女装一件代发

属性：小生活系列

更新状态：已完结

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时光总是安静工作着，

淡淡稀释掉过往深深浅浅的痕迹。

我看到，

一季的繁花落尽，飞鸟经过，

冬日的稀薄阳光**枯枝丫剪碎成斑驳深邃的暗影。

我知道，

又一年过去了，

很多事情都渐渐改变了。

于是想记录，

记录生命里每一件感于哀乐的小事，

记录成长中每一次跌跌撞撞的身影，

记录出现在年华中每一刻温暖、隽永的细碎时光。


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小治愈，小恋物，小生活【☀】

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小时光，小宁静，小生活【☀】

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　《韩熙载夜宴图》绢本，宽28.7厘米，长335.5厘米，北京故宫博物院。

《韩熙载夜宴图》卷以时间为序列，共分五段，每段以屏风巧妙隔开，前后相连又各自独立，图中有许多独具匠心的构思，体现了作者敏锐细腻的观察力和纯熟畅达的表现力。从全图的结构上看，画家分别利用三件大的立屏将画面分为四个部分，每部分内的空间深度感又通过斜置的榻、几案、屏风等物件的对称布局来表现；全图共绘了46人（女２１人，男２８人），有些人物频繁出现，各自的形象十分统一。韩熙载在画中出现五次，有左侧、右侧和四分之三正面，但形神不改；他气宇不凡，眉头紧蹙，忧心如焚。随着晚宴情节的发展，韩公从穿黑袍(听乐)，发展到脱去黄衫(击鼓)，再穿上黑袍(休息)，后转入只剩一件内衣(清吹)，最后又穿上黄衫(送客)，韩熙载屡次更衣 。

秀开始前，后台的所有人都在谈论“未来”。这到也没什么不妥，因为在经历了Roberto Cavalli去年春夏举行的40周年盛大庆典之后，他就一门心思地扑在了对“明天”的计划上。充满电子工业感的秀场音乐也间接肯定了这个假设。不过，当超模Mariacarla Boscono身着镀金布料和羽毛等浮夸的装饰物大摇大摆地出场时，人们欣喜地发现，原来Cavalli不会马上乘着火箭向未来出发。他还是对自己创造的那些摇滚吉普赛女郎无法释怀。
而这些女郎们如今也变了模样。在惯常的雪纺和蕾丝面料下面，是一层崭新的铠甲——或者说它就像一件金属贴身服装透过迟钝无趣的外壳散发出晶莹的光彩。Cavalli的女郎们一举变身成了“女战士”。上个春夏系列中微妙的女性主义在本季在更加凶猛的野性氛围中得以展现。她们散发出的致命诱惑如今已在更加强硬的新居里栖息。她们居然都穿着长裤，潇洒来去，自由不羁。连Eva Cavalli都为这种蜕变而感到异常兴奋。设计师的合作者们在秀尾也露出满意的微笑。
随着设计重点的转移，品牌的手工艺技术也得到相应的发展。特别引人注目的是一块使用了喷漆技术的皮革，以及一件将羽毛和皮草结合起来后又故意制造出阴森潮湿效果的夹克。流动感十足的红毯礼服就像法国新艺术主义的玻璃装饰品一样美丽，但整个系列仍然以Cavalli的新波西米亚风格为创作核心。
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如果Lucy Ricardo去参加工作面试会穿成什么样？这就是Johnny Talbot和Adrian Runhof在准备此次发布会时一直思考的众多问题之一。（明年就是Lucille Ball’诞辰一百周年。）他们的答案是：细长的迷地连衣裙采用精选的巧克力色羊毛面料，然后在臀部加入一个短裙样式的雪纺下摆。这样的答案是否说得过去？可惜的是，逻辑思考从来都不会在时尚设计中成为主要原因。
这对设计师似乎想要把五十年代和六十年代优雅的工作装，鸡尾酒礼服和紧身泳衣同好莱坞女性Ball荒诞主义的喜剧元素融入此次的发布会中。最明显的例子就是那件花朵图案的娃娃式连衣裙上有一个套索设计。设计师也从视觉上跟我们开起玩笑来，衣服从前面看是一件抹胸连衣裙和一个分开的领子，但是从后面看就是一件衬衣式连衣裙。但是，春夏发布会的缪斯女神差不多被他们忘到了脑后，只有一个以TV为背景的刺绣和黑白两种颜色来表现她。
这两位设计师的发布会秀场手记中有整整一页纸都记录他们的北美地区的零售商（Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue, Holt Renfrew），还有欧洲和亚洲地区的。这一季的发布会有很多优雅，适合上城女孩的连衣裙，这些设计一定让那些零售商高兴不已。但是在巴黎这样一个大的T台秀场上他们的衣服是不是需要一个大的转折是摆着设计师面前的另外一个问题，这就要问他们自己了。

“我希望回归浪漫主义，但是用我自己的方式呈现。”发布会后Antonio Berardi在后台说。是的，棱角分明的紧身造型已经流行了许久，而Antonio Berardi是该风格的代表大师。但即便是最坚定的短小紧身主义者也期盼些许柔和设计，换句话讲，设计师改风易俗的时机到了。
这个精致而优雅的系列实际上是他在早春度假系列实验之后对体积更清晰的认识。他用甜美的多材质（罗缎、三层乌干纱、水洗缎）拼接连衣裙来延续上一季的50年代圆摆半裙，但留下无修饰的下摆边缘以免过于甜美。Berardi的女孩既不沉默也不招摇。正因如此他才将装饰简化为小小的钟形面料小花——没有一片亮片或一颗珠饰。春夏系列的创新点是流畅的及踝裙裤，比例上更像是裙装。搭配透明的礼服衬衫或慵懒的箱形夹克，喜欢这两件单品的女性对优质长裤的需求同样旺盛。
春夏系列的起始点是一件维多利亚时代的击剑裙装（他说，“非常了不起的设计。”）这也指导了运动与长款轮廓的结合。新的造型在最后两件立体花装饰的芭蕾感裙装上展现得尤为优美。Berardi也没有全然抛弃他热爱紧身造型的顾客，但这是一个让她们造型更多元化的机会。

机车女郎是Phillip Lim秋冬发布众多灵感源中最有趣的一个。毕竟，这些造型超级酷而且十足地时髦，同时又不显过于娇贵。“这是关于时髦女郎开着摩托车去上班、去吃早午餐、去参加鸡尾酒会，”Lim发布会前在后台介绍。“但问题是如何在保证所有功能性的同时而不牺牲外形呢？”
他的答案是将看起来具有功能性的运动和实用元素分散在时髦的秋冬都市感衣橱中，其中充满了九分裤和理性外套。一件海军蓝丝质连衣裙的设计取材于经典的尼龙防风衣，而丝质连身裤搭配套袖——皮革的做日装，铺绣铜色珠片的做晚装。这都没有问题，但这种混合形象与*几季其他设计师所做的设计没有本质区别。尽管如此，还是有不少不错的款式——主要是外套——比如那件黑色的包芯丝贴袋功能大衣、皮革和羊羔皮的信差夹克，以及侧边开衩的粗线针织棱纹开衫。还有一件白色的丝质连衣裙，结构模仿了棒球衫，袖子上铺绣珠片，有种出人意料的简约和美好。
尽管如此，这场秀并非没有尴尬瞬间，尤其是那些僵硬的萝卜裤和方形的裙裤，都在正面中间增加了一个深褶。Lim对部落和帮派的观察研究启发了这种设计。（随便提一下，那些曲线的花卉图案是对日本黑帮***的致意。）Lim的解释是，cholo人偏好买大裤子，然后打褶穿看起来立场强硬。说实话，没有女人会愿意这么穿。谁说外形与功能兼得的硬仗好打呢？

伊万特利法恩Ivan Alifan伊万最大的激情是绘画艺术，因为“它使艺术家创造了不可能...”。因此，他在这个世界上继续创造着一个一个的可能。 伊万的每一个作品，具有独特的eyevan签名。Eye是眼睛，van是自己的名，代表着“美的概念在旁观者”，因每个人都有不同的美的感知眼。 “我希望我的作品能够打开你的眼睛，从而改变你对生活的看法和态度...”伊凡说。“艺术是超越了知觉和创造力的想象形象。艺术是过去，现在，未来的结合体，可以诠释自己的生活。绘画可以作为一个艺术家表达自我优点和弱点，而每个笔触构建一个故事，一个生命，一个激情。 拥有一件艺术品，是超越物理性的画布本身，而拥有时间。”

十年不长不短只争朝夕... 如果睁眼便是十年后 你希望自己变成怎样的人  如果睁眼便是十年前 你希望自己会去做什么  如果梦想有捷径的话 那么 &br&这条路的名字一定叫坚持  我想 如果我从八岁开始坚持一件事情 那么到了十八岁 我是不是便有了十年的坚持  十八岁到二十八岁 与八岁到十八岁 &br&一样是十年 即使十年后我们没办法成功  我们也离梦想靠*了十年...