雕塑设计

阿尔丰斯·穆夏（Alphonse Maria Mucha，1860-1939）

与印象主义、野兽主义或是立体主义等艺术流派相比起来，新艺术运动作为第一个真正将普通大众当作艺术的观众、且时间跨度达30年之久的艺术运动如今却似乎被有意无意的忽视了。
　　穆夏（Mucha）与他所属的新艺术运动一样，他的名字在今天的中国几乎已被完全遗忘。在《中国大百科全书·美术卷》中找不到他的名字，而从网上对他名字五花八门的翻译就可以看出对于中国人来说，他的名字是多么陌生：姆佳、慕克、米哈、穆恰……
穆夏的创作经历几乎就是“新艺术运动”的一个缩影，他的创作涵盖了招贴画、油画、雕塑、书籍插图、建筑设计、室内装饰、首饰设计、彩色玻璃窗画等许多艺术领域，还包括家具和咖啡壶等日用品的设计以及大量的商品包装画。而其中他那些被称为“穆夏风格”的招贴画展现了成熟的追求极端唯美的新艺术曲线装饰风格，几乎成为新艺术招贴画的同义词。
　　另外，不为人所知的是，穆夏竟然还是捷克斯洛伐克第一套邮票和纸币的设计者！穆夏的作品对后世的商业绘画有着极大的影响并曾经在二十世纪六七十年代重新掀起一股热潮。
　　看过穆夏的作品，你就会明白**前流行上海滩的美女月份牌和日本漫画中甜美的女性形象是从什么源头而来的了。

昆特·布赫兹（Quint Buchholz），德国插画大师。于1957年生于德国亚琛附*的史托堡，后于斯图加特长大。 布赫兹现与妻子及三个孩子生活在慕尼黑。
布赫兹在慕尼黑美术学院（ Munich Academy of Art）学*了四个学期的美术史，并师从Gerd Winner教授，学*绘画与*面设计。
从1979年开始，布赫兹开始了他的画家、插画家生涯。此后，先后为德国及世界的三十多家出版社创作插画。
1982后，布赫兹在德国、瑞士、法国、意大利、西班牙、希腊、台湾等国家或地区地举办了七十多次个人展览。
2000年至2001年，布赫兹投入于三十多件装置艺术、“寻找目标”系列雕塑作品等一系列艺术创作中。
布赫兹用自己当主角，邀请我们进入他宁静美好的图画中，在每个瞬间停留，分享他的心灵世界。他并不解释他的画，一切都留待读者自己体会，自己想象－－就像生活中许许多多事情一样。

Julian Opie “我喜欢用一切简单的东西来描述一切的经验。” Julian Opie 朱利安·奥培是当今英国最有影响的人物之一。他既是画家、雕塑家、装置艺术家和设计师。他在作品中创造了自己的绘画语言，从再现传统中探索新形式。奥培探讨了人们是如何”解读”和解释视觉形象以及我们所见与所知之间的关系。他总是指涉世界，以及所有具有刺激性的事物，然后他会努力融合或是把他所见的事物以自己的方式表现出来。奥培应用摄影和电脑创造了一种极少背景的语言。他拍摄人物和物品，然后把图像所见为最基本的线条和色彩，使表面*面化，删去细节。他作品中大人物与大胆的线条，明晰的边界，鲜明的表面，像图像文字一样简洁明了。

Francesco Scognamiglio
米兰，2月23日，2011

正在后台忙碌的Francesco Scognamiglio像只小兔子一样兴奋地上蹿下跳。“这是我十年来最满意的系列，”他说。“最*我的生意好得不得了；我为这些作品付出了全心全意。”Scognamiglio一向不是那种将商业性看得很重的设计师，从上个系列的那些镶嵌着珍珠的奶油色乳胶材质服饰大致就能看出他试图将设计推向更加艺术化境界的努力。更何况这一次，有些单品甚至对他自己来说都太过另类。比如那条带有超大菱形镂空的连衣裙几乎将整个正面裸露在人前，另外一条装饰有黑色蕾丝的法国女佣短裙让半个臀部若隐若现。这个系列绝对有实力在这个周末举行的奥斯卡颁奖典礼上捧红诸如Lady Gaga，蕾哈娜这一类已经或希望靠着惊世骇俗的衣着而一举成名的超级巨星。
但是，那并不意味着整个系列都充满了为诱惑明星而制作的超常规单品。虽然Scognamiglio热爱各种令人纠结的古怪念头，但作为一名裁缝，他的手艺仍然非常出色。他为我们提供了时髦的高腰长裤，有的还在臀部嵌入了雕塑感的布料，并搭配以旧式好莱坞风格的丝绸上衣。特别是一套带有建筑感肩部设计的象牙色长裤套装足以让好莱坞巨星Joan Crawford抓狂到放弃Gilbert Adrian为她设计的装饰艺术风格服饰。同样让人爱不释手的还有两条开衩到大腿的长袖晚礼服：Coco Rocha身穿的那条装饰有黄金马甲式胸衣来暗喻“玫瑰和刺”，Saskia de Brauw的那条宝石红色礼服装饰了大串的施华洛世奇水晶。另外有一件大胆的茧型白色长外套使用了特殊的曲线刺绣法，使之看起来全然没有了好莱坞的影子。这件大衣绝对会成为本季时装大片里的常客，更会成为零售商的大衣系列中不可或缺的单品。至此，这场时装秀已经不是单纯地服装展示，更是一次极为成功的商业活动。
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法国巴黎当地时间1月19日，品牌Issey Miyake 在2012/2013秋冬巴黎男装周上发布了2012/2013秋冬系列男装。

　　三宅一生的设计直接延伸到面料设计领域。他将自古代流传至今的传统织物，应用了现代科技，结合他个人的哲学思想，创造出独特而不可思议的织料和服装，被称为“面料魔术师"。他偏爱稻草编织的日本式纹染、起绉织物和无纺布，独爱黑色、灰色、暗色调和印第安的扎染色。三宅一生所运用的晦涩色调充满着浓郁的东方情愫。他喜欢用大色块的拼接面料来改变造型效果，格外加强了作为穿着者个人的整体性，使他的设计醒目而与众不同。

　　三宅一生设计的褶皱面料可以随意一卷，捆绑成一团，不用干洗熨烫，要穿的时候打开，依然是*整如新。这是服装面料上的一次革命性事件。三宅一生凭着奇特皱褶的面料，在才子如云的巴黎时装界站稳了脚跟。他根据不同的需要，设计了三种褶皱面料：简便轻质型、易保养型和免烫型。三宅一生的褶皱服装*放的时候，就像一件雕塑品一样，呈现出立体几何图案，穿在身上又符合身体曲线和运动的韵律。

　　本季三宅一生的男装系列之中，设计师运用了大量鲜艳的色彩来进行设计。与以往所用的色调不同，更显明快。宽松舒适的剪裁是本次系列风格，自然垂顺的感觉中带有浓厚的日本风格。大红色拼接格纹的斗篷搭配大地色系的褶皱裤装与皮鞋，极富个性。具有冷金属光泽的外套以几何感极强的立锥型图案拼接，搭配宽松的九分裤时尚感极强。

Donna Karan将她的2011秋冬秀命名为“智慧之珠”，并请来Erickson Beamon设计珍珠项链来搭配造型，并且使整场的中性色彩更显正式。Karan本人更青睐非洲风格的珠串，多年来她的发布会也一直依赖于Robert Lee Morris设计的雕塑感大号珠宝。这场秀某种程度上是与以往的分道扬镳，模特们梳着Grace Kelly式的高发髻，有的戴着超长的皮草宽边手套，有的拎着淑女的框架包。至于服装，除了两套高腰的垂褶jersey长裤外，都是连衣裙、裙装套装和外套，以及几件朦胧的衬衫，领口设计有时还包括头巾。每个造型，毫无例外地都收紧了腰身。
去年12月Donna Karan的早秋系列中发布了一个低价的生活方式系列，也许这场秀使为了彰显签名主线系列的不同之处，旨在盛装。或者只是她希望有所变化。问题是，冰冷的希区柯克女郎是众所周知的形象，尽管设计师加入了80年代的强势肩型作为变量。一件接一件，几件出色的外套——大领口裹身裙，微闪的马海毛裙装套装，几件醒目的皮草大衣——但这些都没有她以往前瞻性发布的智慧火花。

Alexis Mabille像是一个制造分裂的人，无论是在男人还是女人的眼中，不管是从赞美亦或诋毁的角度，这种形象都是给予他作品变相魅力的源泉。今天，他在Bourdelle博物馆办秀，一百年前的同一空间里，法国雕塑家Antoine Bourdelle在这里创作出白色的石膏模型，作为他那些宏伟雕塑的原始版本。镜像，可以这么说。事实上这就是Mabille秀的主题。每套服装最初的构思都以白色呈现，随后才重新演绎成一个着色的版本。举例说：一号作品“Vestale圣贞女”，是一条用饱和纯白绉绸制作的及地套裙，圣洁之感恰如其名。而接下来出场的就是一件暗夜蓝色的完全相同的款式。
Mabille用方块形的白色蕾丝剪裁出一条连衣裙，然后用相同的蕾丝恰到好处地手绘上塞夫勒（法国）瓷器般的色彩，并将裙款复制。这种做法制造出某种心理影射，即黑暗对抗光明，然而，当一条不对称的、单肩饰玫瑰花环的双绿色调晚礼服以其白色版本再次出现时，那些花朵变得倒像是茶花女佩戴的茶花了。这样的自以为是不久就使人厌倦了，不过倒是给倦怠的观者留出充足的时间去回想设计师作品中纤巧脆弱的细节。当然他同样在用自己的方式上演一种寂静的激情，最后两套衣服都绑系上硕大的公爵夫人亮缎罩裙，解开即变成斗篷。你会猜想，这类可以轻快变身的服装，应该是作为Mabille粉丝的法国第一夫人乐于选择的穿着。

现代住宅设计 – The Prahran White House，维多利亚州，澳大利亚
设计：Nervegna Reed Architecture + ph Architects

项目概述：客户是一位画廊经营者，要求在一个狭窄的区域建立一栋现代住宅建筑，房子需要有两个卧室，便于来访的艺术家留宿，并且包括一个私人地下画廊。

建筑共有三层（地上两层，地下一层），在地面部分，生活空间被围绕在庭院当中，这一层的布局像是一个巨大的弹珠台，一条曲折的路径连接院子的两端，房子的前部有一间专为来访艺术家准备的盥洗室。地下一层是一间私人画廊，一个位于前部庭院的天窗使得自然光能直接射入下方凹陷在墙体内部的结构中，这里正好可以用来放置雕塑。
建筑的正面仿佛是一个罗夏测验图案，无论是像一个抽象的“？”，数字“2”或其他什么，人们可以用自己喜欢的方式来解读它。房子从某种意义上成了一个跨越具象主义的意象和“纯”抽象形式的实验。不管多抽象，观众可以建立或者理解出新的，多变的意义和图像。


面积：364m2
Architect: Nervegna Reed Architecture + ph Architects
Design Architect: Toby Reed
Project Team: Toby Reed, Anna Nervegna and Peter Hogg
Photography: John Gollings

鸿坤美术馆位于北京南三环,白色的外立面在纷乱繁杂的街道环境中十分醒目。经典的拱门像是生活与艺术间一道门，穿过它便进入另一个世界。入
口的拱形雕塑着空间，视线随着蜿蜒的弧线起伏移动。如同欣赏山水一般，意境油然而生。为什么要用拱形？拱的原型是“穴”，原始的艺术便是
画在洞穴上的岩画。洞穴后来被演变为建筑化的拱，如何连接起古典建筑的拱和现代的拱，是设计过程中一再被提起的问题。最后利用拱作为载体，
重新演绎了古典与现代的交融。入口大厅是艺术馆的重点，所以，在这里上演了一曲光影的乐曲。作为内部展览的序曲与开篇，观者对艺术的期待
由此被点燃。
http://www.gooood.hk/Hongkung-Art-Gallery-By-penda.htm