会议邀请函

姜国芳，当代著名油画家，中央戏剧学院教授、中国美术家协会会员，江西南昌人。1978年毕业于中央美术学院油画系，留校任教。1979年调中央戏剧学院舞美系任教，1984年入中央美院油画系进修班学*，结业后仍回中央戏剧学院任教，现为教授。1986年参加全国第六届美术展览，获北京一等奖，1990年参加阿曼举办的“国际青年双年艺术展”并获优胜奖。1993年组织并参加“具象油画展”（中国美协主办）。2003年参加迈哈密艺术博览会。2004年故宫博物院主办“姜国芳紫禁城系列展”。应美国佛罗里达洲立大学邀请讲学，参加纽约帝国大厦的“世界华人艺术家精品展”。 2005年应意大利罗马省**的特别邀请，意大利总统赞助，在罗马市中心的威尼斯广场国家博物馆巴尔博大厅举办第九次“姜国芳紫禁城系列作品展“。此次展览为第一位亚洲艺术家进入该博物馆举办个展。并应联合国教科文组织的邀请参加在印度举办的国际艺术家高峰会议。2005年12月15日启动全球巡展计划，将依次前去西方十国的博物馆进行世界巡回展览，历时三年。2009年9月，姜国芳攻克柏林，将紫禁城系列油画带进柏林艺术中心，在那里成功举办个人画展。2010年9月15日，希腊总统帕普利亚斯亲自在总统府接见姜国芳，并钦定为其举办大型个人画展；2011年4月，姜国芳紫禁城系列油画展在希腊雅典塞奥哈拉基斯美术馆开幕，希腊前**库斯坦提诺斯先生及夫人、雅典副**、**要员和各国大使以及商界、新闻界和社会各界代表悉数到场，均给予其画作极高肯定，这是中希两国文化交流史上非常罕见的一幕。姜国芳紫禁城系列油画震动了欧洲几个文明大国，先后收到了来自希腊、意大利、法国、德国等国博物馆和美术馆的个展举办邀请。迄今为止，姜国芳欧洲巡展已经安排到了2012年5月。
　　2004年11月作品《天子》参加翰海拍卖，成交价为297万。2005年11月作品《宫门》参加嘉德拍卖成交价为253万。2007年3月作品《永恒的梦》参加纽约苏富比拍卖，以42万美金成交。
　　姜国芳的艺术创作大致分为二个阶段，1987年前为早期创作阶段，主要有《牛之系列》，《**组画》，以及写生作业等为主。而1987年以后主要以创作紫禁城系列为主，至今已有200多幅作品问世。

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Margaret Howell的邀请函上印有一张废旧石板的照片，实际上这是她在英国伦敦店铺里面的一块木制地板。别有用心的安排，只为证明一点——姜还是老的辣。无论后起之秀在这个时尚圈里如何作怪，几十年如一日的老牌仍一贯沉稳，以质朴实穿为诉求。Margaret的衣服用时间证明了她卓越的品质，甚至在历史舞台上开创了小开领衬衫的天下，搭配上优雅的方巾，似曾相识的八十年代英式男孩在2013的伦敦男装周上，复活了！

　　正如Howell的朋友Bruce Weber（拍摄了Margaret Howell的第一个广告）所说，她是一个很有原则的人，自创始以来一直由本人亲自掌舵。每一个系列都有微妙的变化，一直让品牌的顾客始终保持新鲜感，而这也是品牌一直以来经久不衰的秘密所在。

　　Margaret Howell为众人提供了一个理想的、有序的世界，在这里，没有拥挤，没有喧闹，万事万物都是富有魅力的。例如，领带匹配衬衫，蓝色和灰色的色调阴影相互抚慰在一起。

　　但是，改变还是依旧存在。在秀结束之后，Howell说：“风格必须适应时代。”对于这个春天来说，窄版的廓形就是主角，稍微裁剪的裤子和一个精练的躯干更是不可或缺的绿叶。从反面说，作为主打的青年布风衣，感觉像是保守派的必备——完全像是一类产品，以一种形式主义削减服装面料和版型上的多样化，只得用轻松舒适和自然实穿网罗男士们的兴趣了。

Alexander McQueen
PARIS, March 8, 2011
By Tim Blanks
Sarah Burton没有在品牌传统面前畏却，她选择在关押安托瓦内特皇后的La Conciergerie监狱举行发布会，这里也是Alexander "Lee" McQueen当年一场著名时装秀的发布场所，一只狼走上了T台（吃了镇定剂的狼或者比较凶的狗，反正都挺可怕的）。今天没有这样的危险物，但忽明忽暗的霓虹灯令人想起McQueen的“精神病院”发布会，本次的主题——冰雪女王和她的宫殿——沿袭了当年McQueen的冰冷氛围。更在邀请函上注明了“传承轮廓”来强调这一点。
Burton对品牌审美有深刻的再理解，只汲取表面一层，就创作出36套定制级别的造型，展示出纯粹的品牌美学。毫不夸张！后台一片混乱，媒体们争相祝贺，设计师仅能抽空用一个字来形容出发点，“冰”。但实际上没那么冰冷，Burton的设计有种界限朦胧的柔和，来自下摆、袖口和肩袖的皮草边。如果不是皮草，就是毛边的乌干纱模糊了线条。（如此奢华的手笔，你很难忽略最*Kate Middleton选择该品牌为她定制婚纱的传言）
但是，这不是现实世界的服装，那不是重点。感觉更像是Burton在提醒全世界她并非在延续McQueen的DNA，她本身就是McQueen的DNA。所以，那些经典的轮廓以及轻逸的丝质乌干纱拖裾，或者波浪起伏的薄纱，或者挽具背带都显示出从容不迫的气度。最有气势（*静）的是一件衣身由碎瓷片组成的礼服，爆发出泡沫般的乌干纱裙摆。McQueen本人可能会为之加入一丝毫不掩饰的暴力。但这里，宁静为上。对于未来的王妃们来讲，这可能是明智的选择。

Louise Gray这场秀的邀请函上写着：“如果你喜欢，就会知道怎么搭配。”这句话透露了母亲对她的一点小提示，也揭示了为什么每一季设计师都能带来些疯狂的混搭设计，并且自信满满的原因。

这场秀中，设计师看似不经意地把原色雪纺衫作为主打作品，它们千姿百态，造型各异。衣服层层叠叠，上面印着有极具艺术感的丝网印刷图案，或装饰着大面积的钉珠，或镶嵌着朴素的贴花碎片( Gray的标志)。但在模特走秀的时候，很难注意到这些细节。当然，模特走过的时候，只有极短的时间能感受那些让人眼花缭乱的视觉魅惑。再搭配上 Gray惯用的亮色针织衫，以及和 Nicholas Kirkwood合作的新一季 Pollini鞋子，这一季，不会有模特因为她的任何一件作品而排名下滑了。但60秒钟的时间，或许不够用来观察开场那件花呢小套装上的繁杂波点，也不够欣赏片片雪纺布料上精致灵巧的手工刺绣纹样。

对于Gray来说，这个系列的设计有了显著的提高。虽然侧重于裙装(或许是因为裙装在视觉上给人一种性感魅力)，但也不乏一些简单的元素，让所谓“时尚”变得如穿上外套，拉好拉链一般方便。即使观众对没有 Gray春季秀缪斯（如 Gala Dalí， Poly Styrene，和 Vali Myers）似的特立独行，也能穿出相同的感觉。最*我向我的同事提起，看到同行的编辑穿着 Gray的毛衣，我的同事感到非常惊讶。其实，走下T台的 Gray作品同样有生命力，或许从现在开始，你就要关注 Gray夫人和她的女儿了。给本系列起个什么名字最形象？“相信我”，就是它了。

半是希腊、半是奥地利，Marios Schwab的血管里流淌着两种哲学家的血液。有时候你会想是不是太多了，而设计师也“想得太多了”。他的最新一季作品，想讲的是“工艺的声音，人们制造时的谦卑感。”
也许Schwab听到的是工匠在开场的皮革连衣裙上敲出镂空花纹的声音。这就是他邀请函上所说的极简主义中必要的装饰。还有挽具捆绑和皮带扣为皮革增加了前卫范儿。成串的珍珠定义了肩、胸和臀部的轮廓，传递出这场秀在矛盾中试图表达的信息：淑女VS叛逆，东方VS西方。珍珠优美而纯净，却是出自粘滑丑陋的牡蛎中。Schwab作为根深蒂固的隐秘爱好者，喜欢将珍贵的珍珠半隐半露在服装里的主意。
心中有如此抽象的概念，发布的系列则看起来冰冷而疏离，即便有珠串暗示了异教牺牲仪式。令人回想起Schwab毕生痴迷于人体，珍珠组成的装饰格纹同是明证。在一条黑色连衣裙上，珠串组成的图形就如同整形手术前画在身体上的标记。
发布会后，有人指出设计师Claude Montana是灵感来源。大量的皮革、色彩的选择、传统的感性：你可以明白为何有此想法。但Montana的夸张高调对比出Schwab作品的犹豫。他评论这个系列为“暗中的赞誉”，他可能意思是用低调而神秘的设计来赞颂女性，但他原先的设计以大胆出名，正是本日发布中所缺失的长项。