时装发布会

莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋是高跟鞋中的“贵族”。拥有一双莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 是女人的梦想，就连大牌女星们也是它的狂热追求者。如果说阿玛尼是奥斯卡颁奖礼的“制服”，那么莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 就是奥斯卡颁奖礼“惟一指定用鞋”。一句话形容莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋就是：“Manolo Blahnik 高跟鞋会挑起情欲。”
成功之道：莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋子无论价格多高，总是刚推出几周就销售一空。正像他所说的：“我们在谈伦的是用传统手工方式制作的鞋子。当然，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 高跟鞋是贵了一些，但这样的价钱不过分。”
多年以来莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 一直是时装界的传奇人物，并被誉为世界上最伟大的鞋匠。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 设计的鞋典雅别致，流淌着性感的线条，愿花400英镑购买一双莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的顾客大有人在。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 1943年出生在西班牙加纳利群岛的香蕉种植园，母亲是西班牙人，父亲是捷克人。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 和妹妹伊万杰琳 (Evangeline)从小受到严格的家教，从他们的言行举止中感觉到这种旧式的良好教养。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 曾在日内瓦学*语言和艺术，1968年，马诺洛来到巴黎，立志成为一名舞美设计师。
1970年，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 造访纽约时把自己设计的鞋展示给《Vogue》杂志美国版主编黛安娜·弗里兰(Diana Vreeland) 看。黛安娜对莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋子大加赞赏，并鼓励他在这方面发挥才能并继续深造。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 开始不断地参观制鞋工厂，并与操作工人相互交流，伦敦当时最著名的设计师奥西尔·克拉克(Ossie Clark) 采用了他制作的女鞋，并要求他推出自己的设计系列。从此莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的事业开始走上了正轨。1973年，他的“切尔廿”鞋店开业了。
现在莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 大部分时间在意大利工作。他是一个真正的工匠，甚至制鞋楦也要亲自动手制作。他还绘制了大量的设计草图，这些草图成为莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 广告宣传的蓝本，出现在世界各地的时装杂志上。莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 很少停止工作，由于工作原因他经常旅行在外。作为时装圈里的“正规”成员，他经常出现在名家展示会的前排位置。在难得的休假时间里，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 会回到英国巴斯的家，或者到加纳利群岛看望母亲。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 是世界上装束最优雅的男士之一。他的公众形象总是完美无缺的。他憎恨所谓的男士时尚，*二十年来，他的着装一直是双排扣西装。
莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 语录 ：
“一双好的鞋子是漂亮时装的一部分。设计高品位的鞋子，需要在舒适、品质和款式之间找到*衡点。”而轻便运动鞋向来为莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 所鄙视，“它们颜色苍白，而且经常污秽不堪！”
面对成就，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 轻描淡写：“我对自己所做的一切，热爱得无以言表。我到现在还是感到非常惊讶。我想这是命运的安排，因为我从来没想过要出名。”

米兰当地时间9月22日，Salvatore Ferragamo发布了2014春夏系列高级成衣。

创意总监Massimiliano Giornetti在这一季中的表现略显窘迫。身为创意总监的他，将兴趣更多地投入到设计师这个角色中。一方面，他致力于解构传统西装的设计；另一方面，他对充满诱惑的上腹部裸露的时装廓形颇为热衷。但是问题是，两个设计重心中没有一点继承了意大利的时尚传统，他展现出来的仅仅是好莱坞式的浮华与资本主义的得体而已。也许Giornetti如此的心思的确不好猜，但是你也不得不佩服他的剪裁设计。短款皮夹克剪裁出内外两层，长款风衣在腰部分开成为上下两层，做工非同小可。但是，为什么偏偏在风衣前部加上多余的布料呢？难道直接的一片不够简洁利落了么？

“简洁”是本季系列的设计理念，另外几套设计可以明显地传达出来。尤其是最后压轴出场的那件黑色风衣，我们怀疑现场没有哪位女士不为之动容。整件风衣以低调朴素的手法在细节之处精益求精。至于那些蟒蛇花纹印花的夹克与风衣，这些设计可以轻松地让人心跳加速。只要想想它们可以胜任的那些蛇纹胸衣无法出*的场合，就足够值回票价了。

当地时间9月7日，Jason Wu品牌在纽约时装周上展出。

做为纽约最炙手可热的时尚宠儿，Jason Wu有权力做一切他想做的事情。这一季，Jason Wu带来了有着大面积肌肤裸露和大量皮革系带装饰的新系列，吴季刚的拥趸们可能不太敢相信自己的眼睛——你能想象米歇尔-奥巴马穿成这样么？不过单从设计论，Jason Wu的春夏系列还是想到惹眼的，蕾丝与皮革的搭配，简单的黑白色组合，无不表达着设计师渴望改变的心情。皮革吊带和网式蕾丝是本季设计的核心之一，它们长短不同（有的和内衣相连，有的却成了长裙的组成部分），繁简各异（有的仅有简单的两个，有的却让人联想起蜘蛛侠的战衣），但都力量感十足。大量出现的黑色裤装再搭配上模特简洁的发型，少了点女性的柔媚，而让人产生雌雄莫辩之感。吴季刚以往的粉丝们会喜欢？不知道。但身为一个纽约客，能穿成这样，实在太酷了。

不过才成立2年时间，男女装加起来也没有10个系列，然而英伦设计师J.W. Anderson就像只潜力股一样不断创造佳绩。由一开始做男装被《Dazed & Confused》发掘，却意外获得了女粉丝的喜欢，于是开展女装设计不过是顺理成章的事情，引领时尚的英国IT Girl，像Alexa Chung、Anya Ziourova无不对他喜爱有加。

　　这位有着演员般俊美长相的男设计师，脑子里想的却是叛逆之事，他的基本主张之一是“我们没有必要非让年轻人荒诞的理想主义在**的世俗现实中坍塌”。这听起来相当朋克的情怀，就像20年前的英国时尚教母Vivienne Westwood，却并未被狂暴表达，而是用一种优雅的叛逆来向社会宣战。在他说设计的服装中，常有着“阳刚/阴柔”的对话，在过去几季中，Anderson已经在他男装中使用了这种理念，肯定有很多好心人告诉他“你做女装会更好”。

　　但是这些劝告对于J.W. Anderson来说就是狗屁。他对于男装有着完全不同于常人的理解，和Jean Paul Gaultier一样，他也认为男性有权利表达并且善用自己的脆弱。

　　不出意料，Anderson在2013春夏系列之中依旧坚持着这种反中性化的中性化矛盾理念，在一片善意劝诫之中果断坚持自己的美学实在是难能可贵——男装中闻所未闻的莱卡紧身裤，针织锥形裤，亮片超短裤，包绑头巾，透视蕾丝刺绣套装，松糕楔形鞋；以及异常男性化的、解构版本的拉绒夹克外套、悬垂甩腿裤剪裁的西装长裤以及与怪诞卡通刺绣搭配的正装剪裁的条纹西装长裤——系列的思路看起来就像是在讨论女性时装轮廓展现男性肌肉与力量的可能，而你不得不承认，那些针织长裤和拉绒面料长裤勾勒出的大腿肌肉线条就像禁果一样诱人。

　　对于欧洲大陆的同僚而言，J.W.或许不会被广泛接受，但是这里是伦敦，只有极端的叛逆和守旧能脱颖而出。热爱伦敦时装风格的人会追随J.W.Anderson，因为他就是成衣界新堂吉诃德。

跟昨天的Alberta Ferretti一样，Domenico Dolce 和Stefano Gabbana也从花园中寻求灵感。T台背景的棚架上装饰着玫瑰花，牡丹花，绣球花，蕨类植物和常春藤——他们的花匠一定心花怒放。但是如果这两位设计师的想法是打造一个失乐园，即使夏娃开始变得有一点欢闹，还是会有条不紊。D&G的瞄准的是他们最年轻的客户群，玫瑰花图案的肩带背心解开纽扣露出一点点内衣，看起来不搭调的泡泡短裤和方格头巾组合在一起看起来很可爱，但是并不天真。很明显白雪公主是两位设计师的缪斯，顺便说一下，她吃下了一个有毒的苹果。她和她的七个小矮人出现在T恤上和背心上。无袖连衫裙和背心连裤装*分秋色，其中有有一套刚好装饰着一个围裙。
D&G的青少年粉丝可能在她们穿上设计师红白相间的格纹野餐桌布之前，就已经被她们邪恶的继母赶出了森林，因为这些衣服赤裸裸的阐释了这一主题。但是也有一些衣服会在春季的购物之旅中吸引母亲们的眼球，特别是高帮的楔形*底鞋和飘逸的波西米亚长裙，上面点缀着盛开的鲜花和腰间搭配一个酒椰纤维腰带。这些衣服是这一季发布会到目前为止最漂亮，最清新的。

如果说Prospero(比喻Karl Lagerfeld)在Chanel施展的水上巫术，象征了一天的开始；那么，在Alexander McQueen上演的水下魔法，则代表了这一天不一样的终结。Lagerfeld的模特，是仙女；Sarah Burton的模特，是女神。她本季的服装系列，基础在三个G上：第一个G是 Grès(法国高级定制品牌，擅长褶裥)，她从Grès那里拿来了褶裥和垂褶；第二个G是Gaudi(高迪，西班牙建筑大师)，她从Gaudi这里拿来了建筑特色；而第三个G是Gaia(地母盖亚，希腊神话中的大地之神)，她从Gaia这里拿来了海洋生命包容万物的感觉，这种感觉深深融入了T台上的服装：比如由珊瑚和贝壳构成的套装，或者饰有藤壶图案的极其精致的马特拉斯提花织物，或者印有牡蛎图案的分层螺纹环状薄绸(就这还只是个开始，图案复杂着呢)。如果继续做类比，那么，一条蕾丝连衣裙上的黑皮贴花，就像是一片浮油；而用铜丝、银线和金丝编织而成、有着福腾纳褶裥的透明硬纱，则像是海盗埋下的宝藏。

服饰的细节，进行了精心设计与制作，美得足以令服饰本身黯然失色。这种情况，确实在Lee McQueen身上发生过多次。不过，Sarah Burton早已凭借其女性特质赢得交口赞誉，这一女性特质，也明显提升了这一系列服装的格调。腰部高高提起，夸张的帝国线(高腰线)褶裥，随着模特的脚步上下起伏，“就像在海里游来游去的水母”，她说道。最夺目的设计要属一套杏黄色的裙子，这也是设计师的最爱。同样，在她看来，三角裙的设计就像在游泳一般。另一条连衣裙，与罩衣一样，苍白、脆弱，则像海浪一般向前翻滚。

不过，本场发布，证明了她与McQueen品牌设计核心之间的紧密联系。与贝壳内部一样呈半透明状的调色板，透着一种明白无误的美；这种美，McQueen本人可能会觉得应该以某种方式予以打破。而她也适当地引入了光滑的黑皮革，这块黑皮革，就像从鳞光闪闪的鱼群中横贯而出的凶猛梭鱼——象征了她昔日导师的精神。她永远也无法摆脱他的影响，似乎她也不想从中摆脱。

2011年10月4日 巴黎

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Star
Name:Benedict Cumberbatch
Nationality:England
Birth Date: July 19, 1976
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Sherlock Holmes神探夏洛克第1季
http://tv.sohu.com/20110218/n279411831.shtml
Sherlock Holmes神探夏洛克第2季
http://tv.sohu.com/20120810/n350332880.shtml
Inseparable不可分割
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Benedict Cumberbatch日本行接受Mezamashi TV采访
http://v.youku.com/v_show/id_XNjAxNzI5MDk2.html
BC参加NHK电视台Asaichi节目
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Who is the best dancer_Benedict Cumberbatch
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《第五阶层》（The Fifth Estate ）短片
http://v.youku.com/v_show/id_XNjA1NzMyNjI0.html
Julian on Benedict's Australian Accent
http://v.youku.com/v_show/id_XNjA1Mzg1MDg0.html
Benedict Cumberbatch (TIFF Red Carpet)
http://v.youku.com/v_show/id_XNjA2MTYwMTYw.html
Benedict多伦多电影节红毯采访1
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Benedict多伦多电影节红毯采访2
http://v.youku.com/v_show/id_XNjA2MzA0MjUy.html
Benedict多伦多电影节红毯采访3
http://v.youku.com/v_show/id_XNjA2NTUyOTQ4.html
Benedict多伦多电影节红毯采访4
http://v.youku.com/v_show/id_XNjA3MTAwMjk2.html
多伦多电影节-电影《第五阶层》新闻发布会
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《好莱坞报道者》杂志9月号封面拍摄花絮
http://v.youku.com/v_show/id_XNjA4MzQ1MjA0.html
Benedict Cumberbatch (BC) 朗读《夜莺颂》
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2013年度最佳英国艺人奖
http://v.youku.com/v_show/id_XNjM2ODEwNDA4.html
BC讨论夏洛克的裝束
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从Clements Ribeiro的秀场中，总能对Suzanne Clements和 Inacio Ribeiro庄重中透出随意的创造性想法了解一二，尤其是本次春夏系列，完全是对他们工作室兼住所的窥探。“参加这场秀就像是到我家拜访一样，”Clements 在后台如是说。“这里随处可见茹伊印花棉布，有很多植物图案的织物，不少花草，以及蕾丝帷帘。”

设计师*来的灵感并未给时装带来剧变，变化是经过几季的深思熟虑后，逐渐成形的。长及腿肚的裙子，造型比以前更为修长精炼，而当带有花朵图案的时装上出现类似褪色墙纸效果，并饰以蕾丝时，简约之意便自然而然地流露出来了。然而，对于诸如用亮色嵌花工艺缝制的两件套，和条纹蕾丝的铅笔裙来说，离“沉静”这个形容词的距离，还是太远。

设计二人组看起来非常愉快自信，他们了解自己的长处，并将其发挥出来。后现代主义风格的数字印花，能最大限度地表现出他们的优势，而两人也让这种图案布满了运动气息浓厚的崭新秀场，例如印花丝绸短裤，时尚的松紧带短裤，搭配背心外搭无袖上衣，以及无袖T恤。“这正是我自己着装心境的写照”，谈起*来与 “Museum of Everything”项目合作展览中的造型时候， Clements不无炫耀地说。每当看到逐渐增长的销量，你会觉得这种能轻松辨识出来的风格，也没那么糟。虽然如此，将上衣印两块套袖一样的花朵图案，似乎并不是个回笼资金的好办法。这场秀以一款略显欧普艺术风格的甜美风混搭装结束，它有着《爱丽丝漫游仙境》般的气息。爱丽丝说，这里一点也不像家， Suzanne Clements和 Inacio Ribeiro，这是说给你们俩听的。