安全帽图片卡通

刀刀是一只卡通小狗，刀刀更是一种生活态度，刀刀 是一只可以住在人们心里的小狗。刀刀是一只忧郁的小狗，敏感而善良，它对未来充满渴望，但却有着这样那样的不安全感。它是真实的，对于这个世界它永远存在每个人的心里。因为它有所有善良的特征，同样有着所有胆小和少许懦弱天性。它会坚强如果生活需要一个强者，和我们一样刀刀也会寂寞，面对寂寞一样的弱小无助。想要与众不同，但却无法放下生活的负累。徘徊在梦想与现实的边缘，用妥协来*衡与调节……

[英文名称]：Vivienne Westwood
[品牌类别]：设计师与奢侈品牌
[国家地区]：英国
[品牌官网]：www.viviennewestwood.com
[产品信息]：点击进入产品库
薇薇安 韦斯特伍德，打着英格兰印记的前卫偶像和朋克教母。品牌隶属于意大利STAFF INTERNATIONAL服装集团。 70年代Punk Rock在大不列颠帝国兴起，她可是其中一位始作俑者，Vivienne Westwood当时的丈夫增势摇滚红人Malcolm Mclaren,所以不难想象，后来当Vivienne Westwood将她的原创力影响力轻轻地转投到时装设计上，就马上变成具双重意义的“教母” ：“Fashion,是我的Baby,一抱上手就放不下来。” 她的针线较剪向来百无禁忌，偏偏又具有传统的深厚内功。对于传统的英国style，她常以庄谐并重的方法再展现，例如她爱用的Harris Tweed (哈里斯斜纹呢) 和 Tartan (苏格兰格子呢)， 又或她自古代重新带回的束胸衣（Corset）及箍裙 （Crinoline）。好奇心是很重要的，“这样可不可以”“为什么这样又可以”是她常常思考的问题。 早年时期 Vivienne Isabel Swire出生于1941年4月8日英国的Glossopdale, Derbyshire。母亲是织布女工父亲是鞋匠。至50年代后才举家迁往伦敦西北部。16岁离校后，Vivienne主要修业于Harrow Art College,初期主修时装与银器制作，当她突然觉悟“劳工子弟如我，怎可能于艺术世界生存？”后，便改到工厂上班并接受成为小学老师的训练。62年她下嫁Derek Westwood,一年后诞下长子Benjamin。Vivienne一向喜欢剪剪拼拼，她十几岁时已经忍不住将自己沉闷的校服改成时髦的Pencil Skirt,还有一些她称为“New Look”的自家制时装。其中有一件有单缝合线位和突出皱褶的无袖恤衫，神奇在不多不上刚刚好用了一码布。 摇滚吧 1965年，Viivienne Westwood遇上Malcolm Mclaren,翌年便诞下Joseph Ferdinand Corré。 但他们联合创办经营了13年的时装品牌“Punk”却是1970才开始的。1946年出生的Mclaren来自Stoke Newington，家族在当地拥有一间成功的服装公司。64至71年他修读于艺术学院，而且颇享受于“以文化作为制造麻烦的一种手段”这概念。他视时装与音乐为rock’n’roll最不可分割的精神双胞。所以拒绝了满街的嬉皮士打扮，坚持穿自己喜欢的厚底锯齿边绑带鞋（Brothel Creeper）和匙羹领衫身特长特阔的外套（Drape Coats）。到了71年，Mclaren在430King’s Road开了间叫Let It Rock的时装店，专售中古及仿中古Teddy Boy look的衣服，还有Vivienne Westwood的手作。这条桥玩厌了后，他又将铺头名改成Too Fast to Live,Too Young to Die并转卖特别订制的电单车手装。此后十载，这间店还经历了几次“转型”，每次都是由Mclaren翻天覆地般Re-style过的。 叛乱分子 76年，Mclaren又再改变店名，今次叫Seditionaries-Clothes for Heroes.（叛乱分子-英雄的新衣）。未来主义的店铺内装，射灯透过天花板的小孔照射出来，现场还有真老鼠助兴。Mclaren现在已是流行乐队Sex Pistols的经理人，也是红火火的Punk Rock现象的核心人物。Seditionaries系列将他和Westwood的颠覆完美结合起来。 海盗 80年代前期是西太后两夫妻的人生急转弯，新店又一次被马上重新造型，这间自称为“世界尽头”的怪店，内装是一架倾侧的大帆船，窗口细、天花矮、地板还要是斜的。至于外观则像一架木板砌成的船头，上面还装置了一个面板刻了13个小时但逆时针方向快转的大钟。这间店第一个出品的正是“海盗”系列。灵感来自马路抢匪、贵公子与海盗的造型，一击即中大家的口味，马上为Mclaren和Westwood赚得一个新名衔“认真卖得的时装设计师”！ 泥土情怀 西太后的版图不断扩张，1982的春夏collections，灵感来自“国家地理杂志”中的民族服装与原始人的打扮，并索性就叫它做野蛮系列。当中混合了美国土著的图案与皮革罩袍、外国军队式的帽子反戴等等。接下来轮到“泥土情怀”（82年秋冬），包括了一些巨型的布碎裙和泥土色的卷毛羊皮外套。83春夏玩食字的Punkature则刻意保留粗糙感，并将重点放在洗水兼印花的天然布料上，至于印什么“花”呢，都大有来头，是来自尼史葛的经典科幻电影Blade Runner里的影像。 女巫 从Witches这个系列开始，Mclaren和Westwood开始召唤一些暗黑的力量，他们从美国涂鸦插画大师Keith Haring那儿学懂了一套秘密教派的魔法象形文字，这些“文字”后来变成了荧光色底类似烟花包装纸的图案。“女巫”包含了oversize的大衣、双襟外套、奶白色雨衣、织花紧身衫、圆筒裙及尖顶帽。Mclaren和Westwood联手更新了“时装”的定义，甚至影响了今日的潮流，不过这是他们人生中最后一次的合作了。 迷你箍裙及哈里斯斜纹呢 看过了芭蕾舞剧Petrushka之后，Westwood决定将传统的芭蕾舞裙与维多利亚时代的箍裙来个二合一，又要性感又要天真，于是，她就在旧式的派对罩袍加上了星星、间条和波点，对，就是迪斯尼卡通里那些。 “Harris Tweed(哈里斯斜纹呢)”系列则是西太后用来庆祝自己与传统英式打扮的“私情”的，当然还有她对皇室日益增加的迷恋。 成熟时期 当世界盛行着简约主义时，Westwood的创作偏偏散发着罗曼蒂克的气氛和贵族的傲慢，这种洗练其实来自她严重一些法式风格，同时源于英国裁剪的“*易*人中见吸引力”。她说： “时装，以我们所知，只不过是英法之间的交换笔记而已。” 时装 艺术 Westwood在伦敦花了很多时间在Wallace Collection之上研究18世纪的法国艺术。她从服装上获得灵感，又在配色、设计和艺术整体发展上得到法国画作的启发。她开始在自己的时装表演里采用雕像一般的模特儿，披着华丽的衣服，并踩着犹如雕像基座十寸高跟鞋走秀，只是为了营造一种他们从画像里跑出来的错觉。 剪裁 Westwood的创作植根于英式裁剪，由简单的18世纪式样罩袍，到Savile Row度身订造的西装，再到精巧量裁的“Pink”猎装外套，她对裁剪的钻研是一季复一季永不休止的。传统工艺只是她的基本功架，在此之上，她发明了无数复杂如迷的裁剪缝纫新方法，有些衣服紧铸于人体曲线之上，有些则冯皱褶兴建起洗礼的结构。 束衣 束胸衣已成为Vivienne Westwood最为人熟悉的注册商标之一，既浪漫又忠于历史，想不到穿起来还是很实用的。弹性布料固然方便动作，而那些可拆下的袖更令日装神奇地变身为晚装！ 乡村风 Westwood对英国传统羊毛织物的兴趣，为她的服装发展出一套独特的质感。她曾与很多历史悠久的织布坊合作，crossover出一批丰富了她设计的花呢绒，条纹，格子，和净色羊毛。 Vivienne Westwood认为，“当你分析一件衣服的光彩来自哪儿，我会说the romance,我相信这些衣服之前被人见过而产生的印象，它会变成一种类似香水的潜意识，即是‘我认得这味道’而这种味道将勾起这个人对其它事情的回忆。

在男孩的梦想面前，你怎能不动容？几十年了，Bill Gaytten作为John Galliano最亲密的下手之一努力工作，突然命运向他抛出了领衔的位置，此刻他可以做任何他想要的东西，任何曾不得不保持缄默的想法。更重要的是，他拥有业界最优秀的团队，多年来大家热爱着他，而且早已准备好帮助他实现梦想：Stephen Jones的头饰、Jeremy Healy的音乐、Michael Howells的布景、Pat McGrath的化妆、Orlando Pita的发型。他们这么做不只是因为对Bill的爱，也源于对John Galliano成就的致意。
那么接下来会怎样？
第一次没有John Galliano的Dior高级定制发布会，错误的判断在于力图在时尚界最清晰定义的美学理念上打出新的外来印记。发布会后，一派欢欣鼓舞，连Gaytten也对于庆祝完全满意，他有机会展示自己独到品味，令人瞩目的建筑学灵感：Frank Gehry、Jean-Michel Frank、80年代的孟菲斯运动。开场的外套——随机拼接的夹克有着褶边领和全打褶的圆裙——一定程度上捕获了孟菲斯运动的后现代疯狂。随后是一队折叠的、层叠的、毛边塔夫绸、硬纱和乌干纱，都有种对正统定制服的挑衅态度。有一件（或者两件叠穿的）律师夹克，承袭了Dior的传统，但主导的是长期禁锢，刚被释放的妖魔，所以Dior女性突然被迪斯科娇娃附体，变成了Grace Jones，吹蓬头发冲进最*的舞池，身着蝙蝠袖的女主人长袍，全然如电视剧《Abigail的派对》般腔调十足。
同时还有对意大利时尚的华丽而狂躁时刻的回响，当时丹宁预言家Adriano Goldschmied生产设计名为Bobo Kaminsky品牌的服装，不过这很难作为高级定制的灵感源之一。终场的系列带来了黑色的拿破仑帽和白色的星冠。有一件披挂着派对的彩带，另一件点缀着水晶。然后是Karlie Kloss，造型如Pierrot小丑，在渐隐的乐声中黯然独自站在聚光灯下。彩纸亮片如雨下，却都滑落在她身旁。这看起来想是某种疯狂的卡通隐喻。
所以，要再问，接下来会怎样？

也就是Miuccia Prada敢用“极简巴洛克”来形容这场秀，其灵感源包括医院手术服、70年代大号罩衫和爵士名伶Josephine Baker。四处去找寻“新颖”的代名词，她决定了“勇敢、大胆和显而易见”——最后一个是典型的模糊用语。也许显而易见的是鲜亮的基础色色块；热带丛林织物印花和条纹宽檐帽；或者明朗的夏日感橙色加热粉宽条纹连衣裙。还有更多新奇创意令这个系列值得入选Prada的丰功伟绩殿堂。首先那些大号罩衫，汲取了巴洛克室内装饰卷纹图案，再以兴高采烈的卡通方式组合香蕉和猴子，就像是20年代Josephine Baker在Folies Bergère剧院演出的海报（模特一丝不苟的小波浪卷发也在呼应Baker）。但有一件极其优雅的白色吊带裙绝不卡通，裙身上有类似Baker的人形轮廓在彩色曲线图案中妖娆起舞。
Prada故意用橙色、绿色、蓝色和放射的紫罗兰色来渲染普通的棉布套装以传达强烈感，就像最出格/普通的制服。这个主题在所有的条纹中延续。囚犯、邮差、水手，井然有序：制服灵感可能源自她上一季同样奇特的男装系列，但又是对之前秋冬女装轮廓的变革。这一次，魅惑来得更为直白，模特手中波普色彩的披肩，Pat McGrath创造的默片式妆容，终场走出几件性感的黑色的裙装，同时老旧的探戈唱片支离破碎的乐声都强化了这一点。Miuccia的意图无比清晰，正如她在后台所说的：“是放手一搏的时候了。”以此为格言，再加上点运气，将会改变世界。