暗黑拿破仑

作者简介：皮埃尔-约瑟夫·雷杜德出生于法国圣于贝尔一个画家世家。他23岁时成为国家自然历史博物馆工作的著名花卉画家杰勒德·范·斯潘东克（1746－1822年）的学生兼助手，也曾师从亚伯拉罕·道瓦尔修士，后又师从植物学家查尔斯-路易斯·埃希蒂尔·德布鲁戴尔（1746－1800年），系统地掌握了植物在形态方面的重要特点。这些植物学知识，使得雷杜德能够将他的绘画作品赋予严格的学术性与写实性。1777年旅居卢森堡，后定居法国。1788年，雷杜德被命为法国玛丽·安东内特王后的陈列室画师。1825年，查尔斯十世任命他为骑士。他的大多数书籍的出版都受到了皇室的赞助。在1830年“七月革命”后，他成为新任法国皇后玛丽-艾米莉（1782－1866年）的专职画家。法国革命后，受到拿破仑一世的皇妃约瑟芬等的庇护，作为宫廷画家被王公贵族和上流社会的人们比喻成“花之拉斐尔”“玫瑰画家”，把雷杜德的作品和同时代的几位画家相比，他的作品更科学，画得也更漂亮，花朵神采各异，颜色淡雅，色泽过渡自然。雷杜德流传最广的3部画集是《Les Liliacees》、《Les Roses》和《Choix des Plus Belles Fleurs》，《Les Roses》最有名。书中169种楚楚动人的玫瑰，成为世界玫瑰的经典。浪漫的玫瑰，来自最不浪漫的劳作。 在西方好多装饰画、瓷器等物品都选用了雷杜德的玫瑰花图。 雷杜德一生为*50部植物学著作绘制了插图。他于1840年6月20日去世，被葬在巴黎的拉雪兹公墓。

蕾丝似乎总是和浪漫、矜贵联系在一起的，那层层叠叠的花边，是女人心头的最爱，那轻柔梦幻的一团，就像女人一生总也做不完的梦。

蕾丝是具有万般风情的元素，可以纯洁如天使，也可以魅惑挑逗神经，尤其是蕾丝作为内衣的主要元素的时候，就呈现出失去控制的火辣场面。


蕾丝的来源

　　蕾丝制作可谓一项古老的手工艺，有记录显示蕾丝工艺早在14世纪前期已出现在佛兰德斯(即现在比利时和法国交界处)，但真正的蕾丝制作则开始于15世纪末16世纪初的意大利。在16世纪初的意大利，蕾丝制作是贵族妇女们用来消磨时间的活动，其后这些贵族妇女又把她们的技术传给教会修女。因为编制蕾丝既有助于修女们沉思冥想又可以为她们的修道院赚取收入，可说是一举两得，所以这项活动很快就传遍整个意大利的女修道院。但是在威尼斯东北方外海的Burano小岛所制造的蕾丝更号称全世界最精致的蕾丝。据说当时的英国苏格兰女王Mary Tudor也是向Burano定制自己的婚纱的。在意大利蕾丝产业的全盛时期，岛上的女性几乎全是蕾丝手工艺者，因此，Burano岛又被誉为“蕾丝岛”。

有关蕾丝的有趣传说

　　关于这个美丽小岛还有一个有趣的传说。话说几百年前，一位水手为了生活不得不离开他心爱的未婚妻到海上打鱼。有一天，水手遇到了一条美人鱼，美人鱼为水手的深情所感动，于是尾巴一甩，扬起的浪花即化为一件美丽婚纱赠与水手。水手归来后，岛上的年轻女子纷纷用针线仿制这件婚纱。

　　下船后一直往加卢皮大街方向走去，你会见到满眼都是售卖蕾丝制品的小店。因为是纯手工编造，其价格自然不会便宜，一块仅在小角上绣上花纹的手帕就要五、七十元，如图案约掌心般大小则需上百元。

　　在18世纪的洛可可年代，**和**的享乐主义盛行，女性的身体成为供男性观赏的客体，“暴露而优雅”成了妇女们的最佳衣着品味。往往越禁忌的就越要暴露，而暴露处自然少不了蕾丝的衬托。蕾丝作为当时必不可少的服饰元素成了**艺术的推波助澜者。到19世纪的新古典主义和浪漫主义时期，蕾丝继续大量使用于服饰制作上，但已基本抛弃了上世纪的**成分，成了浪漫与典雅、纯洁与美好的象征。在19世纪初期，蕾丝制作仍然是法国的主要产业，但随后即开始逐渐衰落。拿破仑在其统治时期曾积极推动法国蕾丝产业的发展，但蓬勃的景象并没能长期持续。到了20世纪以后，蕾丝就再也没遇到之前的“黄金时期”了。尽管如此，蕾丝再经历了几个世纪的起伏后至今仍具有其不可抗拒的魅力。上个世纪末，蕾丝又再成为时装舞台上的巨星，成为性感时尚的重要元素。

作者简介：皮埃尔-约瑟夫·雷杜德出生于法国圣于贝尔一个画家世家。他23岁时成为国家自然历史博物馆工作的著名花卉画家杰勒德·范·斯潘东克（1746－1822年）的学生兼助手，也曾师从亚伯拉罕·道瓦尔修士，后又师从植物学家查尔斯-路易斯·埃希蒂尔·德布鲁戴尔（1746－1800年），系统地掌握了植物在形态方面的重要特点。这些植物学知识，使得雷杜德能够将他的绘画作品赋予严格的学术性与写实性。1777年旅居卢森堡，后定居法国。1788年，雷杜德被命为法国玛丽·安东内特王后的陈列室画师。1825年，查尔斯十世任命他为骑士。他的大多数书籍的出版都受到了皇室的赞助。在1830年“七月革命”后，他成为新任法国皇后玛丽-艾米莉（1782－1866年）的专职画家。法国革命后，受到拿破仑一世的皇妃约瑟芬等的庇护，作为宫廷画家被王公贵族和上流社会的人们比喻成“花之拉斐尔”“玫瑰画家”，把雷杜德的作品和同时代的几位画家相比，他的作品更科学，画得也更漂亮，花朵神采各异，颜色淡雅，色泽过渡自然。雷杜德流传最广的3部画集是《Les Liliacees》、《Les Roses》和《Choix des Plus Belles Fleurs》，《Les Roses》最有名。书中169种楚楚动人的玫瑰，成为世界玫瑰的经典。浪漫的玫瑰，来自最不浪漫的劳作。 在西方好多装饰画、瓷器等物品都选用了雷杜德的玫瑰花图。 雷杜德一生为*50部植物学著作绘制了插图。他于1840年6月20日去世，被葬在巴黎的拉雪兹公墓。

[英文名称]：Vivienne Westwood
[品牌类别]：设计师与奢侈品牌
[国家地区]：英国
[品牌官网]：www.viviennewestwood.com
[产品信息]：点击进入产品库
薇薇安 韦斯特伍德，打着英格兰印记的前卫偶像和朋克教母。品牌隶属于意大利STAFF INTERNATIONAL服装集团。 70年代Punk Rock在大不列颠帝国兴起，她可是其中一位始作俑者，Vivienne Westwood当时的丈夫增势摇滚红人Malcolm Mclaren,所以不难想象，后来当Vivienne Westwood将她的原创力影响力轻轻地转投到时装设计上，就马上变成具双重意义的“教母” ：“Fashion,是我的Baby,一抱上手就放不下来。” 她的针线较剪向来百无禁忌，偏偏又具有传统的深厚内功。对于传统的英国style，她常以庄谐并重的方法再展现，例如她爱用的Harris Tweed (哈里斯斜纹呢) 和 Tartan (苏格兰格子呢)， 又或她自古代重新带回的束胸衣（Corset）及箍裙 （Crinoline）。好奇心是很重要的，“这样可不可以”“为什么这样又可以”是她常常思考的问题。 早年时期 Vivienne Isabel Swire出生于1941年4月8日英国的Glossopdale, Derbyshire。母亲是织布女工父亲是鞋匠。至50年代后才举家迁往伦敦西北部。16岁离校后，Vivienne主要修业于Harrow Art College,初期主修时装与银器制作，当她突然觉悟“劳工子弟如我，怎可能于艺术世界生存？”后，便改到工厂上班并接受成为小学老师的训练。62年她下嫁Derek Westwood,一年后诞下长子Benjamin。Vivienne一向喜欢剪剪拼拼，她十几岁时已经忍不住将自己沉闷的校服改成时髦的Pencil Skirt,还有一些她称为“New Look”的自家制时装。其中有一件有单缝合线位和突出皱褶的无袖恤衫，神奇在不多不上刚刚好用了一码布。 摇滚吧 1965年，Viivienne Westwood遇上Malcolm Mclaren,翌年便诞下Joseph Ferdinand Corré。 但他们联合创办经营了13年的时装品牌“Punk”却是1970才开始的。1946年出生的Mclaren来自Stoke Newington，家族在当地拥有一间成功的服装公司。64至71年他修读于艺术学院，而且颇享受于“以文化作为制造麻烦的一种手段”这概念。他视时装与音乐为rock’n’roll最不可分割的精神双胞。所以拒绝了满街的嬉皮士打扮，坚持穿自己喜欢的厚底锯齿边绑带鞋（Brothel Creeper）和匙羹领衫身特长特阔的外套（Drape Coats）。到了71年，Mclaren在430King’s Road开了间叫Let It Rock的时装店，专售中古及仿中古Teddy Boy look的衣服，还有Vivienne Westwood的手作。这条桥玩厌了后，他又将铺头名改成Too Fast to Live,Too Young to Die并转卖特别订制的电单车手装。此后十载，这间店还经历了几次“转型”，每次都是由Mclaren翻天覆地般Re-style过的。 叛乱分子 76年，Mclaren又再改变店名，今次叫Seditionaries-Clothes for Heroes.（叛乱分子-英雄的新衣）。未来主义的店铺内装，射灯透过天花板的小孔照射出来，现场还有真老鼠助兴。Mclaren现在已是流行乐队Sex Pistols的经理人，也是红火火的Punk Rock现象的核心人物。Seditionaries系列将他和Westwood的颠覆完美结合起来。 海盗 80年代前期是西太后两夫妻的人生急转弯，新店又一次被马上重新造型，这间自称为“世界尽头”的怪店，内装是一架倾侧的大帆船，窗口细、天花矮、地板还要是斜的。至于外观则像一架木板砌成的船头，上面还装置了一个面板刻了13个小时但逆时针方向快转的大钟。这间店第一个出品的正是“海盗”系列。灵感来自马路抢匪、贵公子与海盗的造型，一击即中大家的口味，马上为Mclaren和Westwood赚得一个新名衔“认真卖得的时装设计师”！ 泥土情怀 西太后的版图不断扩张，1982的春夏collections，灵感来自“国家地理杂志”中的民族服装与原始人的打扮，并索性就叫它做野蛮系列。当中混合了美国土著的图案与皮革罩袍、外国军队式的帽子反戴等等。接下来轮到“泥土情怀”（82年秋冬），包括了一些巨型的布碎裙和泥土色的卷毛羊皮外套。83春夏玩食字的Punkature则刻意保留粗糙感，并将重点放在洗水兼印花的天然布料上，至于印什么“花”呢，都大有来头，是来自尼史葛的经典科幻电影Blade Runner里的影像。 女巫 从Witches这个系列开始，Mclaren和Westwood开始召唤一些暗黑的力量，他们从美国涂鸦插画大师Keith Haring那儿学懂了一套秘密教派的魔法象形文字，这些“文字”后来变成了荧光色底类似烟花包装纸的图案。“女巫”包含了oversize的大衣、双襟外套、奶白色雨衣、织花紧身衫、圆筒裙及尖顶帽。Mclaren和Westwood联手更新了“时装”的定义，甚至影响了今日的潮流，不过这是他们人生中最后一次的合作了。 迷你箍裙及哈里斯斜纹呢 看过了芭蕾舞剧Petrushka之后，Westwood决定将传统的芭蕾舞裙与维多利亚时代的箍裙来个二合一，又要性感又要天真，于是，她就在旧式的派对罩袍加上了星星、间条和波点，对，就是迪斯尼卡通里那些。 “Harris Tweed(哈里斯斜纹呢)”系列则是西太后用来庆祝自己与传统英式打扮的“私情”的，当然还有她对皇室日益增加的迷恋。 成熟时期 当世界盛行着简约主义时，Westwood的创作偏偏散发着罗曼蒂克的气氛和贵族的傲慢，这种洗练其实来自她严重一些法式风格，同时源于英国裁剪的“*易*人中见吸引力”。她说： “时装，以我们所知，只不过是英法之间的交换笔记而已。” 时装 艺术 Westwood在伦敦花了很多时间在Wallace Collection之上研究18世纪的法国艺术。她从服装上获得灵感，又在配色、设计和艺术整体发展上得到法国画作的启发。她开始在自己的时装表演里采用雕像一般的模特儿，披着华丽的衣服，并踩着犹如雕像基座十寸高跟鞋走秀，只是为了营造一种他们从画像里跑出来的错觉。 剪裁 Westwood的创作植根于英式裁剪，由简单的18世纪式样罩袍，到Savile Row度身订造的西装，再到精巧量裁的“Pink”猎装外套，她对裁剪的钻研是一季复一季永不休止的。传统工艺只是她的基本功架，在此之上，她发明了无数复杂如迷的裁剪缝纫新方法，有些衣服紧铸于人体曲线之上，有些则冯皱褶兴建起洗礼的结构。 束衣 束胸衣已成为Vivienne Westwood最为人熟悉的注册商标之一，既浪漫又忠于历史，想不到穿起来还是很实用的。弹性布料固然方便动作，而那些可拆下的袖更令日装神奇地变身为晚装！ 乡村风 Westwood对英国传统羊毛织物的兴趣，为她的服装发展出一套独特的质感。她曾与很多历史悠久的织布坊合作，crossover出一批丰富了她设计的花呢绒，条纹，格子，和净色羊毛。 Vivienne Westwood认为，“当你分析一件衣服的光彩来自哪儿，我会说the romance,我相信这些衣服之前被人见过而产生的印象，它会变成一种类似香水的潜意识，即是‘我认得这味道’而这种味道将勾起这个人对其它事情的回忆。

在男孩的梦想面前，你怎能不动容？几十年了，Bill Gaytten作为John Galliano最亲密的下手之一努力工作，突然命运向他抛出了领衔的位置，此刻他可以做任何他想要的东西，任何曾不得不保持缄默的想法。更重要的是，他拥有业界最优秀的团队，多年来大家热爱着他，而且早已准备好帮助他实现梦想：Stephen Jones的头饰、Jeremy Healy的音乐、Michael Howells的布景、Pat McGrath的化妆、Orlando Pita的发型。他们这么做不只是因为对Bill的爱，也源于对John Galliano成就的致意。
那么接下来会怎样？
第一次没有John Galliano的Dior高级定制发布会，错误的判断在于力图在时尚界最清晰定义的美学理念上打出新的外来印记。发布会后，一派欢欣鼓舞，连Gaytten也对于庆祝完全满意，他有机会展示自己独到品味，令人瞩目的建筑学灵感：Frank Gehry、Jean-Michel Frank、80年代的孟菲斯运动。开场的外套——随机拼接的夹克有着褶边领和全打褶的圆裙——一定程度上捕获了孟菲斯运动的后现代疯狂。随后是一队折叠的、层叠的、毛边塔夫绸、硬纱和乌干纱，都有种对正统定制服的挑衅态度。有一件（或者两件叠穿的）律师夹克，承袭了Dior的传统，但主导的是长期禁锢，刚被释放的妖魔，所以Dior女性突然被迪斯科娇娃附体，变成了Grace Jones，吹蓬头发冲进最*的舞池，身着蝙蝠袖的女主人长袍，全然如电视剧《Abigail的派对》般腔调十足。
同时还有对意大利时尚的华丽而狂躁时刻的回响，当时丹宁预言家Adriano Goldschmied生产设计名为Bobo Kaminsky品牌的服装，不过这很难作为高级定制的灵感源之一。终场的系列带来了黑色的拿破仑帽和白色的星冠。有一件披挂着派对的彩带，另一件点缀着水晶。然后是Karlie Kloss，造型如Pierrot小丑，在渐隐的乐声中黯然独自站在聚光灯下。彩纸亮片如雨下，却都滑落在她身旁。这看起来想是某种疯狂的卡通隐喻。
所以，要再问，接下来会怎样？

1996年，让-巴蒂斯•特蒙赫（Jean-Baptiste Monge）与爱尔•菲罗尼厄尔（Erle Ferronniere）合作发表了自己的第一本插画书《万圣节》（Halloween）。他与爱尔﹒菲罗尼厄尔一起共事了10年。2004年，两人同意结束合作关系，各自发展。两年后，让-巴蒂斯•特蒙赫（Jean-Baptiste Monge）发表了自己单飞后的第一本插画图书 《速写档案：第一卷》（Carnet de croquis, archives de Feerie Tome I）（独立完成了所有的插画、文本和构图）。同期，他与克里斯托尔﹒皮萨维﹒叶维诺尔特Christelle Pissavy-Yvernault合作创作了纪年著名漫画家瑞杰斯﹒罗塞尔（Regis Loisel）的《彼得潘的影子》（Dans l'ombre de Peter Pan），由一家名为Vents d'Ouest的法国出版社出版。
2007年至2008年期间，让创作了《龙网》（L'Univers des Dragons）丛书，由Galerie Daniel Maghen出版。2008年10月，在第9届法国南特国际科幻小说节Utopiale大会期间，凭借为皮埃尔•迪布瓦（Pierre Dubois）的书《杀气腾腾》（Comptines assassines）创作封面插画，他获得了2008年的Wojtek Siudmak奖。
2009年，让-巴蒂斯•特蒙赫（Jean-Baptiste Monge）荣获图书插画第 16届光谱奖银奖。同年，在第10届法国南特国际科幻小说节Utopiales大会期间，詹姆斯•格尔尼（James Gurney ）（《恐龙梦幻国》（Dinotopia）一书的作者）向其颁发了2009年的艺术现实奖。
2009年，让-巴蒂斯•特蒙赫（Jean-Baptiste Monge）参加了索尼动画（Sony Pictures Animation）的一个概念作品项目，该项目目前仍在幕后筹备中。他还加入由伦•巴第（Le Lombard）发行的《电影纪念》（Souvenirs de films）的创作，为郎﹒霍华德（Ron Howard）执导的影片《小魔仙》（Willow）绘制电影海报。2010年4月，他完成了一家法国公司的一款电脑游戏《仙境：阿瓦隆传说》（Faery Legends of Avalon）的部分角色的设计（该款游戏由Spiders制作，法国Focus家庭互动娱乐公司(Focus Home Interactive)发行）。
目前，让-巴蒂斯•特蒙赫（Jean-Baptiste Monge）是圣甲虫制作公司（洛杉矶）（Scarab Productions）一个CG动画项目的概念艺术家指导。该动画片由华纳兄弟（Warner Bros）、扎纳克制作公司（Zanuck Productions）、Johnny Depp's Infinitum Nihil联合制作，蒂姆•伯顿（Tim Burton）也有望加入。此外，在卡洛斯﹒休安特（Carlos Huante）的指导下，他现在为数字领域特效公司（Digital Domain）布莱恩•辛格尔（Brian Singer）的新片《巨人杀手杰克》（Jack the Giant Killer）（2012年）创作概念艺术作品。2011年2月，暴雪公司（Blizzard）邀请让加盟《暗黑破坏神3》（Diablo III）的创作。
让-巴蒂斯•特蒙赫（Jean-Baptiste Monge）现居住在加拿大的蒙特利尔市。