融合征兵

原宿(はらじゅく)，是东京都涩谷区的一个地区。原宿风指的是服饰的流行派。

原宿风是一种街头文化的代表，是日本原宿街头青年的一种打扮风格。色彩性很足的服装和五颜六色的头发，并不就是原宿风。有好多人认为原宿就得喜欢BigBang。我觉得原宿不是在表面的东西 它是一种代名词 有很多人误解了 原宿是一种精神 总有人染者五颜六色的假毛 穿着一身冒牌货 说我这叫原宿风 我只想说 亲 你那是非主流好吗！现在有太多说原宿风是纯粹跟风行为，甚至现在被人分为软妹子和硬妹子，说软妹应该怎么穿，硬妹应该怎么穿，软妹应该粉嫩身上一定要有粉色，硬妹身上一定要有眼球什么的，但我看见很多人身上挂着一堆乱七八糟的也没感到一点点原宿风，只显罗嗦！很多日本街拍穿的都干干净净 可是人家的感觉就是不一样。不要被一些跟风者误导了对原宿的理解！


一、原宿风的头发：原宿风格的头发倾向于渐变色彩，合乎视觉效果的将色彩融合到一起是原宿风的一大特点。当然，并不是所有喜欢原宿风的青年都会去染发，选择一条原宿风的假发也是个不错的选择。
二、原宿风的服装：原宿风强调的是色彩的混搭和配合，你也可以尝试一下五彩缤纷的服装。
三、其他装扮：美瞳，女生还会涂上各种色彩的指甲油，还有形状是一只鬼手的小饰品，例如项链。

Sasha Pivovarova 中文名全称：萨莎·彼福瓦洛娃，简称： 萨莎 P. 或 萨莎·彼。由于萨莎 P. (Sasha Pivovarova) 的台步非常活泼，仿佛一只蹦蹦跳跳的小兔子，而且不管去哪里都喜欢随身带着一只兔子的玩偶，所以喜爱萨莎 P. (Sasha Pivovarova) 的网友都爱昵称她为“小兔子”。在2009年1月曝光的乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani) 09春夏新广告上，阿玛尼的新女神，正是萨莎 P. (Sasha Pivovarova)，短短4年，萨莎 P. (Sasha Pivovarova) 完成了从娃娃脸到女神的转变。

萨莎 P. (Sasha Pivovarova) 1985年生于莫斯科 (因为俄语名字实在太长，不便于记忆，海报网编编爱称她为萨莎 P. )，萨莎 P. (Sasha Pivovarova) 本来从未想到过会成为模特，但2005年1月与摄影师Igor Vishnyakov (也是Sasha Pivovarova如今的老公) 的相遇，决定了萨莎 P. (Sasha Pivovarova) 今天在时尚界至高的影响地位。摄影师Igor Vishnyakov 将为萨莎 P. (Sasha Pivovarova) 拍摄的照片寄给IMG模特经纪公司，当时还是一名艺术史系大学生的萨莎 P. (Sasha Pivovarova) 从此入行。

刚入行时的萨莎 P. (Sasha Pivovarova) 经常被大家当作吉玛·沃德 (Gemma Ward)，她们两个就是洛莉风格的绝佳代表。其实你仔细看，就会发现 Gemma 身上充满着可爱小女人的气质，但是萨莎 P. (Sasha Pivovarova) 的可爱气却与其独有的精灵品位相融合。或许是萨莎 P. (Sasha Pivovarova) 那尖尖的下巴，深陷的碧眼的诱惑遮盖了她的甜美。萨莎 P. (Sasha Pivovarova) 不是一眼就会吸引人的模特，但是她的魅力是需要时间品味的。这就像一本好书或者一首好歌，你或许一时无法深记，但萨莎 P. (Sasha Pivovarova) 却可以在时间的道路上走得很长……

2005年的 PRADA 女郎就是萨莎 P. (Sasha Pivovarova) ，这能说明什么呢？只能说明，萨莎 P. (Sasha Pivovarova) 的魅力仿佛是黑夜中的萤火虫——在美女如云的T台上，重要的不是美貌，也不是身材，而是一个模特独有的气质。

◆ 萨莎 P. (Sasha Pivovarova) 超模档案：

中文名：萨莎·彼福瓦洛娃，简称： 萨莎 P. 或 萨莎·彼

英文名：Sasha Pivovarova

昵称：兔子、Sasha、莎兔

生日：1985年1月21日

出生地：俄罗斯 莫斯科

星座：水瓶座

身高：1.74 m (5 英尺8.5英寸)

体重：120磅

三围：82-60-84 cm

眼睛颜色：蓝色

头发颜色：金色

衣服尺码：34 (EU), 4 (US)

鞋码：38 (EU), 7 (US)

模特经纪公司：Unique Models-丹麦；IMG Models-纽约；Donna Models-东京

出道时间：2005年2月

兴趣：绘画

丈夫：摄影师Igor Vishnyakov

圈内好友：Anna Jagodzinska, Eddie Klint, Jessica Stam, Julia Stegner, Maryna Linchuk, Mina Cvetkovic, Natasha Poly, Snejana Onopka, Vlada Roslyakova

模特地位：全球模特综合排名TOP 50排行榜上的第2名 (数据来源：全球模特权威机构models.com，截至于2009年1月8日)

Aymeline Valade小档案
法国模特新势力艾梅琳·瓦拉德 (Aymeline Valade) 介绍：

艾梅琳·瓦拉德 (Aymeline Valade) 1986年出生于法国。和瑞典、丹麦等欧洲国家相比，法国产超模似乎乏善可陈，*年除了康士坦茨·雅布伦斯基(Constance Jablonski) 和西格莉德·阿格伦(Sigrid Agren) ，就没什么可以提起的了。 然而，艾梅琳·瓦拉德 (Aymeline Valade) 的出现，让法国模特成为时尚圈新瞩目的焦点。在2011秋冬时装周上，艾梅琳·瓦拉德 (Aymeline Valade) 走秀共计32场，其中LV (Louis Vuitton)、艾特罗 (Etro) 、亚历山大·王 (Alexander Wang) 三个开场，罗威 (Loewe) 、蔻依 (Chloe) 、瑞克·欧文斯 (Rick Owens)、Anteprima 四个闭场，并在香奈儿 (Chanel) 、朗雯 (Lanvin) 、巴黎世家 (Balenciaga) 、马克·雅可布 (Marc Jacobs) 等重量级秀场上也有出色表现！

艾梅琳·瓦拉德 (Aymeline Valade) 那双如海水般深邃的蓝色双眸，透露出神秘而性感的魔力；狭长立体的脸部轮廓和修长笔直的双腿，堪称完美；但也许这些都不够出奇，艾梅琳·瓦拉德 (Aymeline Valade) 那独特的冷静、睿智、优雅、成熟，充满了自信和力量感的中性气质，才是令她从众多美人中完美胜出的真正原因！

艾梅琳·瓦拉德 (Aymeline Valade) 虽不算“大器晚成”，但在2011秋冬之前，她已经在模特界打拼了多年。艾梅琳·瓦拉德 (Aymeline Valade) 2007年入行，2009年与Women模特经纪公司签约，2009秋冬时装周上，艾梅琳·瓦拉德 (Aymeline Valade) 正式登上国际T台，为蓝色少女 (Blugirl) 走秀。随后，艾梅琳·瓦拉德 (Aymeline Valade) 转入Women Direct经纪公司，在2010春夏纽约时装周和米兰时装周上为“不三不四”(ThreeAsFour) 、John Richmond等品牌走秀。

真正让艾梅琳·瓦拉德 (Aymeline Valade) 获得突破的是2011春夏巴黎世家 (Balenciaga) 秀场上那个完美的亮相。艾梅琳·瓦拉德 (Aymeline Valade) 天生的“坚强女战士”气质以及冷静+智慧的成熟感，让她和巴黎世家 (Balenciaga) 的设计完美融合，令海报网编编印象深刻的瞬间，甚至脱口说出“真是不输于吉赛尔·邦辰 (Gisele Bundchen) ”的赞赏之词！
艾梅琳·瓦拉德 (Aymeline Valade) 目前在国际超模TOP 50排行榜位列第41位。(截止2011年7月)

艾梅琳·瓦拉德 (Aymeline Valade) 模特档案：

中文名：艾梅琳·瓦拉德

英文名：Aymeline Valade

国籍：法国

生日：1986年

身高：178cm (5英尺10英寸)

三围：85-60-88cm (33-24-35英寸)

头发颜色：棕色

眼睛颜色：蓝色

对自己最满意部分：眼睛的颜色，乐观的性格

模特经纪公司：Women Direct

圣维特大教堂是历代皇帝举行加冕典礼的场所，有「建筑之宝」的美誉，如今这里收藏有十四世纪神圣罗马帝国间波希米亚国王查理四世的纯金皇冠、金球及令牌，塔顶有文艺复兴式样的大钟，钟楼是俯瞰布拉格市景最美的地方，如果脚力还行，不妨尝试一项健步运动，攀爬教堂高塔里287级楼梯，登高瞭望整个布拉格城，当你上气不接下气地终于到达塔顶时，令人屏息的百塔美景，将令你感到真正值回票价。
　　尖塔、尖拱顶与飞浮雕，是哥德式教堂外观的三大特色，因为历经建筑年代过久，也融合了巴洛克、文艺复兴等风格。原本教堂的大门是朝南方向的金色大门，门上有查理大帝与4位主要建筑师的半身浮雕，现在已经封闭，想进入教堂，必须由西侧门进入才行，教堂内典雅宽广，西门上的艺术极品玫瑰之窗，将光影抚弄得迷离游移，如果不是观赏的游客太多过于吵杂，这里的尊贵气氛势必相当完美，教堂内部以彩色玻璃窗与拱廊营造气氛，圣殿内侧里圣约翰之墓移动是1930年时巴洛克建筑师艾拉许运用20吨银打造，并装饰以众多浮雕木刻的华丽之墓，据说他的圣骨迄今仍未腐烂。再往前走则是圣温萨斯拉(Kaple sv. Vaclava)祭堂，宝石磨光拼凑的图画墙、镶金光亮的哥德式金塔圣礼祭坛，件件都是艺术精品，让人大开眼界，教堂的地下室则为皇室陵墓，保存了查理四世和他的4位妻子、温斯拉夫国王、玛丽亚泰瑞莎女皇等的坟墓，此外这里还可发现10世纪最初为圆形教堂的地基所在。

本专辑是众多网友旅游所怕，图片有水印署名，不能一一说明，感谢网友的辛苦制作。

法国的普罗旺斯，12世纪时，以它的骑士爱情而闻名。一提起法国，我们立刻会说“ROMANTIC”！其实，这个词的词源“ROMANCE”一开始便和骑士传奇联系在一起。对一个高贵女人忠心耿耿的爱情是骑士一切活动的出发点和终结点。在这个爱情变得像速食面一样的简单快速的时代，在这个变心比变脸还快的时代，有缘携手婚姻的情侣，去普罗旺斯进行自己的蜜月之旅，追随一下典雅的骑士爱情，也许爱情从此就真的地老天荒了。　　除了浪漫的爱情传奇，普罗旺斯地区的风景是更具吸引力的。这里既有充满激情的都市马塞、尼斯，也有温文尔雅的大学城艾克斯、阿维尼翁，还有那些逃过世纪变迁的中世纪小村落。荒芜的峡谷、整齐的田野、原始的山脉…所有这些都被包围在不到150*方英里的普罗旺斯之中。你很难找到什么地方能象普罗旺斯一样，将过去与现在如此完美的融合。在奥郎日，你可以坐在罗马时代的圆形露天剧场看戏；在阿尔，你可以坐在Place du Forum的咖啡厅里消磨一个下午，那令人沉醉的景致，与一个世纪前凡高所画的几乎没有差别。
普罗旺斯三大浪漫所在　　一、薰衣草之乡　　随着一部《熏衣草》的热播，很多浪漫少女都迷上了那种花语为“等待爱情”的紫色小花，甚至有很多“花痴”千里迢迢地赶到熏衣草的故乡——普罗旺斯一觅芳踪。　　普罗旺斯著名薰衣草观赏地分别为鲁伯隆山区、施米亚那山区。　　1.鲁伯隆山区(Luberon)塞南克修道院的花田是该区最著名的熏衣草观赏地，也是《山居岁月》一书的故事背景，号称全法国最美丽的山谷之一。山上有一座12世纪的修道院，塞南克修道院前方有一大片的薰衣草花田，是由院里的修道士栽种的，有不同颜色的薰衣草。　　2.施米雅那山区(Simiane-la-Rotonde)施米雅那是一个极具特色的山城，山顶矗立着一座建于12至13世纪的城堡罗通德，环绕着一大片的熏衣草花田。站在施米雅那城镇里，随处可见到紫色花田，无边无际地蔓延。二、马赛和伊福岛　　马赛的著名，多少归功于《马赛曲》。它处在地中海北岸，是法国第二大城市。这里没有巴黎的繁华，却有地中海沿岸最迷人的景色：水天一色的蓝，和人之间毫无间隔，站在海岸，却仿佛立在水中央。市内贾尔德圣母院、圣让堡垒、博物馆等，都是值得一游的地方。　　而一部《基督山恩仇记》，却把游人的目光从马赛的古老繁华中拉到了海中略显孤独的伊福岛，因为那里就是基督山伯爵被关押的地方。从马赛港坐船20分钟就到了伊福岛。一边手拿小说，一边沿着书中描写的道路探寻，别有一番情趣。
三、戛纳　　提起戛纳联想到的是电影节。那么多世界级的明星都会齐集在此，想必一定是个不错的所在。从马赛到戛纳，坐车只需1小时。除了著名的戛纳电影节，当地为了吸引游人，还有很多其它节日。因此无论你什么时候去，都能碰到好日子，不必因为没有遇到众星云集的盛况而失望。

龙猫》（日语：となりのトトロ）是吉卜力工作室与德间书店于1988年推出的一部动画电影，由宫崎骏所执导。电影描写的是日本在经济高度发展前存在的美丽自然，那个只有孩子才能看见的不可思议世界和丰富的想像，因为唤起观众的乡愁而广受大众欢迎。

中文名： 龙猫
外文名： となりのトトロ
其它译名： 邻家的豆豆龙 / 隔壁的特特罗 / Tonari no Totoro
制片地区： 日本
导演： 宫崎骏
编剧： 宫崎骏
类型： 动画，奇幻，冒险
主演： 日高法子，坂本千夏，糸井重里
片长： 86分钟
上映时间： 1988年4月16日
分级： Hong Kong:I ；USA:G
对白语言： 日语
色彩： 彩色
imdb编码： tt0096283
英文译名： My Neighbor Totoro
音乐： 久石让
色彩设计： 保田道世
美术： 男鹿和雄


龙猫主要角色 ▪ 草壁皋月 (CV: 日高范子 ) ▪ 草壁米 (CV: 坂本千夏 ) ▪ 草壁教授 (CV: 糸井重里 )
▪ 多多洛 (CV: 高木均 ) ▪ 龙猫公共汽车 (CV: 龙田直树 ) ▪ 草壁靖子 (CV: 岛本须美 )
▪ 灰尘精灵 (CV:) ▪ 勘太 (CV: 雨笠利幸 ) ▪ 勘太之母 (CV: 丸山裕子 )
▪ 勘太的婆婆 (CV: 北林谷荣 ) ▪ 学校老师 (CV: 鹫尾真知子 ) ▪ 满子 (CV: 神代智惠 )
▪ 割草的男人 (CV: 千叶繁 ) ▪ 勘太的父亲 (CV: 广濑正志 )


我们一起大笑看看，可怕的东西就会跑光光了，只有善良的孩子才会看见龙猫。我想每个人心里最温暖的地方都会存在一只龙猫,和那些幼稚美好的故事融合在时光中永不散去。

广袤无垠的空间感冲破传统固守的都市概念：布满棕榈树的林荫大道，直指一碧如洗的天空，充满热带风情的落日，惬意的户外休闲生活，还有夏日泳池边的鸡尾酒会……所有这一切立刻唤起人们对无拘无束的生活的向往。

　　整个全新CANALI 2013春夏系列洋溢着这种感觉。非凡的技艺将普通与时尚、神圣与世俗、严谨与随意巧妙结合，营造出一种永恒假日氛围，一种诙谐幽默、积极向上的生活态度。 作为本季最重要的灵感来源，超轻真丝及棉质系列服装率先登上T台，它们线条简洁、色彩淡雅，初看起来似乎是白色，实际上却有微妙的色彩变化：黄色、天蓝、水蓝、玫瑰粉、或者是紫粉色，这一系列中以款式宽松、线条流畅的T恤最为突出。

　　精心缝制的新款单品尽可能的保持了商务套装的风格，同时也充满轻松生活的格调。

　　某一瞬间，这些画面恍若受到洛杉矶这座城市的灵感启发，令人不可避免的联想到好莱坞。本季新推出的系列追溯过往，复刻经典，再现了上世纪五六十年代美国经典黑色电影中的着装风格，这一系列由此成为CANALI 2013春夏系列的创新所在。

　　无衬或半衬西服上衣、圆润的尖领、柔软而有型的肩部设计、全手工缝制的“barchetta”式胸袋，以及收腰的修身剪裁，这些当时极为经典的设计元素均出现在CANALI 全新款单排扣尖领西装或者双排六粒扣西装上。

　　经典的细条纹点缀于轻薄的亚麻面料之上，配饰同样轻薄而低调，而风衣则演变为更为轻薄的防雨外套。

　　同样登上秀场T台的还有CANALI 标志性的Kei Jacket西装，本季的Kei Jacket汇聚各种大胆色彩的巧妙组合碰撞出别具一格的优雅格调，如实地再现都市风格，彰显其兼容并济的特点。

　　对各种设计元素的运用，犹如一场另类的马赛克拼贴游戏，巧妙地融合出整体上的现代感。 CANALI 在每场时装秀中，都是如此以多种手法演绎男性的优雅气质。

当地时间6月15日上午11时，Hackett London 2013春夏男装发布会在伦敦皇家歌剧院拉开帷幕。

　　英式运动精神与地中海艺术气息的完美融合令在场所有人眼前一亮。特立独行的风格中又略带些许怀旧气息。当被问及在此次发布中最有突破的系列是哪个时，品牌创始人兼设计师的Jeremy Hackett毫不犹豫的选择了“艺术家系列”，该系列浓浓的波西米亚风格将人们带回了曾经由毕加索和马蒂斯等艺术家主导的具有地中海慵懒惬意生活情趣的时代。而“牙买加系列”中热烈的色彩、激情的条纹定会引爆了2013春夏时尚。

　　除此以外，随着即将上映的新版《了不起的盖茨比》带来的热潮，20世纪好莱坞风格也出现在发布会中。设计师用对细节的华丽装饰与略带一点乡愁韵味的设计，重新塑造了这位源自思考特.费兹杰罗著名短篇小说中的人物形象。

　　羊毛、亚麻、丝绸、棉花等纤维材料巧妙的应用将复古回潮的车轮推进到上世纪20年代。宽阔的衣领与双褶宽腿裤可以让现代绅士的衣橱变得更加多样。奶油色，象牙色，骨骼质感的装饰搭配，以及烟草色点缀的纯白，引领了夏季精致着装的崭新时代。

　　Hackett 从伦敦新国王大街上一家卖复古成衣配饰的小店发展成被英女王授予“国际贸易贡献奖”的世界级品牌，并且在世界金融危机的大气候下，仍能欣欣向荣的发展，这当中的奥秘与其一直坚守传统高品质的英式剪裁密不可分。*些年品牌将目光锁定亚洲市场，并兴奋的与我们分享了今年进军中国市场的计划。即将在香港开业的品牌精品店让人非常期待。

意大利米兰当地时间1月15日，著名男装品牌杰尼亚在2012/2013秋冬米兰男装周上发布了2012/2013秋冬男装系列。2012/2013 Zegna 秋冬男装延续了其品牌一贯拥有的完美无瑕，剪裁适宜，优雅古朴的个性化风格。

　　Zegna本季的秋冬男装基本延续了男士西装外套的风格，同时较少地出现黑灰色的用色。取而代之的是以卡其色、米色等浅色系与深色系相互搭配，一扫秋冬男士着装黯淡的效果。整体的用色反差，令人显得更加的精神和清新，同时也不显高调。

　　杰尼亚男人翩翩而至。一贯繁忙的他选择小憩片刻，放下了手中的黑莓，暂时抛开了他时常关注的金融走向。提着奢华的行李箱，他开始了一段旅程。他的旅行绝不是将自己关在滑雪场的小屋中与世隔绝，旅行箱里满是他为不同场合准备的华服：不论是在雪坡之上还是在私人会所，他的社交还将继续，这是他的乐趣，是他生命不可或缺的一部分。打开他的衣橱，你会发现他为旅行准备的一整套行头整齐地排列着，既有运动风格又不失得体庄重。从中可以看出他对精制衣料及完美剪裁细节的不懈追求。

　　新一季杰尼亚秋冬男装的色彩灵感来自于“杰尼亚绿洲”——杰尼亚家族所属的自然天堂——棕色树干，褐色榛果，皑皑白雪，黄色落叶和蓝色夜空交织出斑斓的色彩。凡此种种，在男装上便幻化为色彩夹杂的格纹、十字纹和人字纹，多种花纹的混用还能塑造出不经意的拼接效果。狭长的外衣加上双纽和自然肩式的设计，为杰尼亚的束腰和拼接剪裁男装新添了一抹亮色。

　　新一季男装充满了设计师对风衣的礼赞，风衣式的设计为外套、粗麻披风和毛边绵羊革夹克增添了些许休闲气息。70年代由Agnona品牌引入的一款名为Spazzolino的面料如今带着全新的处理工艺卷土重来，这款面料原属拉绒羊驼毛的一种，极富奢华质感。值得一提的当然还有杰尼亚羊绒，无论是纯羊绒亦或混合羊绒，柔软质感亦或设特兰毛线的手工编织，多年来一直是杰尼亚的首选。

　　羊驼毛织物与顶级羊绒相融合，使手工织物散发出一种无与伦比的舒适休闲气息，让人不禁联想到羊羔皮、纳帕革和绵羊革的随意拼接。经典圆翻领再次成为焦点，可以将它衬在夹克内，或者搭配在花纹衬衫里，由此营造出一种意想不到又不拘一格的层次感。此季必备的其他单品还包括水洗色灯芯绒Cashco（羊绒与棉的混纺面料），卷边和皮质镶边的褪色牛仔裤，具有“松果效应”的高科技智能面料Elements，以及经久不衰的苏里羊驼毛皮衣。

　　享受完醉人的松香和放松的桑拿之后，我们的杰尼亚男士便开始了他的晚间活动。他脚蹬晚宴鞋优雅前行，身披Spazzolino材质的长大衣，从大衣中隐隐透出真丝晚礼服优雅的黑白蓝三色。

　　充满个性的植物皮格纹手袋，ipad封套，还有各式皮鞋：纯手工训练鞋、及踝靴、流苏鹿皮鞋以及登山专用的厚底Monk 鞋。

　　羊绒双面领带和丝巾再现了这一季的经典花纹，凸显了藏在复古眼镜后面那张古铜色脸庞的冷峻之美。

Sass & Bide 的春季新系列流露出全新的流线触感，而这并非刻意为之的结果。事实上，设计师 Sarah-Jane Clarke 和 Heidi Middleton 似乎对一些采访者在秀后道出的这种观感，感到有些意外。“我觉得它是一种潜在的触感，”Middleton 说，“不过廓形和色彩上的确不乏新意。”

将多重元素融为一体，是 Clarke 和 Middleton 一贯沿袭的风格，本季也不例外，少了些堆砌感倒是种进步。此次系列的灵感基于对比鲜明的设计；初看之下，你会发现有些款式同时融合了铮亮的银色小饰片、海军蓝白色圆点蜡染印花面料、熟丝、少量的氯丁橡胶或金属皮革，以及一些民族风珠饰。粗看之下似乎有些喧哗，甚至过度，但实际上每种元素都确保了最小限度的叠加。本系列的整体效果，颇像一位有收藏癖的都市女孩，对 Coco Chanel“出门之前要移走一两样东西”的陈词滥调当了真，只不过时装秀上的展示更宏观一些罢了，而梳扎*滑的中分发髻也没能消匿她的优雅气质。

这一季采用对比鲜明的设计，是因为 Clarke 和 Middleton 并没有像过去一样亲自操刀，而是雇佣了 Wonderland的时装总监 Julia Sarr-Jamois——她凭借着凭着熟练的高端混搭技巧和超大环式发型，而深受街头时尚圈的推崇。造型师想法的加入通常是种无法预测的幕后元素，然而从此次设计的结果来看，这种搭配似乎颇为明智。

本场秀由两位设计师更高端品牌线 Gallery的预览收场，这或许是他们探寻成熟之作的另一个因由。其中一款引人注目的连衣裙，将白色氯丁橡胶融入到时装宴会短裙中，无疑将成为晚会上焦点女孩的心仪之物。

　　René Lalique先生是一位热爱生命的天才艺术家，他以前卫、不同于当世的专业设计及制造手法，创作出了许多不朽的艺术作品。有人甚至认为，19世纪末法国珠宝业的复兴，在很大程度上应归功于RenéLALIQUE，因为他重新诠释了现代珠宝的含义。
　　René Lalique先生于1860年4月6日出生在法国香槟区，他自幼拥有艺术天份，热爱大自然；父亲辞世后，他听从母亲的意见，到巴黎师承珠宝师Louis Aucoc，他一边学*珠宝制作技术，一边在巴黎的装饰艺术学院读书；1882年，他开始以自由工作者的身份，为卡地亚、Jacta及Boucheron 等著名珠宝品牌设计珠宝首饰，其作品风格独特，极具原创性；1886年，他接管Jules Destape位于巴黎的工场，开始制作自己的作品；René Lalique早期作品受新艺术运动影响，其设计具有强烈的自然及古典主义风格，他以大自然为素材，并融合了丰富的想象力，被称为“没有时间限制的风格”。
　　在好奇心和求知欲的驱动下，René Lalique努力挖掘大千世界每一个细微之处，探索自然界中一切可用于装饰的元素，如蝴蝶、飞蛾、蜻蜓等，在他的作品中，连黄蜂、甲虫和草蜢也能展示出鲜为人知的魅力，René Lalique像一个神奇的魔术师，他善于捕捉精美与微妙的细节，用以点缀自己心爱的珠宝，并探索如何将*凡的材料塑造成灵性四溢的杰作。
　　1900年的Exposition Universelle为René Lalique创造了一生中最辉煌的成就，那一年他荣膺Legiond’Honneur大奖，其珠宝作品也得到了越来越多人的追捧，从伦敦到圣彼得堡，欧洲所有的宫廷与著名博物馆纷纷向他索求作品，在短短几个月里，拥有一件LALIQUE作品成为每个人的梦想，在法国乃至全世界，成百上千的艺术家纷纷开始仿制他的作品。
　　1910年，René Lalique将他的创作热情从珠宝转向了琉璃，他在这一全新领域同样取得了非凡的成就。50岁那年，他将艺术创作普及化，转入工业化生产；经过数年奋斗，René Lalique探索出了一整套用来创作华贵典雅装饰作品的工艺方法，他运用失蜡法倒模(mould-cast)出各式各样的琉璃造型，将琉璃部位趁热熔接至作品表面，采用吹塑与模压技术，为Francois Coty香水公司生产香水瓶，从而奠定了香水瓶工业化生产的基础，他的过人才华因Coty作品再次令世人折服，稍后，LALIQUE又将其它元素融入其作品中，使琉璃的创作技巧日臻完美。
　　René Lalique在下半生一直醉心于晶莹剔透的琉璃创作，每一件琉璃作品都体现出了他的天赋，不管是大型作品，还是小巧的家居饰品乃至家俬部件，LALIQUE均选用琉璃作为表达其创作意念的主要媒介，他甚至还将琉璃融入到建筑艺术中，门窗、喷泉、纪念碑、小教堂、枝形吊灯……将琉璃的艺术效果发挥到了极至。1945年5月1日，René Lalique在巴黎与世长辞，享年85岁，这颗20世纪最闪亮的琉璃巨星悄然陨落。
　　René Lalique去世后，其家族的第二代成员开始转向水晶作品的制作，LALIQUE品牌也由此从琉璃时代进入水晶时代。而今，LALIQUE家族通过三代人的努力，已成为世界上最古老、最著名的水晶品牌之一，它已不仅仅是一种产品，而是代表着一种优雅、高贵的生活态度。

“A Gir and her Room”是黎巴嫩女摄影师Rania Matar为期两年的一个拍摄项目，在这个项目中，摄影师走访美国与中东的不同地区，拍摄来自不同背景和家庭环境的女孩们的房间，呈现她们的生活，青春期的自我意识，以及不同文化的融合与冲突。
Rania Matar在黎巴嫩出生和长大，1984年移居美国，生活在波士顿，早年毕业于贝鲁特大学建筑系，后来在新英格兰摄影学校进修摄影，暑期为黎巴嫩难民营的孩子教摄影课，长期关注中东及女性话题，目前是一名自由摄影师。
身为一个十几岁少女的母亲，女儿青春期的种种变化给了Rania Matar创作灵感：“我亲眼目睹着我的女儿一步步从小女孩向**过渡，我惊喜于她正在发生惊人的转变：独立人格、不安全感和自我意识正在取代她曾经生活的无忧无虑的世界。”通过观察女儿和她的朋友，Rania Matar发现这些女孩非常在意对方的存在，她们在充满自信的空气中，通常又是脆弱而困惑的，当她们的身体快速成长为女人的时候，其他很多方面还是小女孩。
开始拍照的时候，Rania Matar让女孩们自己来选择地点，结果女孩们都把她迎进了自己的卧室——一个自己的私密领地，一个自我掌控的个性化的空间。Rania Matar惊讶的发现，在这些女孩的房间里，都存在着二元化的特性，每个女孩的房间都存在于两个世界的边缘之上。摇滚明星、政治领袖或者顶尖模特的海报，常常被呈现在那些床上还堆放着动物标本的房间里。但镜子却永远是女孩们卧室的一个重要部分，它反射着女孩们对于外部世界的图像。
在这些青春期女孩的隐私世界里，Rania Matar用镜头展示出她们的私人生活和真实自我。