男士短裤套装

雨宫响也/Hibiya

被囚禁于八月的少年，10岁左右。褐发，应为黑瞳。蓝色衬衣外套一件背心，短裤。和ヒヨリ一起造访了这条街道（即「无法终结的八月」发生地）。说的好听一点是像大人一样的性格，说的难听就是狂妄自大，和モモ争论不休。为了满足单恋着的HIYORI的任性，以「参加小升初考试的暑期补*」为由，半被迫地在城市里度过一整个夏天。到了HIYORI的姐姐AYAKA家中，对于在那里的青年，也就是KONOHA被HIYORI一见钟情一事抱有强烈的嫉妒。彼时，与HIYORI一起购物的途中遭遇了交通事故接触了「阳炎DAZE」。被「目凝」的蛇附身，入手了能够将远方的事物和状况以俯瞰的形式认识的能力。红瞳持有者。和ヒヨリ一起卷入了某个事件（即「无法终结的八月」），在一个人不停地帮助她的时候，得到了「凝视（目を凝らす）」的能力。喜欢的蔬菜是「南瓜」
目隐团团员No.8

自然の敌P
阳炎Project
阳炎Daze
浮游days
MekakuCity Actors

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Paul Smith 从男装起家，其实他早期的设计被认为是古典主义的代表。合体的衬衫、西服套装，体现出精湛的英式古典剪裁手法，不过那时 Paul Smith 的不羁心思已经初露端倪。传统款式的茄克衫，把袖笼开得低一点，更方便于穿着。西装衣料采用花呢等毛织物及棉织物，设计是英国传统的风格又带有点怪异，既能被保守的城市人亦能被八十年代的雅皮士接受。慢慢地，Paul Smith 发现顾客对于增加一条花领带或彩色羊毛套衫不是那么紧张敏感了，于是，印花或绣花马甲、彩色吊带裤、短袜进入了他的男装系列。含鲜艳的彩色条纹、流畅的“Paul Smith”手写体标签、一边是 Paul 一边是 Smith 的有趣袖扣、袖口或钱包内的隐匿“**”图案，和保留度身手工缝线的西服，再加上领子前端内含领骨的古典英式剪裁西装衬衫，组成了Paul Smith最具特色的六大细节。而每一季，Paul Smith 还不断推陈出新，为热爱其设计巧思的人们带来一次又一次惊喜。

米兰当地时间1月14日，Dolce & Gabbana发布2012秋冬男装系列。本季Dolce & Gabbana掀起一股奢华的宫廷复古风潮。

　　伴随着意大利男高音歌唱家帕瓦罗蒂演唱的《巴勒莫之夜》，Dolce & Gabbana 2012秋冬男装秀的大幕缓缓拉开，或优雅英俊或成熟性感的西西里贵族男士将我们带回20世纪初叶的1910年代。“这不是逃避现实，是创造梦境。”设计师Stefano Gabbana如是说。

　　本季Dolce &Gabbana 掀起了一股奢华的宫廷复古风潮，色彩虽不艳丽耀眼，但以黑色为主配以金色绣花图案的设计不得不令人称赞。仿佛又回到了古典欧洲宫廷的时代，古典宫廷男子与现在绅士的完美结合。

　　Dolce & Gabbana 2012秋冬男装系列的灵感，源自另一位设计师Domenico Dolce父亲留下的一条年代久远的披肩。“我们既没看书也没观影，家族就是我们全部的灵感来源。”精致而奢华的镀金刺绣，盘绕在风衣外套的双襟、袖口、裤脚甚至袜筒和皮鞋之上，为这出Dolce & Gabbana梦幻歌剧更添贵族情调与戏剧色彩。

Veronica Etro每一季是能在充满异国风情与印花的织品家族形象中传达些不一样的潮流趋势，第一套呈现的是有点垂坠感的薄罩衫，搭配慵懒上宽下窄的拼接设计淡粉红色丝绸九分裤，然后再将仿如家徽印记的涡纹图案运用于各式材质的布料如：丝绸、雪纺、薄纱等等，从宽松的长裤到连身衣、再到系带三角背心式连身洋装都可以看得见涡纹图案；在色系上，带点灰涩的粉红、亮白、以及紫罗兰为基调，并将其混融调和。

此外还是可以看见一些不同的新鲜元素：如圆点点设计、添入金银纱料的黑色条纹毛衣，还有些英挺的军用短裤剪裁，不过话说回来，女人爱去Etro的原因多半是因为，那种充满浪漫的义式情怀，像是回到70年早期吉普赛民俗短衫，大串彩度高的金属项鍊，长裙…等等，就像是去海滩度假时的装扮，当然，充满涡纹图案是必须的！

Jonathan Saunders 2014春夏系列高级成衣于9月15日在伦敦时装周上展出。

设计师Jonathan Saunders在迷人的春季奉上颇具有迷幻运动美感的时装。本季系列的两大主题，是迷幻色彩以及70年代运动风尚，精致的手工质感与都市随性冷酷气质融合——也许你会将这种风格称为都市流浪者的别样时尚。

色彩方面，Saunders将浓烈的调色板柔化，将色调调制成暖色系，如酒红色，浅棕色，水晶蓝，胭脂色以及橙色，整体色彩充满复古情怀，优雅而高贵。衣料材质方面，他同样选择了看起来昂贵的布料，比如用花朵刺绣与贴花点缀装饰的丝绸和透明硬纱。经典的乡村摇滚乐衬衫被他用透明硬纱布料重新演绎，并搭配以丝绸衣领及多彩的印花。

设计师用垂感丝绸夹克上衣与休闲的低腰及膝短裤表现来自80年代初的运动衣灵感，上衣薄纱若隐若现，衬托出灵动的身姿。印花方面，设计师Saunders大量运用夏威夷风情以及彩虹色系，令整个春季系列绚烂多彩。

[英文名称]：Thom Browne
[品牌类别]：设计师与奢侈品牌
[国家地区]：美国
[品牌官网]：www.thombrowne.com


[产品信息]：点击进入产品库

Thom Browne是考究而不是挑剔。他喜欢他的衬衫是洗的很干净，但不熨烫。另外，他*惯不将在有纽扣的衬衫上将纽扣扣上。他所有的衣服 - 夹克，裤子，毛衣和衬衫全是用熟悉的面料精心手工制作和剪裁而成的。他喜欢在夹克袖子的纽扣处使用罗缎带，有时在翻领和外套上，甚至是在裤子褶边都会运用。细窄的翻领以及裁剪过的夹克和裤子。时尚对于他来说就是如此，属于个人风格，同时也是让穿着者得到享受。他认为时尚和风格应来自于穿着者本身，让其感到自然舒适。他的服装是为了那些对时尚感兴趣并总想选择现有定制服装的人，或者是那些想看上去穿的很好却不必依赖高级时尚男装设计的人。

在“Thomas Crown Affair”里的Steve McQueen，在马萨诸塞州的作为初级参议员时期的约翰甘乃迪，或是Sears具有时代烙印的目录，那个1950年代后期和1960年代初，一个真正具有美国感的时代， 皆是Thom Browne的美学灵感来源。Thom Browne在2001年秋天开始了他的事业，为海关独家提供制服。在2004年的春夏，Thom Browne迈出了设计成衣系列的第一步。所有成衣系列仍旧是手工制作的，为梦想拥有高品质，注重细节和有全新视角的顾客预先定制。 2006年11月，原先的预约式店铺从曼哈顿的Meatpacking区搬迁到Tribeca区，为定制服客户提供私密的场所以及Thom Browne成衣系列的重点基本款，例如灰色西装，海军运动外套，衬衫，领带和鞋子。

Thom Browne在2006年获得CFDA年度男装设计师殊荣，也是Cooper-Hewitt国际设计博物馆颁发的国际设计奖2006年，2008，2009年的入围奖获者。2005年获得FASHION GROUP INTERNATIONAL男装设计新星奖以及2005年CFDA VOGUE FUND的亚军奖。

自2007年秋季受到Brooks Brother品牌的青睐，Thom Brown为Brooks Brother品牌的男女装设推出“ Black Fleece by Brooks Brother”的系列，作为他们新发布的创造性实验概念的一部分。2006年为Harry Winston设计男士珠宝配饰，并于2007年秋季发布其系列。*期，Thom Brown被任命为Moncler新推出的Gamme Bleu男士系列的设计师，也在2009年1月期间在米兰男装周上揭开面纱。

“那是裙子的一部分？”
“嗯，这是一条连衣裙，围裙是连着上身的。所以，这是一件？两件？还是三件？围裙设计确实改变了构图空间和轮廓。”
这是上周媒体预览时与Phillip Lim对话的节选，其中他解释了他“迷件套”的概念：后空、侧空、无底的服装组合为完整的look。这绝对是有野心的开局，想要完胜并不容易，但这是3.1有史以来最棒也最精良的系列之一。
Lim最明智之举在于没有陷入往常*惯的简洁运动装的窠臼，同时保持色彩的中性。他还用薄纱发展了他的空间抽象理念，成为了一周以来这一趋势的最佳试验作品。透明硬纱制成的T恤背部铺绣皮革亮片；裸色薄纱连衣裙上装饰着5种不同的黑色蕾丝；而半透明乌干纱演绎下的风衣有了时髦新貌。
这一季的奢侈感无疑更强烈，尤其是裁剪精良的丝质西服套装（也许我们看到了Nancy Rohde的影响，这位造型师还是Dries Van Noten的顾问，她是Lim首次采用的秀场造型师。）当然，Lim心里还盘算着一件事，就是有竞争力的价格，这样今天首次亮相的鞋包系列才能更对零售商的眼。

Christian Siriano

Christian siriano 是一位美国时装设计师，美国真人秀节目Project Runway第四季获胜而成名 。是该节目史上最年轻的赢家。 Christian Siriano说他有一个美满幸福的童年,他的家人都支持艺术。他形容自己是一个" 热爱服装的音乐剧孩子" 。 Siriano有时间常常会待在姐姐舞蹈演出的后台，在那里结识了不少服装设计师，由此对时尚产生了兴趣。13岁时，他开始在安纳波利斯的Bubbles美发沙龙当洗发工，后来他又做过洗发助理和彩妆师，并最终开始为美发沙龙的年度发型秀缝纫和设计衣服。2008年9月11日晚Christian Siriano在纽约时装周推出了自己的09春夏系列，大获好评，将Christian V. Siriano品牌打入了高端市场。《华尔街日报》曾以整版专稿刊登了Christian Siriano的报道，前途光明。


Christian Siriano一直在努力摆脱选秀的草根出身，希望赢得那些观望者的赞同。为此，本季他请来造型师Danielle Nachmani，她也为在时尚界口碑大好的Mary-Kate和Ashley Olsen以及Maggie Gyllenhaal造型。这样才能控制他偶尔过分追求的荒唐戏剧感。
发布会以略微Tisci（Givenchy设计师）式的黑暗和前卫基调开场，各种黑色材质的西服夹克搭配透明裙装，随后转入不那么新鲜的淑女套装和外套。贯穿整场秀，你可以感觉这两个对立面的协商妥协。各种硬挺而时髦的造型之中（包括一套紧身高领衫搭配长款郁金香裙的造型令人联想到今年春夏的Jil Sander），有那么一套俗气的套装想要展现优雅，其特点是大敞领设计和蹩脚的褶裙。过去经常设计过度的礼服这次略有缓和。一件大裙摆的粉色花瓣舞会裙搭配了简单的灰色丝质T恤，时髦感顿生。还有那件色调忧郁的兰花印花乌干纱鸡尾酒会裙，薄纱优美地盘旋收至一侧肩部，展现出恰到好处的分寸。
Siriano发布会的门票在时装周期间会不会变得抢手还很难说。他的设计立场还需要历练打磨，而且要变得更清晰。不管怎么说，这次秀向着更好的方向跨出了一步。

今天的发布，标志着Roberto Cavalli副线品牌的强势回归，即从少女风转变为他典型的辣妹风。然而，对轻质磨纱面料的热爱似乎已经写进骨子里了，第一套出场的时装将一条雪纺绸上衣和一条紧身低腰的appliquéd牛仔裤搭配在一起，将整个人包裹在一个仿蛇皮的细长套装中。银色的牛仔布，玩具娃娃，粗野的皮草，抽象的动物印花，蜿蜒的百褶裙，海盗系列的救生圈之类的物饰，这一系列的接连登场点燃了全场的摇滚热情！由于受到了Just副线的预算制约，Cavalli本来打算将佛罗伦萨手工艺并入设计当中，这一做法甚至可以让他最浮华的设计看上去尽显庄重。换句话说，他在时装的绒面革和皮革上加入了按扣，索环，和一些莎士比亚风格的蕾丝。入门级的Cavalli们会对其全盘接受——而且，那些在大秀中感到憋闷难忍的人纷纷表示，这样的Cavalli追随者几乎不计其数。

“我想把禅院的元素运用到服装上，” Vivienne Tam在自己的发布秀开始前，在后台这样说，“包括图案，外形，以及轻柔宁静的感觉。”兰花在Tam 的设计中常开不败，今天它们以刺绣和贴花的形式呈现。一条白色的紧身连衣裙，配以漂亮的、花瓣般的袖子；或者青绿色的丝质礼服背后一长列抽象的兰花，出乎意料，又让人耳目一新。印花都很醒目，且相得益彰。灰绿色和蓝色的扎染上装，看起来如同水下的万花筒，熠熠生辉——搭配蓝白相间的竹叶印花烟管裤。

当Tam的设计灵感过于拘泥于字面意思时，设计会变得完全没有可穿性，比如，那件牛仔上装背后的镂空兰花，给人感觉就很生硬；相反，搭配的高腰热裤倒显得时尚又舒适。还有一条布满白色和浅棕色蜂窝图案的短裤，前面采用飘逸的设计处理，完美地呈现了Tam所追求的甜美、舒适与自然感性。


纽约：2011/09/10




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意大利米兰当地时间1月15日，著名男装品牌杰尼亚在2012/2013秋冬米兰男装周上发布了2012/2013秋冬男装系列。2012/2013 Zegna 秋冬男装延续了其品牌一贯拥有的完美无瑕，剪裁适宜，优雅古朴的个性化风格。

　　Zegna本季的秋冬男装基本延续了男士西装外套的风格，同时较少地出现黑灰色的用色。取而代之的是以卡其色、米色等浅色系与深色系相互搭配，一扫秋冬男士着装黯淡的效果。整体的用色反差，令人显得更加的精神和清新，同时也不显高调。

　　杰尼亚男人翩翩而至。一贯繁忙的他选择小憩片刻，放下了手中的黑莓，暂时抛开了他时常关注的金融走向。提着奢华的行李箱，他开始了一段旅程。他的旅行绝不是将自己关在滑雪场的小屋中与世隔绝，旅行箱里满是他为不同场合准备的华服：不论是在雪坡之上还是在私人会所，他的社交还将继续，这是他的乐趣，是他生命不可或缺的一部分。打开他的衣橱，你会发现他为旅行准备的一整套行头整齐地排列着，既有运动风格又不失得体庄重。从中可以看出他对精制衣料及完美剪裁细节的不懈追求。

　　新一季杰尼亚秋冬男装的色彩灵感来自于“杰尼亚绿洲”——杰尼亚家族所属的自然天堂——棕色树干，褐色榛果，皑皑白雪，黄色落叶和蓝色夜空交织出斑斓的色彩。凡此种种，在男装上便幻化为色彩夹杂的格纹、十字纹和人字纹，多种花纹的混用还能塑造出不经意的拼接效果。狭长的外衣加上双纽和自然肩式的设计，为杰尼亚的束腰和拼接剪裁男装新添了一抹亮色。

　　新一季男装充满了设计师对风衣的礼赞，风衣式的设计为外套、粗麻披风和毛边绵羊革夹克增添了些许休闲气息。70年代由Agnona品牌引入的一款名为Spazzolino的面料如今带着全新的处理工艺卷土重来，这款面料原属拉绒羊驼毛的一种，极富奢华质感。值得一提的当然还有杰尼亚羊绒，无论是纯羊绒亦或混合羊绒，柔软质感亦或设特兰毛线的手工编织，多年来一直是杰尼亚的首选。

　　羊驼毛织物与顶级羊绒相融合，使手工织物散发出一种无与伦比的舒适休闲气息，让人不禁联想到羊羔皮、纳帕革和绵羊革的随意拼接。经典圆翻领再次成为焦点，可以将它衬在夹克内，或者搭配在花纹衬衫里，由此营造出一种意想不到又不拘一格的层次感。此季必备的其他单品还包括水洗色灯芯绒Cashco（羊绒与棉的混纺面料），卷边和皮质镶边的褪色牛仔裤，具有“松果效应”的高科技智能面料Elements，以及经久不衰的苏里羊驼毛皮衣。

　　享受完醉人的松香和放松的桑拿之后，我们的杰尼亚男士便开始了他的晚间活动。他脚蹬晚宴鞋优雅前行，身披Spazzolino材质的长大衣，从大衣中隐隐透出真丝晚礼服优雅的黑白蓝三色。

　　充满个性的植物皮格纹手袋，ipad封套，还有各式皮鞋：纯手工训练鞋、及踝靴、流苏鹿皮鞋以及登山专用的厚底Monk 鞋。

　　羊绒双面领带和丝巾再现了这一季的经典花纹，凸显了藏在复古眼镜后面那张古铜色脸庞的冷峻之美。

享受的时光总是过得飞快，因此对于每季都热心关注PPQ的一大群朋友和粉丝而言，PPQ仿佛还是个年轻品牌。当他们发现公司已经度过十年春秋，并正准备庆祝十年庆典时，都感到有些惊讶。据Amy Molyneaux 及Percy Parker( PPQ 的两位设计师) 所言，为纪念公司10周年而准备的PPQ时装秀，是非常神圣的时刻。Molyneaux在后台表示：“我认为这是对我们过去旅程的一个纪念仪式，我们要记住自己经历了这么长的时间，走过了这么长的路。”

PPQ由两位设计师共同掌管，这在时装界并不多见，于是，决断自然成了品牌的命门——共同享有的自主决定权很可能带来负面影响。虽然两人在实践中可能意见相左，但人们有理由相信他们拥有共同的审美品位，并且能够合作无间。他们的春季系列的灵感出自一位富有的达拉斯时髦人士，她热爱着自己的钻石和丹宁布，也把同样的热情投入对嫩粉色套装的执着中。春夏系列的设计秉承着“多多益善”的思路，随处可见代表品牌标志的字母P和Q的印花便是最好的印证。但整个系列显得有些“标志成瘾”，设计游走在无用和可爱之间，他们用天蓝的底色衬托玫瑰图案；而在丝绸睡裤上使用了颜色鲜艳的软薄绸印花，精致的人造奢华感恰恰符合了当今的潮流。你会看到它们在大街小巷流行起来，但有时候确实很难对这一系列进行分析——真正会在人群中流行的衣着，和仅仅是T台上的设计花招之间的界限很难区分。幸运的是，与Lee合作的牛仔布工作衬衫、毛边短裤和紧身牛仔裤就要推出了。这些作品都采用大量的玫瑰印花，钥匙和字母P和Q图案做装饰，它们能迅速解决上面提出的难题——这些衣服明显是用于日常穿着的。

尽管与Lee的合作将继续，但事实上，Molyneaux和Parker已经叫停了大部分此类合作，他们希望能够重组自己的事业，有可能的话，探寻一条冲出英国，走向世界舞台的道路。Molyneaux 解释说：“我们实在太忙了，做的事情太多。现在我们要抽身出来，理清思路。”他们需要用严谨的规划和思考，来迎接PPQ的第二个十年。

对于以暗色系为主打的Mandy Coon来说，让她在自己的设计中增加些色彩,无疑是个不小的挑战。“我总是想穿黑色，”今早的时装秀开场前，这位设计师在后台解释说。但是这季，整个设计却充斥着大量的白色，如Coon本人所说：“我觉得，这是一种天然而纯粹的色彩。”白色赋予整场秀一种清新明快之感，同时又保持了设计师敏锐而独到的审美视觉。(另外：如一张专辑每支歌曲都有名字，Coon也为每件设计都起了一个独特的名字。) Coon的密友Jamie Bochert率先登场，她身穿深蓝色无袖上装、搭配如烟雾般氤氲的褶裥雪纺皮革裙，时装秀随之盛装开幕。皮革系其它引人注目的设计还包括I Feel Voxish短款裙裤，两侧饰有条纹丝绸是其一大亮点；还有Helter Skelter长裤，胫骨处的镂空和扣饰尽显与众不同。这些皮革设计，加上一些全白款式——比如Bochert’s finale Spellbound套装——对于秀场前排戴满钻石的时尚名媛来说，这算是个重磅炸弹了。




纽约：2011/09/09




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