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加藤彩(Aya Kato) ,女,1982年1月14日出生,现居于日本爱知县濑户市.　 　　加藤彩 (Aya Kato) 2004年毕业于日本爱知教育大学,就读艺术及图形图像设计专业,从2005年开始,就跻身于日本的插画家行列.加藤彩 (Aya Kato)为日本、美国、西班牙等国家的知名杂志绘制插图,并参与电视广告的制作.目前她主要从事印刷及插画设计.

加藤彩作品风格
　　日本插画设计师加藤彩以其独特的诡异华丽古典的画风闻名于国际画坛,加藤彩前期作品多为夸张变形的人体,充满印度式华贵与性隐喻.*期作品色彩张狂炫目,充溢着日式风格,以及对称、和谐、多重的佛教气息. 　　
加藤彩呈现出一种融古典和当代于一体的诡异与古典之美.加藤彩对传统的日本风格和古典的西洋文化的完美结合是现代艺术作品的精髓,她在日本风格上的表现,受到了日本武士道精神的影响.另外一方面,她也对拥有悠久文化和历史的古老建筑情有独钟.这种风格令人联想到19世纪英国的著名插画艺术家比亚兹莱,因此,加藤此被欧美艺术界誉为"东方的比亚兹莱".
从日本传统艺术中萃取精华 　
加藤彩不但从日本的传统文化中萃取精华,又巧妙地将她所热爱的这一切以画的姿态传递给热爱艺术的人们.加藤彩的作品呈现出浓郁的日本文化,画风充满了日本的古典美及现代美,并且添加了现代的华丽感. 　　
加藤彩的画里融入了漫画和时尚的元素,大量运用日本传统的和服.又借童话故事或宗教传说为主题,文化的写照在她的画作里恣意流露.创造了结合东西方绘画特点的加藤彩的图像世界.充满漫画、时尚等元素 　　
加藤彩绘画作品呈现出华丽、梦幻、迷惑众生的,诡异的迷人画面.画作的美除了在色彩和形式上有所体现,更是画面人物气质与感觉的结合.张扬肆意的笔调,姿态华丽的女子,画布上浓烈眩目的色彩带着深入骨髓的妖娆和魅惑,仿佛一幕幕颓废奢华的剪影.这就是加藤彩,一个日本女生展示给世人的奔放和执着.那份奔放笔触,那细致画风,那无人能敌的超然形象表现力.呈现出让人置身于梦幻的,唯美的仙境的图像世界,以及一种融古典和当代于一体的诡异与古典之美.
编辑本段加藤彩绘画创作类型
一、古典.
加藤彩的绘画图案性极强,图像利用古典的形象.如:线描的古装女孩,凤凰,月、云等,有的是从传统绘画中直接引用;　　
二、华丽.　　
加藤彩的作品多用金、红、黄、蓝等的对比或渐进的并置的色彩.有着维也纳分离派艺术家克里姆特(Gustav Klimt)作品的意味;
三、阴郁. 　　
在表现华丽的同时,还有一类作品,具有阴郁的氛围,采用墨色、抽象性因素;
四、扭曲. 　　
她偏爱线性绘画,对线的运用比较纯熟.随心所欲地引出了形象扭曲,画出了画家的心象和情感.作品《新生》(I am Born，2008)结合了中国传统文化中的凤凰涅盘和西方维纳斯的诞生传说,引用了凤凰、青竹和古典仕女形象,以线描勾勒,以*涂手法填充绿、蓝、黄、白等对比颜色,描绘了"我"的诞生的那一刹那,营造了一种神秘、幽深、阴郁的氛围,吸引着观者的视觉,也表现出了一种艰难的痛苦与初生的喜悦的深刻哲理.人生如此,艺术亦如此.《八歧大蛇》(Yamatanoorochi,2004)以日本《古事纪》中记载的一个传统故事,表现了怪物吞噬被献祭女孩的一刹那,采用了黑与土黄、白色的对比,依靠线描的手法,充分地描绘出了怪物的贪婪、女孩的羸弱和气氛的恐怖.
加藤彩作品的色彩运用
加藤彩的插画作品在色彩上有两种趋向:一类是绚丽,含有浓厚的商业广告味道,这其中汲取了日本传统绘画,尤其是浮世绘色彩的营养;另一类是黑白或素雅的色彩,图像变形而具有张力,追求中国画的意境.
加藤彩作品艺术价值
加藤彩用其华丽的作品给人们营造出一种全新的和谐世界,描绘内心灵魂世界的美丽事物,展现出新一代女性的风貌. 　　
加藤彩属于年轻的80后一代,但她的作品风格已趋纯熟,在国际上已崭露头角,并受到众多年轻人的追捧.传统艺术,对加藤彩起到很重要的作用,她想把民族精神传递给下一代,唤醒每一个人身上潜在的热情,她把这一愿望注入了作品之中.使观众想起他们自己的历史、祖先和真实的愿望,就像艺术家本人所说的:"这是我的祈愿,它构成我所有艺术作品的基础."观者可以从她的作品中感受到这种特点,表现出她的内心情绪和对生活的热爱.她通过作品,创造了一个所有人的心灵都和谐统一的梦幻世界.她在艺术作品中以令人震惊的视觉效果,包含了对充满流动着的建筑,迷人的美女,极其明细的植物幻境的形象.而进行了清晰的描绘.

瓦伦蒂诺的生*，便是一部时尚艺术史，一部树立"Made in Italy"的战略意识的商业改革史，体现了他的设计室从最原始的工作室发展到今天的时尚王国神奇般的历史进程。　
创始人Valentino garavani瓦伦蒂诺.加拉瓦尼1932年出生于意大利伦巴第，早在上高中时，就已表现出一种超前的艺术气质，他选择了时装设计和法语课程，以便为自己将来移居时装与文化之都----巴黎作准备。17岁时便去了巴黎，就读于巴黎服装工会学校（ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne），一所法国传统高级服装定制学校。之后在Jean Dessès与Guy Laroche共事中磨练了自己的鉴赏力和与生俱来的才华,60年代初，他回到罗马，创立了第一家工作室,1960年在罗马成立了瓦伦蒂诺公司，1962年在皮济广场上发表了令人难忘的发声之作，1965年便被《Women’s Wear Daily》誉为“罗马最富明星色彩的设计师”，1967年又荣获“时尚界的奥斯卡奖”——Neiman Marcus Award。
　　 1968年-1973年瓦伦蒂诺公司被肯通(kenton)公司接管，1973年瓦伦蒂诺重新购回了公司。瓦伦蒂诺曾获奈门·马科斯奖、意美基金会奖。富丽华贵、美艳灼人是瓦伦蒂诺品牌的特色。瓦伦蒂诺喜欢用最纯的颜色，其中鲜艳的红色可以说是他的标准色。精瓦伦蒂做工十分考究，从整体到每一个小细节都做得尽善尽美。瓦伦蒂诺是豪华、奢侈的生活方式的象征，极受追求十全十美的名流所忠爱。
　　瓦伦蒂诺在法国的Jean Dess 和Guy Laroche的时装设计室干了几年学徒，这就是他的大学。60年代初期，回到罗马自立门户，开设了自己的工作室。来罗马拍影片的那些好莱坞明星发现了瓦伦蒂诺，使他迅速声名远扬。
　　1962年，瓦伦蒂诺开始登上国际舞台。在意大利的时尚之都------佛罗伦萨的Pitti宫殿举办的首场时装发布会异常受欢迎，年轻的设计师被纷纷飞来的外国购买者的订单和新闻媒体热情洋溢的评价包围了。到1965年，瓦伦蒂诺已成为意大利时尚潮流的领导者。1967年，在得克萨斯州的达拉斯，荣获Neiman Marcus奖--时装界的奥斯卡奖。不过正式成为世界顶尖级时装设计师，是在1969年推出“白色系列”之后，同时也推出了V logo纽扣、口袋和饰物品牌系列。瓦伦蒂诺设计的时装同时上《时代》（TIME）和《生活》（LIFE）杂志封面，在他的客户和朋友中享有声誉，包括象肯尼迪夫人、玛克丽塔公主、伊丽莎白.泰勒、Aga Khan女王这样的世界名流。
　　60年代末，瓦伦蒂诺遇到学建筑学的杰卡罗.吉米迪（Giancarlo giammetti）（后辍学成为他的商业伙伴）。吉米迪的企业管理才能，使瓦伦蒂诺的工作室迅速发展，遍及世界，获得巨大成功。
　　到1972年，瓦伦蒂诺已推出他的女装成衣系列和男装成衣系列，并在罗马和米兰开设了专卖店。瓦伦蒂诺是第一个开创，在国际市场给他的产品和商业授名的意大利设计师。也是世界上第一个与最著名的摄影师合作拍摄广告的时装设计师。
　　1978年，瓦伦蒂诺在巴黎推出香水系列。
　　80年代，瓦伦蒂诺在美国和日本开设了瓦伦蒂诺专卖连锁店，并建立分支机构。
　　1982年，纽约市的大都会艺术博物馆，首次为举办瓦伦蒂诺的个人时装展而开放。
　　1984年，瓦伦蒂诺庆祝设计室成立25周年纪念，意大利工业部授予其特殊荣誉，并获得意大利总统在意大利皇宫的亲自接见。同年，被指定为参加洛杉矶奥运会的意大利运动员设计服装。
　　1985年，瓦伦蒂诺推出"梦幻画室"展，包括为Scala戏剧院著名的歌剧演员设计的服装。该展室设在米兰的Sforzesco城堡，意大利**出*其开幕仪式。
　　1986年，意大利总统授予其意大利官方最高荣誉奖------“Cavaliere di gran Croce”.
　　***年，在其罗马时装设计室附*举办"Accademia Valentino"艺术展。
　　1990年，在朋友伊丽莎白.泰勒的鼓励下，瓦伦蒂诺.加里亚诺与杰卡罗.吉米迪创建"L.I.F.E."基金会，将"Accademia Valentino"的活动收入用于救助艾滋病患者。
　　1991年，为庆祝设计室成立30周年，瓦伦蒂诺在罗马举办了两个惊人的公开展，表征瓦伦蒂诺的创作已被官方确认为意大利的艺术财富。一个是罗马**以他的名义组织的瓦伦蒂诺艺术展，在罗马首都博物馆展出，展品包括在他的工作过程中，由世界著名的摄影师和艺术家摄影或绘制的最初的草图、摄影和绘图等代表作。一个是由瓦伦蒂诺自己组织的"瓦伦蒂诺：三十年回顾展"，作品是300多件具创作意义的服装，反映了瓦伦蒂诺的基本设计风格和主要来自艺术、自然、民族和动物主题的创作灵感。他的象征色是白色和红色，分别象征梦幻与生命，特别是著名的瓦伦蒂诺红。有人评价，展示会就象一幅形象生动的壁画---展现了意大利时装及其企业发展的历史进程。签于其艺术价值和引起的强烈反响，1992年被邀请到纽约进行展览，不到两星期的"瓦伦蒂诺：三十年回顾展"，竟吸引观众达7万人次。瓦伦蒂诺将这次展览的门票收入及拍卖所得全部捐赠给纽约医院，用于建立艾滋病治疗中心新的分支机构。
　　

[英文名称]：Vivienne Westwood
[品牌类别]：设计师与奢侈品牌
[国家地区]：英国
[品牌官网]：www.viviennewestwood.com
[产品信息]：点击进入产品库
薇薇安 韦斯特伍德，打着英格兰印记的前卫偶像和朋克教母。品牌隶属于意大利STAFF INTERNATIONAL服装集团。 70年代Punk Rock在大不列颠帝国兴起，她可是其中一位始作俑者，Vivienne Westwood当时的丈夫增势摇滚红人Malcolm Mclaren,所以不难想象，后来当Vivienne Westwood将她的原创力影响力轻轻地转投到时装设计上，就马上变成具双重意义的“教母” ：“Fashion,是我的Baby,一抱上手就放不下来。” 她的针线较剪向来百无禁忌，偏偏又具有传统的深厚内功。对于传统的英国style，她常以庄谐并重的方法再展现，例如她爱用的Harris Tweed (哈里斯斜纹呢) 和 Tartan (苏格兰格子呢)， 又或她自古代重新带回的束胸衣（Corset）及箍裙 （Crinoline）。好奇心是很重要的，“这样可不可以”“为什么这样又可以”是她常常思考的问题。 早年时期 Vivienne Isabel Swire出生于1941年4月8日英国的Glossopdale, Derbyshire。母亲是织布女工父亲是鞋匠。至50年代后才举家迁往伦敦西北部。16岁离校后，Vivienne主要修业于Harrow Art College,初期主修时装与银器制作，当她突然觉悟“劳工子弟如我，怎可能于艺术世界生存？”后，便改到工厂上班并接受成为小学老师的训练。62年她下嫁Derek Westwood,一年后诞下长子Benjamin。Vivienne一向喜欢剪剪拼拼，她十几岁时已经忍不住将自己沉闷的校服改成时髦的Pencil Skirt,还有一些她称为“New Look”的自家制时装。其中有一件有单缝合线位和突出皱褶的无袖恤衫，神奇在不多不上刚刚好用了一码布。 摇滚吧 1965年，Viivienne Westwood遇上Malcolm Mclaren,翌年便诞下Joseph Ferdinand Corré。 但他们联合创办经营了13年的时装品牌“Punk”却是1970才开始的。1946年出生的Mclaren来自Stoke Newington，家族在当地拥有一间成功的服装公司。64至71年他修读于艺术学院，而且颇享受于“以文化作为制造麻烦的一种手段”这概念。他视时装与音乐为rock’n’roll最不可分割的精神双胞。所以拒绝了满街的嬉皮士打扮，坚持穿自己喜欢的厚底锯齿边绑带鞋（Brothel Creeper）和匙羹领衫身特长特阔的外套（Drape Coats）。到了71年，Mclaren在430King’s Road开了间叫Let It Rock的时装店，专售中古及仿中古Teddy Boy look的衣服，还有Vivienne Westwood的手作。这条桥玩厌了后，他又将铺头名改成Too Fast to Live,Too Young to Die并转卖特别订制的电单车手装。此后十载，这间店还经历了几次“转型”，每次都是由Mclaren翻天覆地般Re-style过的。 叛乱分子 76年，Mclaren又再改变店名，今次叫Seditionaries-Clothes for Heroes.（叛乱分子-英雄的新衣）。未来主义的店铺内装，射灯透过天花板的小孔照射出来，现场还有真老鼠助兴。Mclaren现在已是流行乐队Sex Pistols的经理人，也是红火火的Punk Rock现象的核心人物。Seditionaries系列将他和Westwood的颠覆完美结合起来。 海盗 80年代前期是西太后两夫妻的人生急转弯，新店又一次被马上重新造型，这间自称为“世界尽头”的怪店，内装是一架倾侧的大帆船，窗口细、天花矮、地板还要是斜的。至于外观则像一架木板砌成的船头，上面还装置了一个面板刻了13个小时但逆时针方向快转的大钟。这间店第一个出品的正是“海盗”系列。灵感来自马路抢匪、贵公子与海盗的造型，一击即中大家的口味，马上为Mclaren和Westwood赚得一个新名衔“认真卖得的时装设计师”！ 泥土情怀 西太后的版图不断扩张，1982的春夏collections，灵感来自“国家地理杂志”中的民族服装与原始人的打扮，并索性就叫它做野蛮系列。当中混合了美国土著的图案与皮革罩袍、外国军队式的帽子反戴等等。接下来轮到“泥土情怀”（82年秋冬），包括了一些巨型的布碎裙和泥土色的卷毛羊皮外套。83春夏玩食字的Punkature则刻意保留粗糙感，并将重点放在洗水兼印花的天然布料上，至于印什么“花”呢，都大有来头，是来自尼史葛的经典科幻电影Blade Runner里的影像。 女巫 从Witches这个系列开始，Mclaren和Westwood开始召唤一些暗黑的力量，他们从美国涂鸦插画大师Keith Haring那儿学懂了一套秘密教派的魔法象形文字，这些“文字”后来变成了荧光色底类似烟花包装纸的图案。“女巫”包含了oversize的大衣、双襟外套、奶白色雨衣、织花紧身衫、圆筒裙及尖顶帽。Mclaren和Westwood联手更新了“时装”的定义，甚至影响了今日的潮流，不过这是他们人生中最后一次的合作了。 迷你箍裙及哈里斯斜纹呢 看过了芭蕾舞剧Petrushka之后，Westwood决定将传统的芭蕾舞裙与维多利亚时代的箍裙来个二合一，又要性感又要天真，于是，她就在旧式的派对罩袍加上了星星、间条和波点，对，就是迪斯尼卡通里那些。 “Harris Tweed(哈里斯斜纹呢)”系列则是西太后用来庆祝自己与传统英式打扮的“私情”的，当然还有她对皇室日益增加的迷恋。 成熟时期 当世界盛行着简约主义时，Westwood的创作偏偏散发着罗曼蒂克的气氛和贵族的傲慢，这种洗练其实来自她严重一些法式风格，同时源于英国裁剪的“*易*人中见吸引力”。她说： “时装，以我们所知，只不过是英法之间的交换笔记而已。” 时装 艺术 Westwood在伦敦花了很多时间在Wallace Collection之上研究18世纪的法国艺术。她从服装上获得灵感，又在配色、设计和艺术整体发展上得到法国画作的启发。她开始在自己的时装表演里采用雕像一般的模特儿，披着华丽的衣服，并踩着犹如雕像基座十寸高跟鞋走秀，只是为了营造一种他们从画像里跑出来的错觉。 剪裁 Westwood的创作植根于英式裁剪，由简单的18世纪式样罩袍，到Savile Row度身订造的西装，再到精巧量裁的“Pink”猎装外套，她对裁剪的钻研是一季复一季永不休止的。传统工艺只是她的基本功架，在此之上，她发明了无数复杂如迷的裁剪缝纫新方法，有些衣服紧铸于人体曲线之上，有些则冯皱褶兴建起洗礼的结构。 束衣 束胸衣已成为Vivienne Westwood最为人熟悉的注册商标之一，既浪漫又忠于历史，想不到穿起来还是很实用的。弹性布料固然方便动作，而那些可拆下的袖更令日装神奇地变身为晚装！ 乡村风 Westwood对英国传统羊毛织物的兴趣，为她的服装发展出一套独特的质感。她曾与很多历史悠久的织布坊合作，crossover出一批丰富了她设计的花呢绒，条纹，格子，和净色羊毛。 Vivienne Westwood认为，“当你分析一件衣服的光彩来自哪儿，我会说the romance,我相信这些衣服之前被人见过而产生的印象，它会变成一种类似香水的潜意识，即是‘我认得这味道’而这种味道将勾起这个人对其它事情的回忆。