短款旗袍款式

Coco Chanel
1883.8.19-1971.1.10

CHANEL创办人可可·香奈儿(Coco Chanel) 小姐,原名 "Gabrielle Bonheur Chanel",1883年出生于法国的Auvergne.CHANEL小姐6岁时母亲离世,父亲便丢下她和另外四名兄弟姊妹.自此,她由姨妈抚养**,儿时入读修女院学校Convent School,并在那儿学得一手针线技巧,在CHANEL小姐22岁那年 (1905年),她当上咖啡屋歌手并起了艺名"Coco",在不同的歌厅和咖啡屋卖唱维生.在这段歌女生涯中,Coco Chanel先后结交了两名老主顾并成为他们的情人,一名是英国工业家,另一名是富有的军官.结交达官贵人,令Coco Chanel有经济能力开设自己的店.
1914年,Coco Chanel开设了两家时装店,影响后世深远的时装品牌"Chanel"宣告正式诞生.
步入20年代,CHANEL小姐设计了不少创新款式,例如针织水手裙 (tricot sailor dress) 、小黑裙(little black dress),樽领套衣等,而且,Coco Chanel从男装上取得灵感,为女装添上多一点男儿味道,一改当年女装过份艳丽的绮靡风尚,例如,将西装褛 (Blazer)样式加入CHANEL女装系列中,又大胆推出CHANEL女装裤子,不要忘记,在20年代女性是只会穿裙子的!
Coco Chanel这一连串的创作为现代时装史带来重大革命,Coco Chanel对时装美学的独特见解和难得一见的才华,使她结交了不少诗人,画家和知识份子,她的朋友中就有抽象画派大师Picasso,法国诗人导演Jean Cocteau等等,Coco Chanel小姐的年代正是法国时装和艺术发展的黄金时期.
除了时装,CHANEL也在1922年推出著名的Chanel No.5 香水,Chanel No.5 香水瓶是一个甚具装饰艺术味道的方形玻璃瓶.Chanel No.5 是史上第一瓶以设计师命名的香水,而"双C"标志也使这瓶香水成为(CHANEL)el 历史上最赚钱的产品,在恒远的时光长廊上历久不衰!
1971年,Coco Chanel去世,德国名设计师Karl Lagerfeld成为CHANEL品牌的灵魂人物.


国家:法国 巴黎
创建年代:1910年
创建人:Coco Chanel
现任设计师:Karl Lagerfeld


『时尚演变,风格永存』

——COCO CHANEL

http://www-cn.chanel.com/zh_CN/


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香奈儿Inside CHANEL第六章：《香奈儿女士》
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CHANEL FASHION SHOW
Chanel Fall-Winter 2009
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Chanel ss 2010
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Chanel Fall 2011
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Chanel 2014 Paris-Dallas Metiers d'Art Show
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莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋是高跟鞋中的“贵族”。拥有一双莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 是女人的梦想，就连大牌女星们也是它的狂热追求者。如果说阿玛尼是奥斯卡颁奖礼的“制服”，那么莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 就是奥斯卡颁奖礼“惟一指定用鞋”。一句话形容莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋就是：“Manolo Blahnik 高跟鞋会挑起情欲。”
成功之道：莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋子无论价格多高，总是刚推出几周就销售一空。正像他所说的：“我们在谈伦的是用传统手工方式制作的鞋子。当然，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 高跟鞋是贵了一些，但这样的价钱不过分。”

莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 1943年出生在西班牙加纳利群岛的香蕉种植园，母亲是西班牙人，父亲是捷克人。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 和妹妹伊万杰琳 (Evangeline)从小受到严格的家教，从他们的言行举止中感觉到这种旧式的良好教养。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 曾在日内瓦学*语言和艺术，1968年，马诺洛来到巴黎，立志成为一名舞美设计师。
1970年，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 造访纽约时把自己设计的鞋展示给《Vogue》杂志美国版主编黛安娜·弗里兰(Diana Vreeland) 看。黛安娜对莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋子大加赞赏，并鼓励他在这方面发挥才能并继续深造。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 开始不断地参观制鞋工厂，并与操作工人相互交流，伦敦当时最著名的设计师奥西尔·克拉克(Ossie Clark) 采用了他制作的女鞋，并要求他推出自己的设计系列。从此莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的事业开始走上了正轨。1973年，他的“切尔廿”鞋店开业了。
现在莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 大部分时间在意大利工作。他是一个真正的工匠，甚至制鞋楦也要亲自动手制作。他还绘制了大量的设计草图，这些草图成为莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 广告宣传的蓝本，出现在世界各地的时装杂志上。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 很少停止工作，由于工作原因他经常旅行在外。作为时装圈里的“正规”成员，他经常出现在名家展示会的前排位置。在难得的休假时间里，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 会回到英国巴斯的家，或者到加纳利群岛看望母亲。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 是世界上装束最优雅的男士之一。他的公众形象总是完美无缺的。他憎恨所谓的男士时尚，*二十年来，他的着装一直是双排扣西装。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 语录 ：
“一双好的鞋子是漂亮时装的一部分。设计高品位的鞋子，需要在舒适、品质和款式之间找到*衡点。”而轻便运动鞋向来为莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 所鄙视，“它们颜色苍白，而且经常污秽不堪！”
面对成就，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 轻描淡写：“我对自己所做的一切，热爱得无以言表。我到现在还是感到非常惊讶。我想这是命运的安排，因为我从来没想过要出名。”

小清新怀旧风格 特别的窗看到特别的景色


你们是否同我一样爱这一抹绿


清新美感给你不一样的feel


有时候，这个世界很大很大，大到我们一辈子都没有机会遇见。有时候，这个世界又很小很小，小到一抬头就看见了你的笑脸。所以，在遇见时，请一定要感激；相爱时，请一定要珍惜；转身时，请一定要优雅；挥别时，请一定要微笑。

你把海螺放在我的耳边，要我听一听海的声音。透过你手的温度，海风的呼啸和海浪的喧嚣在耳边回旋。你告诉我，为了送我一片海，你曾长时间在海边寻寻觅觅。

我是鱼，你是飞鸟。要不是你一次失速流离，要不是我一次张望关注，哪来这一场不被看好的眷与恋。你勇敢，我宿命。你是一只可以四处栖息的鸟，我是一尾早就没了体温的鱼。

在海边还是在教堂。待定。穿白纱还是红旗袍。待定。在春天夏天秋天还是冬天。待定。唯一不待定的是。伴娘。你。

我的心是一座城，那城里一直住着一个我可望不可及的人。终其一生，得之我幸，不得我命。浮云万里横渡，尘世的路，我用一纸芳华诉说流年的沉重。

世界上最遥远的距离，是鱼与飞鸟的距离。一个翱翔在天，一个却深潜海底。许一世尘埃，未落定。

有的人，分开了就再也触摸不到。时间在我们生命中画下一个定式，珍惜的总要经过漫长的回忆才能明了。真希望能遇见，在一个有温暖阳光的午后。不过，如果没有温暖的阳光，能遇见，就很好。

你纵然一切心跳，我给你我的故事，你还我另一个故事。后来，我还你故事里的一切因果；你拥抱我角落的影子，我给你我的影子，你换我另一个影子。后来，我还你影子里的苍果未老。

午夜的灯火，点亮昔日旧颜，隔世的尘音，染白宿命离愁，在时光的裂锦里，你我都知道，有些人与事，错过了便不再来。旧时光里，有我纯白的想念，想念我们的单车，以及年少轻狂的欢声笑语。

如果，大雄是个有幻想症的孩子。其实没有哆啦A梦，没有竹蜻蜓，没有任意门。原来什么都没有。风停了又吹，我忽然想起谁。天黑了又黑，我又过了好几岁。不知道为什么爱，又稀少又珍贵。

黑崎一护是人气动漫《死神》（《BLEACH》）的主角。作为一部少年热血漫画的主角的他并没有阳光般开朗的性格。与之相反，他是一名面相凶恶的高中生。不过，与其外貌不符的，他实际上非常富有同情心，责任心极强。本身具有很强的战斗能力，以及超强的灵力。潜力无限。从一开始，就怀抱着守护之心。实际上是一名温柔的少年。
日文名：黒崎 一護
日文假名：くろさき いちご
罗马音：kurosaki ichigo
中文名：黑崎一护
昵称：草莓（日语中"草莓"的发音是ichigo，与"一护"发音相同，仅是重音不同。在作品中，久南白就称他为“草莓”）。小一（草鹿八千流对一护的称呼）。15（“一五”不是“十五”，日文发音相似）
姓名解析：含义是，守护某一样东西。

声优：森田成一
国籍：日本
职业：高中生、代理死神

身高：174厘米
年龄：作品开始时15岁，死神代行消失篇时17岁
体重：61kg
生日：7月15号
星座：巨蟹座
血型：A型
种族：人类
外表：橘色头发、茶色瞳孔。总是皱着眉，很不耐烦的模样。
性格：没有一般热血少年漫中主角的阳光般的开朗性格。不过与外表相反，实际上很善良，富有同情心。责任心极强。坚持着不负自己名字的含义，有很强的守护之心。
能力：有强大的打斗能力，完全无谋或出于本能的作战法则。运动万能，品学兼优。
原本就是就拥有“看得见”“听得见”“摸得到”“能够与之交流”“能够被附体”的超A级灵媒体质的最高级灵能力者。潜在的灵力很强，能够觉醒周围人潜在的灵能力。
死神化后，随着数次战斗不断成长。并且经过训练，逐渐掌握了死神的基本战斗能力。
房间号：15
喜欢的衣服：一些贴身的款式。
最喜欢的食物：朱古力和辣味明太子。（明太子：用辣椒和香料腌制过的明太鱼的子。韩国料理和日本料理中的重要特色原料。）
座右铭：正因为我们看不见，所以才畏惧。
喜欢的名人：麦可尼斯、阿尔·柏仙奴。
最尊敬的人：莎士比亚。
经典姿势：右手放在肩膀，拉着个小手提包（正常状态）；右手拿着斩月放在后面的肩膀上（死神状态）。
扉页题词：想要得到力量，能够控制自己的力量……
卷首语：THE DEATH AND STRAWBERRY
我等は 姿无きが故に
それを畏れ
死神与草莓
正因为我们看不见
所以才畏惧

莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋是高跟鞋中的“贵族”。拥有一双莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 是女人的梦想，就连大牌女星们也是它的狂热追求者。如果说阿玛尼是奥斯卡颁奖礼的“制服”，那么莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 就是奥斯卡颁奖礼“惟一指定用鞋”。一句话形容莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋就是：“Manolo Blahnik 高跟鞋会挑起情欲。”
成功之道：莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋子无论价格多高，总是刚推出几周就销售一空。正像他所说的：“我们在谈伦的是用传统手工方式制作的鞋子。当然，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 高跟鞋是贵了一些，但这样的价钱不过分。”
多年以来莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 一直是时装界的传奇人物，并被誉为世界上最伟大的鞋匠。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 设计的鞋典雅别致，流淌着性感的线条，愿花400英镑购买一双莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的顾客大有人在。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 1943年出生在西班牙加纳利群岛的香蕉种植园，母亲是西班牙人，父亲是捷克人。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 和妹妹伊万杰琳 (Evangeline)从小受到严格的家教，从他们的言行举止中感觉到这种旧式的良好教养。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 曾在日内瓦学*语言和艺术，1968年，马诺洛来到巴黎，立志成为一名舞美设计师。
1970年，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 造访纽约时把自己设计的鞋展示给《Vogue》杂志美国版主编黛安娜·弗里兰(Diana Vreeland) 看。黛安娜对莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋子大加赞赏，并鼓励他在这方面发挥才能并继续深造。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 开始不断地参观制鞋工厂，并与操作工人相互交流，伦敦当时最著名的设计师奥西尔·克拉克(Ossie Clark) 采用了他制作的女鞋，并要求他推出自己的设计系列。从此莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的事业开始走上了正轨。1973年，他的“切尔廿”鞋店开业了。
现在莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 大部分时间在意大利工作。他是一个真正的工匠，甚至制鞋楦也要亲自动手制作。他还绘制了大量的设计草图，这些草图成为莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 广告宣传的蓝本，出现在世界各地的时装杂志上。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 很少停止工作，由于工作原因他经常旅行在外。作为时装圈里的“正规”成员，他经常出现在名家展示会的前排位置。在难得的休假时间里，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 会回到英国巴斯的家，或者到加纳利群岛看望母亲。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 是世界上装束最优雅的男士之一。他的公众形象总是完美无缺的。他憎恨所谓的男士时尚，*二十年来，他的着装一直是双排扣西装。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 语录 ：
“一双好的鞋子是漂亮时装的一部分。设计高品位的鞋子，需要在舒适、品质和款式之间找到*衡点。”而轻便运动鞋向来为莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 所鄙视，“它们颜色苍白，而且经常污秽不堪！”
面对成就，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 轻描淡写：“我对自己所做的一切，热爱得无以言表。我到现在还是感到非常惊讶。我想这是命运的安排，因为我从来没想过要出名。”

高跟鞋已经有四百多年的历史了，但高跟鞋并非一下子就蹿起三寸高，它的高度是从十六世纪时开始，逐渐与日俱增的。高跟鞋最初于法国面世，是男性最早穿用，女人并未穿。鞋跟稍高，骑马十分方便，鞋跟可以紧紧抵着马镫，因此马靴就是最早有跟或者可以说是有高跟的鞋子。
　　
　　　　其实在二十世纪七十年代登场的“松糕鞋”，远在十六世纪已有类似的木屐高跟鞋面世。木屐也可算是高跟鞋的前身，当时做套鞋穿用，始源于北欧，用来保护穿在里面的皮鞋。到十七世纪中叶，法国国势如日中天，国王路易十四矮人一截的身材与他高人一等的威望却不成比例，为了补救身材的不足，他便在鞋上做手脚，把鞋跟垫高几寸。朝中显贵上行而下效，也叫鞋匠替他们把鞋垫高，皇帝只好又把鞋跟再加高。直高到男人厌恶了高跟鞋，但宫中的女人却保留了高跟鞋。
　　
　　　　相传，十八世纪路易十四的王宫里养着许多年轻貌美的宫女，她们耐不住宫廷寂寞，常常溜出宫外玩耍。路易十四颁布了一系列宫廷禁令，但仍阻止不了宫女们的外出。这时，有人向路易十四献计说，这些宫女之所以一转身就没了影，关键在于脚下没有羁绊。要在她们的鞋上做文章。于是，路易十四授命鞋匠设计一种刁钻的鞋子，以整治那些爱溜的宫女。当时，法国舞台上的悲剧演员穿的是一种全高型的戏剧鞋，鞋匠从这里得到启发，创作出了后现代高跟鞋。
　　
　　　　宫女们叫苦连天，但君命难违，只得哭丧着脸穿起了高跟鞋。可是，经过一段时间的磨练后，宫女们又行走自如了。而且，她们发现穿高跟鞋能使身材显得修长优美，便喜欢上了高跟鞋，非高跟鞋反而不穿了。巴黎的时髦女性见到高跟鞋，大为赞叹，竞相仿效。于是，高跟鞋由宫廷传遍法国，又传遍世界。
　　
　　　　有一种传说是，15世纪时威尼斯有个商人，外出时害怕漂亮的妻子行为不端，就给妻子定做了一双后跟很高的鞋，以防止妻子外出。可妻子看到这双奇特鞋后，觉得十分好玩，就让佣人陪著她走街串巷，出尽了风头。人们觉得她的鞋很美，争相仿效。於是高跟鞋很快就流行开了。
　　
　　　　当年玛丽莲·梦露因穿上由SalvatoreFerragamo设计的金属细高跟鞋令她一举成名，她曾说：“虽然我不知道谁最先发明了高跟鞋，但所有女人都应该感谢他，高跟鞋给我的事业有极大的帮助。”所以说，上帝对女人的钟爱，很大一部分，就体现在高跟鞋上。高跟鞋使女人陷入一种如梦如幻的境界。可以这样说，高跟鞋简直使女人有了脱离*庸，摆脱凡俗生活的可能，它使日子更加丰富多彩……





15世纪的一个威尼斯商人娶了一位美丽迷人的女子为妻，商人经常要出门做生意，又担心妻子会外出风流，十分苦恼。一个雨天，他走在街道上，鞋后跟粘了许多泥，因而步履艰难。商人由此受到启发，制作了一双后跟很高的鞋。因为威尼斯是座水城，船是主要的交通工具，商人认为妻子穿上高跟鞋无法在跳板上行走，这样就可以把她困在家里。岂料，他的妻子穿上这双鞋子，感到十分新奇，就由佣人陪伴，上船下船，到处游玩。高跟鞋使她更加婀娜多姿，路见之人都觉得穿上高跟鞋走路姿态太美了，讲求时髦的女士争相效仿，高跟鞋便很快盛行起来了。

高跟鞋与性感有关吗？被誉为“高跟鞋之帝”的Manolo Blahnik会斩钉截铁地告诉你：“当然！”而当我们回溯高跟鞋诞生的这一美妙的传说时，就会发现，穿上高高耸立的高跟鞋，女人的性感首先是从挣开固有束缚、张扬自信开始的。对于华裔制鞋大师周仰杰而言，高跟鞋还有另一重重要的意义：是它，带来周仰杰事业的起飞。当然，高跟鞋的奇妙传说，也因为周仰杰而更精彩。

人物素描

周仰杰与他的“魔鞋”

自第一双高跟鞋问世以来，鞋跟的高矮宽窄与造型款式不时有变，而人们对高跟鞋的狂热却历久不衰。真正将高跟鞋的潮流推至高峰的，无疑是周仰杰与他的Jimmy Choo手工鞋。“鞋子就是鞋子，除非它是Jimmy Choo。”从戴安娜王妃的“玻璃鞋”、《欲望都市》中莎拉·杰西卡·派克“不要抢走我的鞋”的尖叫、《穿着Prada的恶魔》中时尚女王的首选之物，到美国现任第一夫人的新鞋，或简洁优美、或华丽经典的Jimmy Choo手工鞋的影响力早已超出了它的实用范围，而以新时代女性的精神象征毅力与时尚潮流的巅峰，其中的弄潮儿，用细腻的男人心思与高超的手工技术打造出让女人们疯狂的“魔鞋”的，正是蜚声国际的华裔制鞋大师周仰杰。

设计理念

营造女人梦想

“她当时穿着Jimmy Choo牌子的高跟鞋，望着那４英寸的鞋跟，我两眼发直。我把这双高跟鞋ｒａｐ一下，现在，每个人都知道Jimmy Choo。”没错，现在每个人都知道Jimmy Choo周仰杰。

在制鞋大师中，东方人的面孔甚为少见，更不用说是国际顶级级别的，周仰杰注定是其中的“异数”。从人穷志高的鞋匠之子到万众瞩目的设计明星，从11岁时子承父业设计出第一双鞋子到英国求学领悟设计真谛，从艰辛困苦中的惨淡经营到作为戴妃御用制鞋大师后的一举成名，周仰杰颇具传奇色彩的成功历程，至今仍是我们津津乐道的时尚传奇，也为其制作的鞋子增添了几分传奇的色彩。“Jimmy Choo的鞋子就是这样的，亲切大方、优雅、舒服，穿Jimmy Choo鞋子的女士们全都是大大方方，很雅观的。比如戴安娜公主，她就是一个很好的例子。她全部穿我的鞋子，就是大方，美雅，舒服。”坚持称戴妃为“戴安娜公主”。这也许就是周仰杰设计理念的凝聚：Jimmy Choo极力为每一位女士营造属于自己的公主梦！而这样的制鞋设计理念贯彻到具体的制作，则体现为“全手工”与“四英寸”两大关键词。

坚持“四英寸”和“全手工”

有人说，男人往往比女人更了解自己的喜好与需要。这种说法是否具有普适性显然是有待商榷的，但却在周仰杰与他的手工鞋上得到印证。水晶、钻饰、鸵鸟毛、蝴蝶结……十足精致的鞋面设计，正是源于一位诚意十足的男性设计师。“灵感当然是漂亮的女孩子”。在被问及多年以来设计灵感的来源时，周仰杰强调女性顾客对他的重要启迪，“为什么我有这么多的灵感，因为我做了21年，跟不同的小姐们，女士们，为她们特别设计高跟鞋，所以每次都要有很多灵感才可以给到客人。”

都说高跟鞋是“美丽的刑具”，但在周仰杰看来，获得美丽与优雅，不需要以双脚的痛苦为代价。“但是商店里买回来的鞋，怎么可能合每个人的脚呢？同一款鞋中只有尺码的区别，至于鞋子脚背位置的宽度、足弓处的高度，你根本没有选择。”周仰杰坚持手工制作，就是希望让每一个顾客都得到完全适合她的气质、满足她需求的高跟鞋。“我会一次又一次地修改或重新制作一双鞋，直到它从样式到尺寸完全让人感到满意为止。”至于对“四英寸”的坚持，周仰杰有这样的解释：“四英寸是个健康问题，高了或矮了的高跟鞋都会让人不舒服，对人体的*衡也不好。父亲是做鞋的，中国人喜欢在生意上研究，研究怎样可以获得更多的生意，所以知道怎样的鞋才是大家最喜欢，感觉最舒服的。四英寸这个高度也是这样得来的。”如果说“全手工”是周仰杰对每一位顾客所拥有的个性气质的充分尊重，那么“四英寸”的坚持体现则是他对每一位顾客最细微的体贴与关怀以及对于父辈良好传统的追认。贴合双脚的曲线的鞋底设计既能展现女性优雅的体态美，又使双足在最长时间内经受最少的折磨，单凭这样的创意与诚意，就足以让周仰杰在机械化大生产的流水线商品浪潮中立于不败之地。

2012年2月23日，米兰
By Tim Blanks

这次的Prada秋季新品发布会充满了Miuccia Prada标志性的个人风格，至少对她本人来说，本次的新系列体现了时装中最纯粹的一面，需要我们在照片中仔细观看每一个设计师着力刻画的细节。在模特的发型和妆容方面，Guido Palau和Pat McGrath两位造型师倾力营造“真实的公主”形象，就像数字时代的时装“阿凡达”。在T型台上，所有的模特看上去都像是由复制人组成的军队，即使在照片中看也是如此。这是一种充满力量的形象，与Miuccia在一月份推出的男装系列中着重刻画的力量感遥相呼应。但这并不是设计师主要想表达的信息。走秀开始前和结束后，观众都能品尝到地道的法式沙拉（请记住，这是代表每一季Prada新作品精髓的重要标志），包括甜味的酥皮小点心和装饰着水晶紫罗兰的巧克力。“快乐，”Miuccia解释说，“这几天，每一位设计师都能对自己的作品发表一番长篇大论，但我对这些说辞已经感到厌倦了，我的秋季系列就是关于时装的快乐。”

在Miuccia的眼中，设计师的设计理念中应该包括人类对美的不懈追求，并坚持从人类生活的大自然中寻找灵感。Prada所传达的美感是一种独树一帜的美学概念。从某个方面来说，Miuccia所选择的元素体现在Prada最为人称道的服装款式中：富于变化的男装，“俗气”的提花面料，宽松的睡衣套装和所有的装饰细节（甚至来自配乐大师Frederic Sanchez之手的Numanoid电子乐也很好的起到了支撑和衬托的作用），但这种设计风格上的减法并不会影响观众在深入探索Prada服装系列时思维和研究的深度。例如，作为开场造型的黑色大衣式连衣裙，很像正式礼服的改良之作，令人回想起在Prada男装秀场上老派外交家的拘谨形象。但这同时也体现了Miuccia对未来时装发展走向的坚定信念，那就是未来必将回归过去。（这其实很难算是全新的说法，不妨看一下电影《银翼杀手》作为参考）。然后，秀场上出现了华丽的刺绣连衣裙。这些服装是如此贵重和精致，Plexi材质和亮片构成了重叠的多层次结构，但它们所传达的内涵，据Miuccia本人解释说，则是“重要性”。她认为对于女性来说，“重要性”比单纯的展示力量更富有意义。衣服本身就体现出一种奇特的美感。整个新系列所展示出的无以伦比的高级品质将很有可能为女性时装的发展指引出一条崭新的道路。

翻译：APRIL

当观众在位于Rue Cassette大街的Balenciaga秀场里就坐时，至少有五张长凳塌了下来。昨晚蛋奶酥吃多了？幸好，没有人伤势严重，只是受了点惊吓。不过，在另一条长凳塌下之前，秀场上响起一个声音，让观众全体起立。感觉像是在教堂一般。这倒也挺适合：长久以来，时尚界不是一直在Nicolas Ghesquière的圣坛前膜拜嘛。

即便没有出现长凳倒塌的场面，本场秀仍然会是一场令人难以忘怀的Nicolas Ghesquière新装发布。他时常翻阅Cristobal Balenciaga的资料，不过今年的春季时装周上，其他设计师也纷纷把目光转向上世纪中叶的设计。那么，是什么把他和其他设计师区分开来呢？是他把传统高级时装改制为街头潮流的方式。一方面，他扪心自问，一个典型城市家庭的全部衣物，究竟由哪些元素构成呢？另一方面，他应该如何运用品牌传奇设计师的漂浮乃至悬浮廓形，并将这些元素Balenciaga化呢？

受到日常牛仔外套的启发，他设计了触感松软的撞色上衣，该款式的肩部设计极力夸大，而与衣服搭配的短装却非常短小。牛仔面料也出现在秀场上，只不过，他们并非以Nicolas Ghesquière招牌的彰显臀部与腿部的裤装造型出现，而是高腰带外加褶皱，其中褶皱的形状很大，与模特大腿的线条一脉相承。水手服亮相的形式也十分特别——大号的V领横棱纹长袍。就算是白色T恤，也采用了高级定制一般的处理，采用泡沫似的面料，随心所欲地进行不对称剪裁缝制而成。有些服装设计得非常大胆，不过，它们必然会受到Nicolas Ghesquière疯狂粉丝的追捧。

时装秀接*尾声的时候,Nicolas Ghesquière展示了一系列晚装造型。这些晚装，或由纪录片式的黑白印花拼接而成，或由棕褐色与黑色的镶片拼合而成，华托背(Watteau back，指女士礼服，从领口到下摆的宽松而不束腰的背部设计)，像气球一样，在模特身后浮动。她们头戴的遮阳帽(借用一张Irving Penn拍摄的照片)，有着椭圆形的宽大帽檐，再次强调了衣服上醒目的斜裁线。

如果说发布开始前播放的《双峰》电影原声给了观众什么暗示的话，那么，“不要目不转睛，而要眼观八方”至少是设计师Ghesquière的部分理念。(顺便说一句, David Lynch此刻正当大红大紫——Silencio，现在巴黎人最常谈及的新夜店，正是由他设计。)没有人能够像 Ghesquière那样，设计得前无古人，后无来者。阿门。


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关则驹，写实主义画家。
1957年 举办第一次个人画展，超过一百幅作品包括油画，水彩，素描速写，要其就读的广州市第三中学展出。
1958年 考入广州美术学院附中。 油画《到祖国需要的地方去》选送参加广东青少年美展。
1961年 于广州美术学院毕业，同年入读广州美术学院油画系。
1966年 于广州美术学院毕业。 毕业创作油画《女教师》选送北京参加全国美展，并由学院美术馆收藏。 为河南省博物馆创作组画《焦裕禄在兰考》。
1967年 为南昌博物馆创作油画《***在井冈山》。
1974年 连环画《槟榔山下》选送北京参加全国美展，选印于中国***文化组和北京人民美术出版社出版的大型画册。十一幅作品由中国美术馆收藏。
80年代后
1978年 入读广州美术学院研究生班。作品《静物》，《女子肖像》由学 院术馆收藏。
　　  关则驹作品《花季少女》1983年 油画《可可园中的姑娘》选送北京参加第六届全国美展。
1985年 油画《春天的气息》等三幅作品选送北京参加全国油画巡回展。
1986年 油画《春天的气息》，《我的妻子》，《可可园中的姑娘》选送联邦德国参加多德蒙特艺术交流展并获一等奖。 个人画展"关则驹油画作品展"由驻广州外国机构西方艺术历史协会主办。 油画〈时间与空间〉选送福岗参加日本第二届亚洲美术展。 油画〈采摘可可〉选送曼谷参加泰国美展。 油画《黑衣女郎》《作曲家》选送香港参加香港当代油画展。
1987年 油画〈解救〉选送北京参加全军美展。
1988年 油画〈秋叶·人体〉选送北京参加全国油画展。 个人画展"关则驹油画作品展"由中国美术家协会广东分会主办·广州。 为广东岭南美术出版社绘制《世界名人肖像》十幅，包括爱恩斯坦，牛顿，贝多芬等，单幅印刷，全国发行。  关则驹油画《旗袍少女》***年 接受美国加州沙加缅度大学邀请举办主题画展"中国妇女"并讲学·加沙缅度。 个人画展"关则驹油画作品展"由馥画廊主办·美国·三藩市。
1990年 画集《关则驹油画作品选》由广东岭南美术出版社出版
1991年 个人画展"关则驹油画作品展"由曼蒙画廊主办·三藩市。
1993年 作品参加纽约艺术博览会。
1994年 个人画展"关则驹油画作品展" 由曼蒙画廊主办·三藩市。 作品参加纽约艺术博览会。
1995年 作品参展中国艺术博览会。 作品参展香港国际艺术博览会。
1996年 个人画展"关则驹油画作品展" 由曼蒙画廊主办·三藩市。
1997年 作品参加新加坡国际美术展。
1998年 作品参加台北1998国际美术展。
1999年 个人画展"关则驹油画作品展"由纪念画廊主办·香港。
　　  关则驹作品《芭蕾系列之一》2000年 个人画展"关则驹油画作品展"由魏恩斯坦画廊主办·三藩市

梅赛德斯-奔驰

NZ 1909年6月申请戴姆勒公司登记了三叉星做为乘用车的标志，象征
着陆上、水上和空中的机械化。1916年在它的四周加上了一个圆圈，在圆的上方镶嵌了4个小星，下面有梅赛德斯“Mercedes”字样
。“梅赛德斯”是幸福的意思，意为戴姆勒生产的汽车将为车主们带来幸福。

A级 - 使用特殊夹层式底盘设计的迷你车系，有三门与五门两种车体。

B级 - 小型的轿式底盘休旅车系。

C级 - 小型房车车系，除了标准的四门房车外，该车系尚有五门旅行车与三门掀背车两种衍生款式。梅赛德斯-奔驰C 180 K经典型是首个由中国豪华车生产商推出，可以享受**汽车消费税减免政策的车型。其搭载的1.6L机械增压发动机，动力性能不可小觑，最大功率和扭矩高达115千瓦和230牛顿?米，最高时速可达223公里/小时。同时，梅赛德斯-奔驰C 180 K经典型具有无可比拟的燃油经济性，百公里综合油耗只有7.7 L。

CL级 - 以S-Class为基础衍生出的大型双门四座豪华轿跑车。CLC-Class - 运动双门跑车

CLK级 - 车身尺码介于C-Class与E-Class之间的双门四座豪华轿跑车，有硬顶与敞篷两种不同的车体。

CLS级 - 2004年新登场的运动房车系列，有着双门跑车般的造型但却有四个车门以及独立的4个座椅。

E级 - 中型豪华房车系列，有四门房车与五门旅行车两种车体版本，国产版加长了轴距。

S级 热卖全球的大型豪华四门房车系列，搭载大量先进的电子设备以及同级别出类拔萃的舒适性。

SL级 大型纯双座敞篷跑车系列。

SLC级- 双门跑车

SLK级 小型纯双座敞篷跑车系列。

SLR - 与一级方程式赛车车队McLaren（迈凯轮）合作开发的高性能限量生产跑车。

G级 - 越野车，号称“越野之王”，有民用版和军用版。

GL级 - 大型七人座豪华休闲越野用车系，2006年时首次豋场。

GLK级 - 梅赛德斯-奔驰旗下首款紧凑型SUV，2008年初，以概念车身份亮相北美国际车展。目前已在中国上市，并有国产以打击其竞争对手奥迪Q5和BMW X3的计划

M级 - 休闲越野用车系。

R级 - 大型的休旅车系，以M-Class为底盘，并带有四轮传动版本

AMG车系 - 是奔驰公司的独立高性能改装厂AMG公司生产的高性能跑车，在原有C、S、SLS、G等系列车型的基础上，打造全新的发动机以及车身材料的重新设计，其发动机是由手工装配以达到最高品质，是难得一见的高端车型。