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莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋是高跟鞋中的“贵族”。拥有一双莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 是女人的梦想，就连大牌女星们也是它的狂热追求者。如果说阿玛尼是奥斯卡颁奖礼的“制服”，那么莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 就是奥斯卡颁奖礼“惟一指定用鞋”。一句话形容莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋就是：“Manolo Blahnik 高跟鞋会挑起情欲。”
成功之道：莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋子无论价格多高，总是刚推出几周就销售一空。正像他所说的：“我们在谈伦的是用传统手工方式制作的鞋子。当然，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 高跟鞋是贵了一些，但这样的价钱不过分。”

莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 1943年出生在西班牙加纳利群岛的香蕉种植园，母亲是西班牙人，父亲是捷克人。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 和妹妹伊万杰琳 (Evangeline)从小受到严格的家教，从他们的言行举止中感觉到这种旧式的良好教养。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 曾在日内瓦学*语言和艺术，1968年，马诺洛来到巴黎，立志成为一名舞美设计师。
1970年，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 造访纽约时把自己设计的鞋展示给《Vogue》杂志美国版主编黛安娜·弗里兰(Diana Vreeland) 看。黛安娜对莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋子大加赞赏，并鼓励他在这方面发挥才能并继续深造。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 开始不断地参观制鞋工厂，并与操作工人相互交流，伦敦当时最著名的设计师奥西尔·克拉克(Ossie Clark) 采用了他制作的女鞋，并要求他推出自己的设计系列。从此莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的事业开始走上了正轨。1973年，他的“切尔廿”鞋店开业了。
现在莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 大部分时间在意大利工作。他是一个真正的工匠，甚至制鞋楦也要亲自动手制作。他还绘制了大量的设计草图，这些草图成为莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 广告宣传的蓝本，出现在世界各地的时装杂志上。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 很少停止工作，由于工作原因他经常旅行在外。作为时装圈里的“正规”成员，他经常出现在名家展示会的前排位置。在难得的休假时间里，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 会回到英国巴斯的家，或者到加纳利群岛看望母亲。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 是世界上装束最优雅的男士之一。他的公众形象总是完美无缺的。他憎恨所谓的男士时尚，*二十年来，他的着装一直是双排扣西装。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 语录 ：
“一双好的鞋子是漂亮时装的一部分。设计高品位的鞋子，需要在舒适、品质和款式之间找到*衡点。”而轻便运动鞋向来为莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 所鄙视，“它们颜色苍白，而且经常污秽不堪！”
面对成就，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 轻描淡写：“我对自己所做的一切，热爱得无以言表。我到现在还是感到非常惊讶。我想这是命运的安排，因为我从来没想过要出名。”

莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋是高跟鞋中的“贵族”。拥有一双莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 是女人的梦想，就连大牌女星们也是它的狂热追求者。如果说阿玛尼是奥斯卡颁奖礼的“制服”，那么莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 就是奥斯卡颁奖礼“惟一指定用鞋”。一句话形容莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋就是：“Manolo Blahnik 高跟鞋会挑起情欲。”
成功之道：莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋子无论价格多高，总是刚推出几周就销售一空。正像他所说的：“我们在谈伦的是用传统手工方式制作的鞋子。当然，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 高跟鞋是贵了一些，但这样的价钱不过分。”
多年以来莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 一直是时装界的传奇人物，并被誉为世界上最伟大的鞋匠。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 设计的鞋典雅别致，流淌着性感的线条，愿花400英镑购买一双莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的顾客大有人在。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 1943年出生在西班牙加纳利群岛的香蕉种植园，母亲是西班牙人，父亲是捷克人。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 和妹妹伊万杰琳 (Evangeline)从小受到严格的家教，从他们的言行举止中感觉到这种旧式的良好教养。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 曾在日内瓦学*语言和艺术，1968年，马诺洛来到巴黎，立志成为一名舞美设计师。
1970年，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 造访纽约时把自己设计的鞋展示给《Vogue》杂志美国版主编黛安娜·弗里兰(Diana Vreeland) 看。黛安娜对莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋子大加赞赏，并鼓励他在这方面发挥才能并继续深造。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 开始不断地参观制鞋工厂，并与操作工人相互交流，伦敦当时最著名的设计师奥西尔·克拉克(Ossie Clark) 采用了他制作的女鞋，并要求他推出自己的设计系列。从此莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的事业开始走上了正轨。1973年，他的“切尔廿”鞋店开业了。
现在莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 大部分时间在意大利工作。他是一个真正的工匠，甚至制鞋楦也要亲自动手制作。他还绘制了大量的设计草图，这些草图成为莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 广告宣传的蓝本，出现在世界各地的时装杂志上。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 很少停止工作，由于工作原因他经常旅行在外。作为时装圈里的“正规”成员，他经常出现在名家展示会的前排位置。在难得的休假时间里，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 会回到英国巴斯的家，或者到加纳利群岛看望母亲。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 是世界上装束最优雅的男士之一。他的公众形象总是完美无缺的。他憎恨所谓的男士时尚，*二十年来，他的着装一直是双排扣西装。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 语录 ：
“一双好的鞋子是漂亮时装的一部分。设计高品位的鞋子，需要在舒适、品质和款式之间找到*衡点。”而轻便运动鞋向来为莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 所鄙视，“它们颜色苍白，而且经常污秽不堪！”
面对成就，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 轻描淡写：“我对自己所做的一切，热爱得无以言表。我到现在还是感到非常惊讶。我想这是命运的安排，因为我从来没想过要出名。”

瓦伦蒂诺的生*，便是一部时尚艺术史，一部树立"Made in Italy"的战略意识的商业改革史，体现了他的设计室从最原始的工作室发展到今天的时尚王国神奇般的历史进程。　
创始人Valentino garavani瓦伦蒂诺.加拉瓦尼1932年出生于意大利伦巴第，早在上高中时，就已表现出一种超前的艺术气质，他选择了时装设计和法语课程，以便为自己将来移居时装与文化之都----巴黎作准备。17岁时便去了巴黎，就读于巴黎服装工会学校（ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne），一所法国传统高级服装定制学校。之后在Jean Dessès与Guy Laroche共事中磨练了自己的鉴赏力和与生俱来的才华,60年代初，他回到罗马，创立了第一家工作室,1960年在罗马成立了瓦伦蒂诺公司，1962年在皮济广场上发表了令人难忘的发声之作，1965年便被《Women’s Wear Daily》誉为“罗马最富明星色彩的设计师”，1967年又荣获“时尚界的奥斯卡奖”——Neiman Marcus Award。
　　 1968年-1973年瓦伦蒂诺公司被肯通(kenton)公司接管，1973年瓦伦蒂诺重新购回了公司。瓦伦蒂诺曾获奈门·马科斯奖、意美基金会奖。富丽华贵、美艳灼人是瓦伦蒂诺品牌的特色。瓦伦蒂诺喜欢用最纯的颜色，其中鲜艳的红色可以说是他的标准色。精瓦伦蒂做工十分考究，从整体到每一个小细节都做得尽善尽美。瓦伦蒂诺是豪华、奢侈的生活方式的象征，极受追求十全十美的名流所忠爱。
　　瓦伦蒂诺在法国的Jean Dess 和Guy Laroche的时装设计室干了几年学徒，这就是他的大学。60年代初期，回到罗马自立门户，开设了自己的工作室。来罗马拍影片的那些好莱坞明星发现了瓦伦蒂诺，使他迅速声名远扬。
　　1962年，瓦伦蒂诺开始登上国际舞台。在意大利的时尚之都------佛罗伦萨的Pitti宫殿举办的首场时装发布会异常受欢迎，年轻的设计师被纷纷飞来的外国购买者的订单和新闻媒体热情洋溢的评价包围了。到1965年，瓦伦蒂诺已成为意大利时尚潮流的领导者。1967年，在得克萨斯州的达拉斯，荣获Neiman Marcus奖--时装界的奥斯卡奖。不过正式成为世界顶尖级时装设计师，是在1969年推出“白色系列”之后，同时也推出了V logo纽扣、口袋和饰物品牌系列。瓦伦蒂诺设计的时装同时上《时代》（TIME）和《生活》（LIFE）杂志封面，在他的客户和朋友中享有声誉，包括象肯尼迪夫人、玛克丽塔公主、伊丽莎白.泰勒、Aga Khan女王这样的世界名流。
　　60年代末，瓦伦蒂诺遇到学建筑学的杰卡罗.吉米迪（Giancarlo giammetti）（后辍学成为他的商业伙伴）。吉米迪的企业管理才能，使瓦伦蒂诺的工作室迅速发展，遍及世界，获得巨大成功。
　　到1972年，瓦伦蒂诺已推出他的女装成衣系列和男装成衣系列，并在罗马和米兰开设了专卖店。瓦伦蒂诺是第一个开创，在国际市场给他的产品和商业授名的意大利设计师。也是世界上第一个与最著名的摄影师合作拍摄广告的时装设计师。
　　1978年，瓦伦蒂诺在巴黎推出香水系列。
　　80年代，瓦伦蒂诺在美国和日本开设了瓦伦蒂诺专卖连锁店，并建立分支机构。
　　1982年，纽约市的大都会艺术博物馆，首次为举办瓦伦蒂诺的个人时装展而开放。
　　1984年，瓦伦蒂诺庆祝设计室成立25周年纪念，意大利工业部授予其特殊荣誉，并获得意大利总统在意大利皇宫的亲自接见。同年，被指定为参加洛杉矶奥运会的意大利运动员设计服装。
　　1985年，瓦伦蒂诺推出"梦幻画室"展，包括为Scala戏剧院著名的歌剧演员设计的服装。该展室设在米兰的Sforzesco城堡，意大利**出*其开幕仪式。
　　1986年，意大利总统授予其意大利官方最高荣誉奖------“Cavaliere di gran Croce”.
　　***年，在其罗马时装设计室附*举办"Accademia Valentino"艺术展。
　　1990年，在朋友伊丽莎白.泰勒的鼓励下，瓦伦蒂诺.加里亚诺与杰卡罗.吉米迪创建"L.I.F.E."基金会，将"Accademia Valentino"的活动收入用于救助艾滋病患者。
　　1991年，为庆祝设计室成立30周年，瓦伦蒂诺在罗马举办了两个惊人的公开展，表征瓦伦蒂诺的创作已被官方确认为意大利的艺术财富。一个是罗马**以他的名义组织的瓦伦蒂诺艺术展，在罗马首都博物馆展出，展品包括在他的工作过程中，由世界著名的摄影师和艺术家摄影或绘制的最初的草图、摄影和绘图等代表作。一个是由瓦伦蒂诺自己组织的"瓦伦蒂诺：三十年回顾展"，作品是300多件具创作意义的服装，反映了瓦伦蒂诺的基本设计风格和主要来自艺术、自然、民族和动物主题的创作灵感。他的象征色是白色和红色，分别象征梦幻与生命，特别是著名的瓦伦蒂诺红。有人评价，展示会就象一幅形象生动的壁画---展现了意大利时装及其企业发展的历史进程。签于其艺术价值和引起的强烈反响，1992年被邀请到纽约进行展览，不到两星期的"瓦伦蒂诺：三十年回顾展"，竟吸引观众达7万人次。瓦伦蒂诺将这次展览的门票收入及拍卖所得全部捐赠给纽约医院，用于建立艾滋病治疗中心新的分支机构。
　　

东山魁夷
东山魁夷（1908-1999）（ひがしやま かいい Kaii Higashiyama） 日本风景画家、散文家。1908年7月生于横滨。原名新吉，画号魁夷。1931年毕业于东京美术学校。1934年留学德国，在柏林大学哲学系攻读美术史。其早年绘画作品《冬日三乐章》、《光昏》分别获得1939年第一回日本画院展一等奖和1956年日本艺术院奖。1969年获文化勋章和每日艺术大奖。1999年5月6日逝世。

艺术风格
其风景画以西方写实的眼光捕捉日本情调之美，善于表现未经现代文明污染的纯洁的大自然。他的作品在保持*面性的同时增强空间感，在装饰性中抒情寓意，格调高雅蕴藉，充满诗情哲理，透着淡淡的伤感。他对艺术理论、音乐有一定造诣，擅长散文。　作为日本的一位著名画家，东山魁夷的名字对中国的读者并不陌生。但对东山的文字，中国的读者却很少接触，其实，他的文字成就也是令人瞩目的。他的散文集在日本就很受欢迎，据说其散文在日本与川端康成并称“双璧”。十四卷本的“东山魁夷的世界”，是他的诗文全集，并根据文字、装饰的需要配以适当的绘画作品，你会感到惊诧，一个画家的艺术品格通过文字即能传达得惟妙惟肖，真正达到了“诗为心声、画为心境”的审美境界，其文字魅力跃然纸上。


中国情缘
东山魁夷曾3次到过中国，抚触到中国民族精神的美。他到过风景优美的黄山、山水甲天下的桂林和古代东西方文明交流的要道———丝绸之路。这3次中国之行，使他走进了中国水墨画的世界。他的以中国风景为对象所作的画，几乎都是采用水墨。看来他对中国是有很深的情谊的，中国民族审美传统深深地浸润了他的心。因此，他虽是作家中的业余画家，却是一个正宗的日本绘画大师。他的画自成一格，独特的创作之路，创造了他绘画的辉煌。


东山魁夷的话
我的活着，与野草一样，也与路旁的小石一样。（注：东山魁夷：《风景开光》）
准确地说，我，与其说是生存，不如说是被生存，被作为日本画家，被作为风景画家。这种外力应称什么呢？我也不知道……（注：东山魁夷：《风景开光》）
没有对人的感动，也就不会有对自然的感动。（注：东山魁夷：《愿作为自然的游子而活着》）
我是为人的灵魂而作画。（注：东山魁夷：《愿作为自然的游子而活着》）
温润的岛国环境，培育了日本人亲*自然、爱恋人生的温柔细腻的情感。在感觉的洗练方面，别国无可伦比。（注：东山魁夷：《东方和西方》）
我作品中的单纯化、形式感，既与传统性、又与现代感相通。像我这种对时代潮流不敏感的人，就因生活在现代，也自然会受到现代感觉的影响。（注：《东山魁夷·铃木进对话录》）

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韩国插画漫画家金政基(Kim Jung-Gi)出生在韩国的京畿道，在庆北浦项地区度过了自己的童年时光。进入大学后，再加上军队生活，在釜山一共生活了八年。2002年结婚，2004年后举家迁至首尔。现在为了培养更多的漫画人才，他在首尔弘益大学前创办了专门的美术学院——Ani.Changa Cartoon Institute。 　　谈及自己学*绘画和漫画的经历，金政基说：“我就读的是韩国东义大学的西洋美术专业。在我进入美术系的时候，韩国才有了第一个和漫画相关的学科。由于专业是西洋画，所以漫画都是通过自学。至今为止，所有的作品都是通过观察，从大自然获得灵感后，自然而然地画在纸上。” 　　大学二年级时，金政基优秀的画功受到了《Young Jump》杂志编辑的关注和青睐，并向他约稿。于是，2001年至2002年，金政基开始为《Young Jump》创作漫画《Pony Pony》，正式踏上了漫画之路。 　　十年过去，金政基在漫画、电影、广告和小说插画等相关领域成绩斐然。除了在《Young Jump》杂志开辟《Funny Funny》专栏外，他还在Naver Webtune 网站连续三年连载漫画《T.L.T》（《Tiger the Long Tail》),并结集出版了六本单行本。而他大受好评的草图集也已经出版了两本，分别是《2007 SKetch Collection》和最*发行的《2011 Sketch Collection》。与此同时，他还参与了“GOM TV”、“大韩航空”和“ACUTION”等韩国著名企业的广告制作。在插画方面，他为法国科幻作家贝纳尔·韦尔贝（Bernard Werber）所著的《Paradis Sur Mesure》韩文版绘制的插图，也获得了如潮的好评。
介绍
　　金政基为《Young Jump》杂志绘画作品 　　而《Young Jump》杂志的《Funny Funny》专栏，更是金政基探索漫画表现方式可能性的试验田。 　　金政基最新的创作计划，是将贝纳尔．韦尔贝2006年出版的小说《Le Papillon Des Etoiles》（《Butterfly of the Stars》，译为《群星之蝶》）改编成漫画。谈及未来事业的目标和方向，金政基说：“一直希望画出能够挑战外国漫画名家的作品。也想创作那种描绘带有较强专业性的职业剧。 　　在数码绘画大行其道的今天，金政基依然坚持着传统的手绘方式。“电脑是一个很好的工具，如果能够灵活运用的话，能画出非常好的作品。不过因为我一直坚持手绘，对徒手创作更为熟练，相信用自己的手和笔能更好地表现出作品的味道。但是有时间的话，也想学*电脑作画，尝试更多的作画方法。不过如果依靠电脑的话，作品会有一种标准化的感觉，所以自己对数码绘画多少有些回避心态。” 　　“工欲善其事，必先利其器”。金政基*时的创作自然离不开称手的工具。日本原装的针管笔（COPIC Multiliner 0.2,0.25）、德国进口的施德楼针管笔（STAEDTLER pigment liner 0.05,0.2,0.3）、日本百乐超细钢珠笔（PILOT HI-TEC-C 0.03），以及德国原装红环美术钢笔（Rotring Art Pen）都是他最爱的手绘兵器。在给画稿上色时，则多用油性有色铅笔和水彩。至于纸张，金政基倒是不挑剔，除了最常用的200g图画纸和A4纸之外，凡是视野所及的纸张都能拿来作画，这也解释了他的草图集里为什么会有那么多的速写随随便便的涂抹在报纸和便签上。 　　看金政基作画，最叫人惊叹的是他落笔之前从不打草稿，经营位置、构图布局、章法考虑全在心中。这种绘画方式，倒与国画大师蒋兆和先生所倡导的“重大体，*精微。落一笔而定全局，继之以全其神采”的画法非常相似。在刚刚结束的韩国富川国际动漫展上，金政基花了三天时间，在长9米的巨幅白布上画下了一个具有鱼眼变形效果的**场面，人物、车马齐备，姿态各异，令人叫绝。“一旦决定画什么之后，先在脑海中勾勒出大致的场景，立马下笔。落笔勾勒时不是仔细的画，而是点到为止，然后在上面用油性有色铅笔或是用水彩上色”。金政基坦承自己与其他画家相比，在画稿上画出Sketch花费的时间很短，“主要是因为构想出场景后，几乎不需花费时间去找资料，大部分图像都好像储存在脑海里，自然而然浮现出来，照着描下来就可以。虽然少量复杂的图像还是需要参考相关的资料，但是大部分只见过一次的画面和场景,在下笔时都可以构现出60%——70% 　　除了创作前的成竹在胸和创作时的下笔如神，金政基对自己作品最满意的地方，还在于作画素材的多样性和题材的广泛性。“可以这样说，无论是活的生物，还是人工制品，凡是眼睛能看到的都是我的素材，皆可入画。”在金政基创作的插画中，以“人鱼刺身”（以美人鱼作为刺身的食材）、“牙医”、“纹身男女”和“捕鱼”为题材的作品出现频率最高。其中，以“人鱼”为主题的作品表现力最为惊人：挤迫狭窄的寿司店中，老师傅手持利刃，在一条人鱼的鱼身上切片取材。老师傅的坦然，伙计的木然，以及一旁大快朵颐的食客的漠然，与任人摆布的人鱼构成了强烈反差，效果极为惊悚。谈到创作以上作品的灵感来源，金政基说：“*时主要从众多的影像和书本中，还有经历的事情中努力寻找灵感，比较喜欢军旅生活，表现丰富的人体，机械类，以及动物类的题材。之所以多次以人鱼为主题，主要是因为人鱼会使女人的体态呈现更为多元化的元素。仔细描绘牙医和纹身的场景，是因为对精细的器械和手术场面比较感兴趣。至于作品中多次出现渔民出海或捕鱼归来的画面，则是因为我在高中之前一直在海岸城市生活，对渔民的生活场景比较熟悉”。
语录
　　谈到对自己影响最大的艺术家和漫画家，金政基更是滔滔不绝，“初高中时代，深受日本漫画家的影响。特别喜欢鸟山明、大友克洋和士郎正宗。到了大学时代，则更欣赏俄罗斯批判现实主义绘画大师列宾（Ilya Yafimovich Repin，1844—1930），以肖像画著称于世的美国写实主义画家萨金特(John Singer Sagent，1856—1925)，以及被《***》誉为“本世纪最受欢迎的艺术家”的插画家诺曼·洛克威尔（Norman Rockwell ，1894——1942）。”“大学时代对写实性的画比较感兴趣，自然而然的对中国画家有所接触。非常喜欢国画大师蒋兆和先生(1904—1986) 的《流民图》，还曾经把它贴在墙上观摩。最*还购买了水彩大师关维兴先生（1940——）的水彩画画集。”

什么是奢侈？对于Maria Cornejo来说，它就是可以做自己。看她这季的男女装系列的另类缪斯：她的丈夫Mark Borthwick和Paper杂志编辑Kim Hastreiter。今天这一系列以更加清新的境界展现了设计师本人独特的敏感性，同时也没有忘记这个品牌素来钟情的元素。Cornejo称之为“Zero爱的便笺”，很适合情人节。
该系列中一个新的理念是围绕肌理、材质展开设计：爆炸式皮草图案的丝绸裙协调的搭配着浑厚坚实的材料比如加压仿羔皮呢和毛圈纱针织物。（另外一件好玩的图案源于一个聪明朋友的书架，Cornejo说这个架子让她有被忽视的感觉：“我们对文化有感觉，但是我们都有多动症。”）
Cornejo很少公开介绍她的主题来源，但场上还是能感觉到一种英国乡村的气息。证据在于那些丰富的灰色和棕色——看看羊毛披风，海军长官的大衣，还有羊毛针织品。它们为设计师超现代的风格增添了一份温暖的熟悉感。
软、硬并施是她长期以来的兴趣。在此，Cornejo将之运用到裙子的设计中，比如她的系列中常常能看见飘扬的丝织品和长至膝盖的宽松而硬挺的毛料裙相搭配。类似的还有一条深V领、后背十字交叉的裙子，很是性感，应当是设计师努力取悦年青顾客的尝试，尽管这位设计师配以黑色珠饰的超酷的礼服对于各个年龄层的人来说都那么撩人。
发布会上同样有一目了然的奢华，在于招摇的面料: 大量的草木染（vegetable-dyed）皮衣，美洲驼毛，羊毛，金拉丝斜纹软呢。Cornejo的材料越来越讲求环保是我们乐于看到的，所有好的衣服都可以减少碳足迹。Cornejo如此解释说：“如果你做的东西人们想每天都穿，那他们不会把这些衣服丢掉的。”
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