并将裙款复制。这种做法制造出某种心理影射，即黑暗对抗光明，然而，当一条不对称的、单肩饰玫瑰花环的双绿色调晚礼服以其白色版本再次出现时，那些花朵变得倒像是茶花女佩戴的茶花了。这样的自以为是不久就使人厌倦了，不过倒是给倦怠的观者留出充足的时间去回想设计师作品中纤巧脆弱的细节。当然他同样在用自己的方式上演一种寂静的激情，最后两套衣服都绑系上硕大的公爵夫人亮缎罩裙，解开即变成斗篷。你会猜想，这类可以轻快变身的服装，应该是作为Mabille粉丝的法国第一夫人乐于选择的穿着。

二十世纪变化最多、最难以理解和才华横溢的杰出艺术家之一。
由于这位艺术家从成熟的时候起，就连续不断地反复研究离本质更*的主题和形式，所以很难探索他在风格上的发展。
克利是一个既浪漫又神秘的人。他把绘画或者创作活动，看作是不可思议的体验，在这个体验过程中，艺术家在得到启发的时刻，把内心的幻象和对外部世界的体验结合起来。
　

保罗·克利(1879～1940年)生于伯尔尼附*的穆尚**,逝于特辛的穆拉尔多·劳卡尔诺.保罗·克利的出现几乎可以说是个奇迹.从光荣的十五世纪以来,日耳曼各国似乎不曾出过第二位象他如此杰出的画家.在这后半个世纪中,也没有第二个远离纳比派、野兽派和立体派运动,并且与巴黎画派无干,然而却具有如此纯正影响的人.此外,毕加索的丰富变化是天才地使我们回顾形式的历史,而克利的画则使我们朝向未来.它不是可以被轻易了解的.在他的作品中,找不到任何绘画的版本,即使不说它的一切都是人们未曾见过的,起码它们都是没有被充分表现过的.乍看起来,它们象是费解的结构和稚拙的图画.但如果我们细看一下的话,就会逐阶段发现一个隐藏着的世界.从这种艺术的奥妙之中,出现了充满幻想的王国,它们正在一个一个地显现和清楚起来.