木纹材质贴图

梵克雅宝 (VanCleef&Arpels) 的故事开始于一段美好的姻缘。十九世纪末，Estelle Arpels和Alfred Van Cleef俩的结合促成了最著名的珠宝品牌梵克雅宝 (VanCleef&Arpels) 于1906年的诞生。那一年，他们在法国凡顿广场22号设立了梵克雅宝 (Van Cleef&Arpels) 的第一家精品店。从此，梵克雅宝(VanCleef&Arpels) 坚持采用上乘宝石和材质，加以精湛的镶嵌技艺、匠心独具的理念，成就了其不朽的百年传奇。

　　在珠宝的世界里，你不可以对梵克雅宝无动于衷，它代表的绝对不是一般意义上的珠光宝气，而是崇高的法国气质。它是爱情与梦想的混合体，是一种不言而喻的象征。它集万千宠爱于一身，赢尽天下人的欢心。梵克雅宝 (VanCleef&Arpels) 自诞生以来，便一直是世界各国贵族和名流雅士所特别钟爱的顶级珠宝品牌。从温莎公爵夫人、摩纳哥王后Grace Kelly、伊朗国王与皇后，到现今的好莱坞巨星Sharon Stone、Julia Roberts以及中国影星章子怡，无不选择梵克雅宝 (Van Cleef&Arpels) 的珠宝，以展现他们尊贵的气质与风采。

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Simone Rocha 2014春夏系列高级成衣于9月17日在伦敦时装周上展出。

设计师Simone Rocha将她的爱尔兰血液注入了本次春季系列的时装设计中，灵感的发源地便是爱尔兰西部的康尼马拉岛。天主教传统文化以及小岛的海岸风光，成为了本系列中那些美丽忧郁的设计源泉。

这次展出的时装可以说是Rocha迄今最完美的系列之一，她将签名式的女性化设计，融入晚礼裙的繁复剪裁与材质选择中，提升了裙装的格调。

设计师Rocha以黑白单色作为本次系列的主色调，其间穿插苔绿色和金色，让人不禁联想到教会的哀悼以及圣餐仪式。

经典的裙装廓形，少不了结构比例设计与精湛的剪裁，Rocha采用了塌肩以及不规则褶边的颠覆式设计。而充满保守气息的珍珠，则作为装饰点缀在衣领、袖口以及褶边之上，巧妙的布局带来摩登前卫的设计感。

川久保玲对Rocha的影响在本系列中显而易见，特别是压轴模特身穿圣洁白色裙装，上身以及头部遮掩在薄纱之下——薄纱杂乱的造型中散发出一丝艺术美感。Rocha很好地把握了设计重心，以她的独有方式演绎着蕾丝设计，别具风味。

纽约：2011/09/08

什么是性感？在评价 Kevork Kiledjian的2012春夏系列时，这个问题变得不可避免。Kiledjian自己会头一个告诉你，他要做的，就是“性感”。但是，真的如他所说吗？一件贴身的无吊带皮裙，裙边在大腿处呈弧形，可能有些过于暴露了，这真的性感吗？或者，一条坦**沟的手帕裙，上面印有格子形状，性感吗？总体上说，Kiledjian 对性的解读非常暧昧不明，就像那种漫画，画着野人用棒子将女人打晕，然后拖着她们的头发四处走一样。这到底有趣在哪里呢，充满诱惑么？

真正的问题在于，在Kiledjian的系列发布中，“性感”成了一种教条。他具备做一个奢侈品牌的所有条件：他的剪裁出色，服装的材质和裁剪过程都无懈可击，此外他还有一个很棒的团队帮他完成设计。他总是能做出好的单品，比如白色皮质马甲；他也总有非凡的创意，比如这一季几件单品所采用的水红色和橄榄色印花，再比如纤细的睡裤。但是你却很难弄明白，这一系列的风格如何统一起来。它究竟要讲述什么故事？它的目标群体是谁？当你在思考的时候，答案就出来了，过紧的超短裙，加入透视效果的蕾丝出现在T台上，给你当头一棒，然后，拽着头发把你拖走。



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“我希望回归浪漫主义，但是用我自己的方式呈现。”发布会后Antonio Berardi在后台说。是的，棱角分明的紧身造型已经流行了许久，而Antonio Berardi是该风格的代表大师。但即便是最坚定的短小紧身主义者也期盼些许柔和设计，换句话讲，设计师改风易俗的时机到了。
这个精致而优雅的系列实际上是他在早春度假系列实验之后对体积更清晰的认识。他用甜美的多材质（罗缎、三层乌干纱、水洗缎）拼接连衣裙来延续上一季的50年代圆摆半裙，但留下无修饰的下摆边缘以免过于甜美。Berardi的女孩既不沉默也不招摇。正因如此他才将装饰简化为小小的钟形面料小花——没有一片亮片或一颗珠饰。春夏系列的创新点是流畅的及踝裙裤，比例上更像是裙装。搭配透明的礼服衬衫或慵懒的箱形夹克，喜欢这两件单品的女性对优质长裤的需求同样旺盛。
春夏系列的起始点是一件维多利亚时代的击剑裙装（他说，“非常了不起的设计。”）这也指导了运动与长款轮廓的结合。新的造型在最后两件立体花装饰的芭蕾感裙装上展现得尤为优美。Berardi也没有全然抛弃他热爱紧身造型的顾客，但这是一个让她们造型更多元化的机会。

今天对于Costa来说正是正确的时候。他已经带领品牌连续几季进行了建筑感极简主义的探索。时尚界已经回归到少即是多的设计理念，而本季他所呈现的这个超级自信，毫不妥协的系列则向所有其他人表达了他是怎样来诠释这一理念的。
相对于剪裁，Costa有时看起来似乎对材质更感兴趣。本季春夏他去掉了一切多余的缀饰，而聚焦于衣服的比例并且调整到具有说服力的效果。他用一件露背的**式连身裤开场，去掉一切多余的装饰而只在腰部保留了一根非常精致的丝带作为腰带。任何对极简主义是否能够传达性感持怀疑态度的人立刻改变了想法，随后展现的服装都带有同样的素朴意味：比如那件有着令人惊艳的珊瑚色宽松式丝质连衣裙，或者那件下摆长及小腿中部、有着狭长开口的深V领丝质绉纱连衣裙。而那件水洗白色的丝质罩衫以及相搭配的过膝宽松短裤，中间用一件浅褐色的皮质围裙相连接，秀后Party上很多人都很喜欢这身搭配。 “我看见了这套，这就是我想要穿的，”一位宾客说道。“它去掉了所有不必要的装饰。”Costa或许能告诉你，没有比得到这种评价更好的支持了。

Roberto Cavalli是由意大利著名设计师罗伯特·卡沃利 (Roberto Cavalli) 创立的世界知名服装品牌,Just Cavalli是其为年轻人创建的副牌。自罗伯特·卡沃利 (Roberto Cavalli) 于60年代创立公司以来，其狂野性感的风格成为时尚潮流的先锋，成为米兰时尚圈最“野”的品牌。90年代， Cavalli 时装成为在时尚潮流之外独树一帜的形象代表，矛盾冲突处处可见：两种秉性迥异的材质融于一体，简单朴素与奢华贵气两种极端气质的混合，在正式典雅与随意嬉皮之间的游走，彻底瓦解了刻板的配搭理论！可柔可刚、可内敛可奔放的双重特性，俨然成为新生代的审美取向。

　　时尚界狂野教主Roberto Cavalli向来只走自己的路，奢华的皮草大衣、民俗风刺绣、图案繁复的粗针织上衣是众所周知的重要单品；化简为繁、取材自然是品牌贯有的设计手法。但Cavalli最吸引人的，莫过于是那望眼即知，男性荷尔蒙铁定过剩的浓浓痞味。

　　极简不敌繁复，Roberto Cavalli 是个超级范本，对普通人而言，穿搭Roberto Cavalli 是略有难度的，入门快捷方式是从配件或是著名的兽纹入手，由微处进阶高段，逐渐驾驭全身 Cavalli 装扮。不过，若是你自信满满爱受众人瞩目的话，扣紧“少即是多”理论，就错不了！