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鞋中“贵族”~~莫罗·伯拉尼克(Manolo Blahnik)

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莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋是高跟鞋中的“贵族”。拥有一双莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 是女人的梦想，就连大牌女星们也是它的狂热追求者。如果说阿玛尼是奥斯卡颁奖礼的“制服”，那么莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 就是奥斯卡颁奖礼“惟一指定用鞋”。一句话形容莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋就是：“Manolo Blahnik 高跟鞋会挑起情欲。”
成功之道：莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋子无论价格多高，总是刚推出几周就销售一空。正像他所说的：“我们在谈伦的是用传统手工方式制作的鞋子。当然，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 高跟鞋是贵了一些，但这样的价钱不过分。”
多年以来莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 一直是时装界的传奇人物，并被誉为世界上最伟大的鞋匠。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 设计的鞋典雅别致，流淌着性感的线条，愿花400英镑购买一双莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的顾客大有人在。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 1943年出生在西班牙加纳利群岛的香蕉种植园，母亲是西班牙人，父亲是捷克人。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 和妹妹伊万杰琳 (Evangeline)从小受到严格的家教，从他们的言行举止中感觉到这种旧式的良好教养。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 曾在日内瓦学*语言和艺术，1968年，马诺洛来到巴黎，立志成为一名舞美设计师。
1970年，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 造访纽约时把自己设计的鞋展示给《Vogue》杂志美国版主编黛安娜·弗里兰(Diana Vreeland) 看。黛安娜对莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋子大加赞赏，并鼓励他在这方面发挥才能并继续深造。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 开始不断地参观制鞋工厂，并与操作工人相互交流，伦敦当时最著名的设计师奥西尔·克拉克(Ossie Clark) 采用了他制作的女鞋，并要求他推出自己的设计系列。从此莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的事业开始走上了正轨。1973年，他的“切尔廿”鞋店开业了。
现在莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 大部分时间在意大利工作。他是一个真正的工匠，甚至制鞋楦也要亲自动手制作。他还绘制了大量的设计草图，这些草图成为莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 广告宣传的蓝本，出现在世界各地的时装杂志上。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 很少停止工作，由于工作原因他经常旅行在外。作为时装圈里的“正规”成员，他经常出现在名家展示会的前排位置。在难得的休假时间里，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 会回到英国巴斯的家，或者到加纳利群岛看望母亲。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 是世界上装束最优雅的男士之一。他的公众形象总是完美无缺的。他憎恨所谓的男士时尚，*二十年来，他的着装一直是双排扣西装。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 语录：
“一双好的鞋子是漂亮时装的一部分。设计高品位的鞋子，需要在舒适、品质和款式之间找到*衡点。”而轻便运动鞋向来为莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 所鄙视，“它们颜色苍白，而且经常污秽不堪！”
面对成就，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 轻描淡写：“我对自己所做的一切，热爱得无以言表。我到现在还是感到非常惊讶。我想这是命运的安排，因为我从来没想过要出名。”

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我只是一个城市病人

花安妮公主 +关注

Sonia Rykiel

匆匆告别 +关注

sonia rykiel是法国设计师索尼亚·里基尔的同名品牌，在SoniaRykiel秀场，和其他品牌不同的是，模特们不再是一副酷酷的不苟言笑的脸庞，而是在走秀的同时，带着大大的温暖的笑容。这无形之中，SoniaRykiel传达了让女性快乐趣味的穿着的理念。

sonia rykiel特立独行的性格在其服装中展露无疑，她决不盲从所谓的主流。回溯到这位“针织女王”在七十年代设计她的第一件贴身的毛衣时，“我记得当时所有的人都不赞同我的想法，但我还是做了，因为我觉得这样的毛衣，穿在女人身上会使他们更美丽”，结果这个直觉的坚持不但让 sonia rykiel创造了无数洋溢着都会性感，强调自由搭配的服装，更成功造就了sonia rykiel充满了女性特质及无限浪漫的sonia rykiel精品王国。
　　此外相信“黑就是美”的sonia rykiel，将黑色的性感与干练发挥的淋漓尽致，使女性特有的温柔、慧黠、神秘散发出蛊惑诱人的吸引力！除了真女人的服装设计概念，童装、家居品、男装的设计也都是按sonia rykiel 心中的女性典型所衍伸出来。舒适贴身的紧身针织毛衣穿在男性或孩童身上，绝无突兀不适当的尴尬。
　　为了搭配服装，sr每季还会推出少量的皮带、皮包、手表与鞋子，黑色的设计镶钻的技巧使得这些饰品反映出sr对于华丽高贵的定义。彩妆与保养品部分，sonia rykiel依旧大量运用黑白为基本色，装饰上华丽的金色线条以及以钻石棱角、多切面的彩妆包装设计，都一再强调出使用者强烈的个人风格。先进的原装成分与生化研究技术让保养品重看又重用！至于香氛的部分sonia rykiel当初为了纪念第6000件针织衫的诞生，还推出针织衫香水瓶的创意包装，引起时尚界众人的瞩目。

C’est beau.

幽静的紫色

czyoyo +关注

紫色是一个神秘的富贵的色彩，与幸运和财富、贵族和华贵相关联。
它也和宗教有关、比如复活节和紫色的法衣。

紫色，你是梦幻的颜色，在紫色的境地里，到处充满着浪漫和温馨。不知从何时起，我悄然的就喜欢上了你，感受着你的芬芳，你的韵味，你的悠然，你的浪漫。只身于其中，仿佛被你暖暖的气息包围着，就象被一个紫色的摇篮在轻轻的摇晃着，飘荡着，让我心旷神怡。

紫色在日常生活中是指一种颜色，紫色是由温暖的红色和冷静的蓝色化合而成，是极佳的刺激色。

在中国传统里，紫色是尊贵的颜色，如北京故宫又称为“紫禁城”，亦有所谓“紫气东来”。

受此影响，如今日本王室仍尊崇紫色。这源于中国古代对北极星的崇拜。

紫色的风铃和窗台上的花

一盆花刚被放在窗台上不久，
主人又弄来了一个紫色的风铃，
并把她挂在了这盆花的上面。
以前的时候只有花独自的吸收着阳光，
难免会有些孤独，
可自从紫色的风铃来了之后，
给花增添了不少快乐的气氛，
从此花儿不在孤独，
他每天吸收养分吸收的累了之后，
他就抬头看看头上的Fengling，
-张开耳朵听听她那悦耳动听的声音，
-fengling似乎看出了花儿的疲惫，
于是她的声音变得更加的清脆了，
花儿听到之后，
鼓起精神努力的吸取着阳光和养料，
再累在苦，
只要有fengling的陪伴，
花儿依然会很快乐。
-就这样，
花儿和风铃在一起生活了一年多，
-很充实。
可是好景不长，
-一个暑假之后，
主人把紫色的fengling拿走了，
花儿只能眼巴巴的看者她，
精心的听着她那清脆的声音，
直至声音越来越小——最后听不到了。
花儿哭了，
他知道再也见不到fengling了，
想到这儿，
花儿的泪便如雨下，
他从此又得自己面对窗外的蓝天，
远远的望去，
-花儿没精打采的，
-真的好孤单，
-真的好可怜。
-夜里，
花儿做梦说道：
我紫色的风铃，
你何时才能回来，
我真的好象你……
这时，
窗外拂过几缕微风，
他会把花儿的话带到fengling的身边吗？

西瓜超人

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西瓜超人

图文我与时光一同苍老

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<Antonio Berardi>RTW Spring/Summer 2011

kiukiu816 +关注

“我希望回归浪漫主义，但是用我自己的方式呈现。”发布会后Antonio Berardi在后台说。是的，棱角分明的紧身造型已经流行了许久，而Antonio Berardi是该风格的代表大师。但即便是最坚定的短小紧身主义者也期盼些许柔和设计，换句话讲，设计师改风易俗的时机到了。
这个精致而优雅的系列实际上是他在早春度假系列实验之后对体积更清晰的认识。他用甜美的多材质（罗缎、三层乌干纱、水洗缎）拼接连衣裙来延续上一季的50年代圆摆半裙，但留下无修饰的下摆边缘以免过于甜美。Berardi的女孩既不沉默也不招摇。正因如此他才将装饰简化为小小的钟形面料小花——没有一片亮片或一颗珠饰。春夏系列的创新点是流畅的及踝裙裤，比例上更像是裙装。搭配透明的礼服衬衫或慵懒的箱形夹克，喜欢这两件单品的女性对优质长裤的需求同样旺盛。
春夏系列的起始点是一件维多利亚时代的击剑裙装（他说，“非常了不起的设计。”）这也指导了运动与长款轮廓的结合。新的造型在最后两件立体花装饰的芭蕾感裙装上展现得尤为优美。Berardi也没有全然抛弃他热爱紧身造型的顾客，但这是一个让她们造型更多元化的机会。

<Antonio Berardi>RTW Spring/Summer 2011