简欧风格效果

女孩叫云，男孩叫轩。

　　他们从小玩到大，感情一直很好。高中毕业那年，俩人都如愿的考上了大学，但昂贵的学费却让他们一筹莫展。最后，女孩毅然撕掉了录取通知书，只身一人，南下深圳打工。挣来的钱专门供男孩上大学。在男孩上大学的四年期间，她每天都打两份工，但从没给自己添过一件新衣服，从没有下过一次饭店。除了每月给家里寄上一百块钱，剩下的钱全寄给了男孩。男孩也很争气，以优异的成绩完成了学业。

　　在男孩上大学的四年里，每年的冬季，女孩都会为他织各种各样的围巾，唯独一点不变，都是浅蓝色的，因为这是男孩最喜欢的颜色。并且每条围巾上都织着个“９”字，于是便出现了这样的对白：“为什么要织个‘９’字？”“这代表我们的爱情天长地久。”

　　男孩毕业以后，贷款开了家公司，凭借他的聪明才智，短短几年时间，资产已过千万。

　　他发达后，给了她一笔钱。他们分手了。

　　因为他发觉她长得实在太普通了，根本登不了大雅之堂。

　　后来，男孩和另一个长得很漂亮的女孩结婚了。婚后他发现了妻子的两大怪癖：一是她的书桌上总放着个精致的蓝色小木匣，她常对着它发呆。她从未打开让他看过，他也问过几次，但她没告诉他。二是每年的冬季，她也会给他织各种各样的蓝色围巾，并且每条围巾上也有个“９”字。他忍不住问她：“为什么要织个‘９’字？”“这代表我们的爱情天长地久。”听到这句话，他的心为之一震。

　　他们婚后的生活一直就像童话里的公主和王子那样美满幸福，让人羡慕。然而天有不测风云，就在他们结婚三周年，那个很有纪念意义的晚上，她出车祸意外身亡。当时，她的手里还拿着一条刚刚织好的浅蓝色围巾。代表爱情天长地久的“9”字被鲜血浸染！

　　他在清理妻子遗物的时候，打开了那个充满神秘色彩的精致小木匣，里面静静的躺着一张纸，可就是这样一张纸，却看得他泪流满面，痛不欲生。

　　那张纸上记录着一个叫云的女孩整容的全部过程。

云为他操劳的身影像放电影一样，一幕、一幕闪现在他眼前……





系法一套舌结
step 1:将绕在脖子上，右边的那头在上。
step 2:将右端从中间的空隙中穿过
step 3:将这段再从空隙中穿回，留一部分重叠。
特别提醒: 如果围巾长的话，就把那条“舌头”拖长一些。 这种打法比较适合活泼可爱的人哦！
系法二法国结
step 1:把围巾绕在脖子上打一个结，打结处要留一点空隙
step 2:把右边那段围巾绕过左边那段，再从空隙中穿过
step 3:把围巾从空隙中抽出来
特别提醒: 这种结给人重重的感觉，适合高高大大的男生(女生也行的啦！)
系法三不对称结
step 1:把围巾交叉绕在脖子上，左边在上，然后将右边那段沿箭头方向穿过空隙
step 2:把围巾从空隙中抽出来
特别提醒: 这种结给人以反叛不羁的感觉，如果你觉得够cool的话，这种打法可以试试看
系法四*衡结
step 1:把围巾绕在脖子上，前后交叉打个结step 2:将前面那段围巾从脖子后面绕过去
step 3:把从后面绕过来的围巾沿箭头方向穿过空隙 围巾套舌结的系法
系法五领带结
step 1:把围巾绕在脖子上，右边在上，把后边那段围巾沿箭头方向在左边那段上绕一圈
step 2:绕好后，再将围巾从空隙中穿出
step 3:把围巾从空隙中抽出来
特别提醒: 打法和打领带差不多，不过打出来的结会显得有写臃肿，用薄一点的丝巾。
系法六小蝴蝶结
step 1:把围巾在脖子上绕一圈，交叉打一个结 s
step 2:把打好的结调整到前后方向，然后再打一个结
特别提醒: 这个结的打法也很容易，感觉很很大方，又不像大蝴蝶结那么女性化，很适合爱漂亮的女生哦 。
系法七蝴蝶结
step 1:把围巾绕在脖子上，左右打个结，左边在上，右边在下
step 2:把右边的那段围巾对折重叠
step 3:把重叠的围巾放在左边那段下面，把左边的围巾沿箭头方向绕在另一段上
step 4:把结抽紧就可以了
特别提醒: 这种打法也可以用在丝巾上
系法八轻盈结
step 1:把围巾在脖子上绕一圈
step 2:将左右两段围巾交叉打结
特别提醒: 这是最基本的打法，很简单吧~ 特别适合早晨匆匆忙忙地去上班前打
编辑本段塑造气质一*衡结
围巾类型：棉质或毛质的，带点须须的那种更加有冬天的感觉。 　搭配服装：适合戴在比较宽大的厚外套里。一来可以减轻外套带来的沉重感，保持相对*衡；二来也可以增添美感嘛。所以，才叫*衡结！男生也很适合的哦。
适宜环境：当然也是室外。
颜色：女生就选鲜艳跳跃一点的，粉红啦、橙黄啦、草绿啦，都可以，年轻的你没什么不可以的；男生则可选择一些稳重的颜色，深蓝、土黄都可以，此外，方格图案也是不错的选择。 打法：
1.把围巾绕在脖子上，前后交叉打个结；
2.将前面那段围巾从脖子后面绕过去；
3.把从后面绕过来的围巾穿过脖子处的空隙；
4.整理一下，两边保持*衡，长短一致就好。 *衡结
二轻盈结
围巾类型：棉毛质围巾、呢质都可以。
搭配服装：毛衣，高领毛衣的话可以配一条单色围巾，简简单单，外面穿外套也比较合适；如果直接搭配毛衣外套或者低领口毛衣，可以选择两种颜色的围巾混搭在一起。但前提是，毛衣本身的颜色比较暗沉，否则，就变成圣诞树喽。
适宜环境：室外的任何地方。
颜色：其实，打法几乎都是不变的，唯一千变万化的，就是不断随着服装更新的围巾，色彩的世界，真是奇妙。
打法：
1.把围巾在脖子上绕一圈；
2.脖子后面交叉一下，然后，再在前面互相穿插一下即可。
最大优势：由于属于厚围巾类的最基本打法，因此特别简单易学。而且，针对那些“懒骨头”们，省时又省力！
三优雅结
围巾类型：丝巾，正方型的。 桑蚕丝围巾，轻便保暖款
搭配服装：如果丝巾本身带有图案，配单色衬衫；如果丝巾本身为纯色，那就可以搭配带图案的衬衫。
适宜环境：办公室。
颜色：紫色的围巾如果和浅色上衣搭配，比较素雅庄重；而如果和同为亮色系的水蓝色搭配，撞色的效果也非常抢眼哦，不过就是容易出错，造成搭配失败。 　打法：
1.将丝巾的两个对角对折一下，然后沿着较长的部分向上卷，卷的程度依自己口味而定。建议下面留出较大的面积；
2.把两边的尖头向下折弯；
3.把留出的大面积部分围在胸前，后面的两个围巾稍打一个死结，注意，要留出一点尖头来，垂在后面也比较好看；
4.调整胸前围巾的褶皱，自己怎么觉得好看就怎么来。
四可爱结
围巾类型：丝巾，小方巾。
搭配服装：针织衫，套头的也可，开衫也行。总之，相较更加厚重的毛衣而言，薄厚适中的针织衫更加适合搭配小一点的丝巾，柔软的上衣加飘逸的丝巾，让你的十足女人味尽情绽放。
适宜环境：既适用于素雅的办公环境，也完全能迎合户外运动风格。
颜色：还是一样，根据着装改变。颜色比较深的服装适合搭配淡色系或者深色打底。亮色为衬的围巾，只要围巾与全身服装的颜色看上去和谐（一般不要超过三种颜色），就随你搭。
打法：
1.将丝巾两对角对折一下，然后一直卷成一根条状为止；
2.两头再对折，绕在脖子上，把两个头一起从打弯的地方绕过去；
3.再把两个头的其中一头倒过来从上方绕进去。
4.整理形状直到满意。

米兰当地时间9月19日， Prada 春夏系列发布。

这是一场勇气与剪裁技艺的爆发，设计师Miuccia Prada以她那大胆，极具女性力量的时装，来表达属于“新世纪”的强势女性。周四的发布，以一种“冲突混乱”的形式展出，这是Prada设计理念的集中体现，并使得整场发布无与伦比。

设计师Miuccia Prada在秀展结束后说道：“强势，并拥有权力的女性，这一念头总萦绕在我心里。强大、醒目、战斗，这是女性的必然选择，也鼓励着我们走出去，并且做些什么。”她继续说道，“本季系列荒谬怪诞，打破陈规，这是一季欢乐的系列，好像你需要准备战斗。这个系列是一场关于女性的辩论，一个政治话题——‘对于时装，我有权做任何我想做的’。如果他们看到你，他们便会倾听。”

在这场发布中，Miuccia想要并且确实表达了很多理念。秀展现场背景是巨大的女性主题彩绘壁画（灵感来自于墨西哥著名画家迭戈·里维拉），该壁画由六位当代艺术家完成。她没有设下任何限定，只要求这些艺术家们描绘出“一个主动、坚强的女性”。

时装上印有巨大的人像图案，Miuccia Prada也不曾想过重新设计它们，但同时也完全不必担心她会让这些画像抢走风头。她说道：“艺术并不会改变设计。作为一名职业时装设计师，我以我的方式演绎。”本季中设计的亮点，便是这种“夸张与控制”的奇观，令人过目不忘，设计中流露一丝隐约的90年代极简风格。毫无疑问，时装上的人像是本季的主导母题，巨大、张扬、五颜六色的面孔散布在裙装、大衣以及短裙之上。这些人像时而以印花形式出现，时而镶嵌珠片和皮草，时而又变成刺绣，形成色彩的冲撞与复杂错综的剪裁。

Prada女士“我是一个女人”的宣誓，幻化于时装的前胸设计之中：胸部两边的布片剪裁凌厉，色彩明艳，周围则以刺绣装饰；胸衣采用“内衣外穿”，并以珠宝点缀，形成强烈的视觉冲击。同时，春季系列中的运动设计感，延续着“力量”这一主题，比如模特的长筒**，或是运动凉鞋。

Prada的春夏系列跳动着生命的紧张感与无畏的勇气，在这大胆张扬的系列背后，更可以看出一位设计师的天赋及勇气。

Andrea Pompilio于1973年在佩萨罗出生，自幼便在充满创意的环境中成长。他的父亲是一名建筑师，母亲热爱画画﹐他在祖母开设的时装店中成长，8岁便立志要成为一名设计师。

　　他在佩萨罗的艺术学院修读时装设计文凭后，于1995年在米兰的Marangoni学院取得时装设计硕士学位。毕业后便投身时装界，并启发了他意大利人的敏感特质，开拓了***际视野和成就精巧的设计技术。他曾在一些享负盛名的意大利国际时尚品牌工作，包括Alessandro Dell'Acqua, Prada, Calvin Klein and Yves Saint Laurent，设计出一系列不落俗套且高质量的休闲时装。

　　Andrea Pompilio为意大利新锐设计师，曾在众多一线时尚品牌担任过设计总监一职，其中包括了Prada、Calvin Klein等，有着13年的设计经验。个人首次推出同名品牌是在2010年1月，掐指一算，品牌成立没有多久，至今只有两年的历史。

　　大体了解后，还是让我们说说这次秋冬runway吧，记得《VOUGE》在访问Andrea Pompilio时，让他用三个字来形容自己的风格，他便回答“In-for-mal(非正式）”，而在其处子秀中，这个优点展现得一览无遗，并于 2010年6月份拿下了“Who Is On Next”大奖（由VOUGE主办的设计师大赛），而在秋冬型录中，Andrea Pompilio同样秉承了这个理念，比如西装与cargo pants的组合，便是“非正式”一词的最好体现吧，同时还于装扮中加入了多种小物点缀，或是围巾，或者是皮草挂饰，再融入layer装扮，饶富层次感，不过对于我个人而言，只是推崇系列中的低调色系，因人而异吧。

　　在下之所以推荐Andrea Pompilio，其主要原因便是大部分服饰可穿性较高，均可做日常搭配之用，而在众多时装品牌中，往往都是注重了T台效果，而忽略了可穿度，其实是一件极其不make sense的事情。

Dolce & Gabbana
MILAN, February 27, 2011
Domenico Dolce和Stefano Gabbana可能不是最早运用新科技的时装设计师，但他们手上的强大资源使他们逐渐成为这一领域的领头羊，宾客们被邀请登录品牌的网站留言。这些留言即刻出现在秀台上方正在直播后台，前排以及秀场外花絮的大屏幕上，为等候开场的嘉宾们提供了不错的消遣活动。
这个秋季设计师们回归了他们最爱的主题之一，同时也是这周米兰颇为频繁出现的一个主题：中性风格混搭。作为开场模特的Arizona Muse身着黑色提花图案双排扣西服出场，搭配同花色过膝裤装，*顶小礼帽与牛津鞋。发型师甚至给她梳了鬓角。虽说这和一年以前的molto sexy（极度性感）有所不同，用麦当娜的名曲“Open Your Heart”那种路线来形容更贴切。
下一件是这两位标志性的长袖透视装，缝上蕾丝和迷你星形印花装饰。整场秀用一个boy look接着一个girl look的顺序。“小伙子们(fellas)”这边：笔挺的衬衫，低腰剪裁的西裤，直身西装背心，亮片钉珠晚礼服夹克，还有星星图案装饰的皮草外套。姑娘们这边：更多的透视装，束腰胸衣裁剪的连衣裙，更大的星星装饰的拖地晚裙，各种图案蕾丝，还有乐谱印花。
很有舞台效果的闭场，模特们摩肩擦踵的出场，而“男孩们”脱去外套以展示里面同款花色的背带和白领衬衣。两位设计师的裁剪手法一如往常的精湛，哪怕没有了惯用的性感裙装也可以谅解了。只是最后整体感觉上只是维持了以往的水*。两位设计师在对最新科技运用上的跳跃性思维或许可以更多地注入到服装当中。

Sass & Bide 的春季新系列流露出全新的流线触感，而这并非刻意为之的结果。事实上，设计师 Sarah-Jane Clarke 和 Heidi Middleton 似乎对一些采访者在秀后道出的这种观感，感到有些意外。“我觉得它是一种潜在的触感，”Middleton 说，“不过廓形和色彩上的确不乏新意。”

将多重元素融为一体，是 Clarke 和 Middleton 一贯沿袭的风格，本季也不例外，少了些堆砌感倒是种进步。此次系列的灵感基于对比鲜明的设计；初看之下，你会发现有些款式同时融合了铮亮的银色小饰片、海军蓝白色圆点蜡染印花面料、熟丝、少量的氯丁橡胶或金属皮革，以及一些民族风珠饰。粗看之下似乎有些喧哗，甚至过度，但实际上每种元素都确保了最小限度的叠加。本系列的整体效果，颇像一位有收藏癖的都市女孩，对 Coco Chanel“出门之前要移走一两样东西”的陈词滥调当了真，只不过时装秀上的展示更宏观一些罢了，而梳扎*滑的中分发髻也没能消匿她的优雅气质。

这一季采用对比鲜明的设计，是因为 Clarke 和 Middleton 并没有像过去一样亲自操刀，而是雇佣了 Wonderland的时装总监 Julia Sarr-Jamois——她凭借着凭着熟练的高端混搭技巧和超大环式发型，而深受街头时尚圈的推崇。造型师想法的加入通常是种无法预测的幕后元素，然而从此次设计的结果来看，这种搭配似乎颇为明智。

本场秀由两位设计师更高端品牌线 Gallery的预览收场，这或许是他们探寻成熟之作的另一个因由。其中一款引人注目的连衣裙，将白色氯丁橡胶融入到时装宴会短裙中，无疑将成为晚会上焦点女孩的心仪之物。

自制内敛。纵观品牌历史，这个词很难同风格奇异的 Francesco Scognamiglio 扯上关系。但是这一季，即使有半裸的酥胸和若隐若现的内衣，“自制内敛”仍旧是对品牌的春季秀的最好诠释。设计师 Scognamiglio 本季的设计理念化整为零：一位20世纪20年代的盛装美妇，身着当代女性喜爱的象牙色、桃红色和薄荷蓝色蕾丝美服。放弃学院风的宽身麻质服饰，设计师在这一季推出引人遐思的背后带字母装饰的背心，铅笔裙，无领衬衫，剪裁简洁的长裤，拉长身体线条并且收细腰身的连衣裙。可如果要穿着这些衣服出门，有一点需要着重指出，所有的单品都有一个共同的特点：要么蕾丝下的身体若隐若现，要么几乎透明的面料镶嵌在衣服的关键部位，以获得最佳的透视效果，要么上述两点同时具备。腰线以上，精致的胸衣可以解决裸露问题，但是腰线以下呢？对于绝大多数女性而言，这真算个巨大挑战了——当然，Scognamiglio的忠实粉丝 Lady Gaga (美国著名流行音乐人，以穿衣特立独行著称)可能不觉得这有什么。

掌声从何而来？一方面，设计很出色，另一方面，大多数单品都看起来创意独到。虽然蕾丝元素自打几年前被 Miuccia Prada 采用后，就一直是伸展台上的常客，但饰有黑色蕾丝贴花和月光石的桃红色吊颈斜裁长裙，依然美得能让 Lady Gaga 眩晕。当然，Scognamiglio也会避繁就简，略显男子气的黑色上衣，搭配桃红色蕾丝质地超短连衣裙的装束，就是明证。

来源于生活的故事

　　影片的故事来源于自导演迈克·米尔斯的生活，那一年他的父亲75岁，已经结婚45年了。可是那个时候，他的父亲突然要去过一种以前从来没有的生活，而且这种愿望极其强烈，几乎没有人能阻拦。米尔斯的父亲此前过着一种稳定的家庭生活，但是很显然，这不是老人需要的。做出改变之后，米尔斯的父亲过上了一种令人迷惑的、时不时令人痛苦，但是很有趣又发人深省的生活。即使他的父亲在80岁的时候去世，但是他的这种对生活的态度和追求，却在米尔斯的心里扎了根。

　　米尔斯带着一种“越是个人的，就越能引发共鸣”的想法开始了影片剧本的撰写工作。米尔斯说:“这是我自己所亲历的生活，影片中的幽默、笑话、情感都是我个人的体验。我相信，那些和我有过相似经历的人一定能感受到和我相似的情感；那些没有过这种经历的人，也会被打动。有的时候，越是个人的情感体验，就愈能引起集体性的共鸣。整部影片由两条线组成，第一是哈尔教会了奥利弗如何去爱安娜；另一条是奥利弗和安娜的关系，他的爱情故事表明了他从来就没有真正理解自己的父亲。这两个故事表述了两种存在的状态，哈尔是一个老年人，代表着一种1950年代的青年人的老年形象，守旧、害怕同性记忆癌症，这是一种外在、能看得到的观念。而他的儿子奥利弗则代表着1960年代的孩子。他们会隐藏自己的想法、爱情观开放而且大胆，对社会和舆论没有太多的顾虑，这是一种内在的观念。不过，故事中有了转折，哈尔是一个同性恋，他用正常的婚姻掩盖了自己的性取向，不过他自己最后迈出了这重要的一部步。而奥利弗呢，他在哈尔的教导之下，渐渐学会了如何去打开身上的枷锁－－这些枷锁有社会给的、有家人给的，但更多的是他自己为自己创造的，并教会了他如何去面对爱情和生活。”

　　在米尔斯的设计中，这是一部“小电影”－－小格局、小故事，但是他的另一个设计是，这部电影讲述的是大情感大生命。米尔斯说:“我想通过电影展示出来生命的趣味性，尤其想告诉别人在那种人生的关键时刻，生命会多么有趣。其实有的时候把事情做了，才会发现不会有什么后果。换句话说，对于个人的生活作出自己的选择，只是一个开始而已。随之而来的事情才会真正改变你的生活。在人与人相处的大学问中，实际上所有人都只是初学者而已。”在决定好了影片的基调之后，米尔斯需要寻找合适的演员来扮演影片中的父子－－这是这部独立电影成败的关键。他想到了伊万·麦克格雷格和老演员克里斯托弗·普卢默。于是他给两位演员写了邮件，邀请他们来出演这部电影。


花絮：
　　在给伊万·麦克格雷格和克里斯托弗·普卢默的邀请信中，米尔斯详细地讲述了影片的故事和细节，以及他对两个角色的理解和认知。这两封信写得情真意切，当时就打动了这两位演员。尤其是克里斯托弗·普卢默他冥冥之中甚至觉得这就是为他创作的角色，而且普卢默当时也有80多岁了，对这个角色有着感同身受的喜爱和认同。他说:“我从来没有在银幕上扮演过这样的角色，这个角色让我有些目眩神迷，而且我觉得这其中的一部分是完完全全为我创造的。谁知道我在80好几的时候会干些什么呢？”一开始，米尔斯和剧组同仁的目标是借用自己父亲的故事，讲述一个老人对于生活的选择。可是在修改的过程中，这个故事被一遍又一遍地刷上了米尔斯的个人色彩，直到最终完全变成了他的一种“自述”－－影片中的那些父子关系完全就是米尔斯生活的写照，他和自己的父亲就是这么生活的。米尔斯曾经表示说，普卢默长得挺像自己的父亲，看到他就有一种亲切的感觉。米尔斯的父亲是一个艺术史的学者、在博物馆工作，或许还是一个艺术家，他“伪装”自己是一个直男，直到临死前才说出了秘密。虽然极为喜爱这个故事，但是普卢默还是很紧张，因为他扮演的是导演的父亲，他担心自己的表演和这部电影会伤害到米尔斯。普卢默说:“这是他自己创作的故事，让我感同身受。我担心的是米尔斯会在拍摄过程中受到伤害，毕竟影片中大多是一些私人的情感。影片很纯真、很纯粹，是一个让我真心愿意为之付出努力的电影。”

　　请伊万·麦克格雷格来扮演儿子奥利弗是米尔斯很早的想法，在剧本还没有竣工的时候，他就希望伊万能扮演这个角色。米尔斯觉得伊万的气质和米尔斯相若，不过他的英伦口音会是影片的障碍所以伊万要求米尔斯将剧本朗读给他听，以便从中学到地道的美式口音。米尔斯说:“伊万在口音这个问题上做了一件了不起的事情，他要我朗读剧本给他。但是我希望他别效仿我的声音和语气，如果他被我的风格限制住了，将会是一个灾难。后来我录了音，他修正了自己的口音，而且还按照自己对人物的理解，给人物加入了一些语气词和发音的小*惯。应该说，伊万朗诵台词的能力是全世界一流的，他的声线非常完美，在影片中绝对具有画龙点睛的效果。”

　　除了这两位主演，影片中还有一个不能忽视的“角色”－－一条狗。这条狗见证了哈尔的离世和奥利弗的爱情。谈到“执导”狗的“表演”时，米尔斯说:“其实执导狗和执导人是一样的，你只要把它当成是一个真的演员就好了。它们有自己的训练师，到哪里都很安静，而且还会展示出来必要的眼神和动作之类的。有的时候你和它说话，它似乎真的能理解你。”

　　René Lalique先生是一位热爱生命的天才艺术家，他以前卫、不同于当世的专业设计及制造手法，创作出了许多不朽的艺术作品。有人甚至认为，19世纪末法国珠宝业的复兴，在很大程度上应归功于RenéLALIQUE，因为他重新诠释了现代珠宝的含义。
　　René Lalique先生于1860年4月6日出生在法国香槟区，他自幼拥有艺术天份，热爱大自然；父亲辞世后，他听从母亲的意见，到巴黎师承珠宝师Louis Aucoc，他一边学*珠宝制作技术，一边在巴黎的装饰艺术学院读书；1882年，他开始以自由工作者的身份，为卡地亚、Jacta及Boucheron 等著名珠宝品牌设计珠宝首饰，其作品风格独特，极具原创性；1886年，他接管Jules Destape位于巴黎的工场，开始制作自己的作品；René Lalique早期作品受新艺术运动影响，其设计具有强烈的自然及古典主义风格，他以大自然为素材，并融合了丰富的想象力，被称为“没有时间限制的风格”。
　　在好奇心和求知欲的驱动下，René Lalique努力挖掘大千世界每一个细微之处，探索自然界中一切可用于装饰的元素，如蝴蝶、飞蛾、蜻蜓等，在他的作品中，连黄蜂、甲虫和草蜢也能展示出鲜为人知的魅力，René Lalique像一个神奇的魔术师，他善于捕捉精美与微妙的细节，用以点缀自己心爱的珠宝，并探索如何将*凡的材料塑造成灵性四溢的杰作。
　　1900年的Exposition Universelle为René Lalique创造了一生中最辉煌的成就，那一年他荣膺Legiond’Honneur大奖，其珠宝作品也得到了越来越多人的追捧，从伦敦到圣彼得堡，欧洲所有的宫廷与著名博物馆纷纷向他索求作品，在短短几个月里，拥有一件LALIQUE作品成为每个人的梦想，在法国乃至全世界，成百上千的艺术家纷纷开始仿制他的作品。
　　1910年，René Lalique将他的创作热情从珠宝转向了琉璃，他在这一全新领域同样取得了非凡的成就。50岁那年，他将艺术创作普及化，转入工业化生产；经过数年奋斗，René Lalique探索出了一整套用来创作华贵典雅装饰作品的工艺方法，他运用失蜡法倒模(mould-cast)出各式各样的琉璃造型，将琉璃部位趁热熔接至作品表面，采用吹塑与模压技术，为Francois Coty香水公司生产香水瓶，从而奠定了香水瓶工业化生产的基础，他的过人才华因Coty作品再次令世人折服，稍后，LALIQUE又将其它元素融入其作品中，使琉璃的创作技巧日臻完美。
　　René Lalique在下半生一直醉心于晶莹剔透的琉璃创作，每一件琉璃作品都体现出了他的天赋，不管是大型作品，还是小巧的家居饰品乃至家俬部件，LALIQUE均选用琉璃作为表达其创作意念的主要媒介，他甚至还将琉璃融入到建筑艺术中，门窗、喷泉、纪念碑、小教堂、枝形吊灯……将琉璃的艺术效果发挥到了极至。1945年5月1日，René Lalique在巴黎与世长辞，享年85岁，这颗20世纪最闪亮的琉璃巨星悄然陨落。
　　René Lalique去世后，其家族的第二代成员开始转向水晶作品的制作，LALIQUE品牌也由此从琉璃时代进入水晶时代。而今，LALIQUE家族通过三代人的努力，已成为世界上最古老、最著名的水晶品牌之一，它已不仅仅是一种产品，而是代表着一种优雅、高贵的生活态度。

郎世宁（Giuseppe Castiglione?,1688—1766）是意大利人，原名朱塞佩·伽斯底里奥内，生于米兰，清康熙帝五十四年（1715）作为天主教耶稣会的修道士来中国传教，随即入宫进入如意馆，成为宫廷画家，曾参加圆明园西洋楼的设计工作，历任康、雍、乾三朝，在中国从事绘画达50多年。

郎世宁1715年他以传教士的身份远涉重洋来到中国，就被重视西洋技艺的康熙皇帝召入宫中，从此开始了长达五十多年的宫廷画家生涯。在绘画创作中，郎世宁融中西技法于一体，形成精细逼真的效果，创造出了新的画风，因而深受康熙、雍正、乾隆器重。尽管如此，洋画家郎世宁也必须遵守作画前绘制稿本，待皇帝批准后再“照样准画”的清宫绘画制度，目前保留在美国纽约大都会博物馆的郎世宁《百骏图》稿本就说明了这一点。郎世宁还将欧洲的绘画技法传授给中国的宫廷画家，使得清代的宫廷绘画带有“中西合璧”的特色，呈现出不同于历代宫廷绘画的新颖画貌和独特风格。
由于郎世宁带来了西洋绘画技法，向皇帝和其他宫廷画家展示了欧洲明暗画法的魅力，他先后受到了康
熙帝、雍正帝、乾隆帝的重用。他是一位艺术上的全面手，人物、肖像、走兽、花鸟、山水无所不涉、无所不精，成为雍正帝、乾隆帝时宫廷绘画的代表人物。他的代表作品有《聚瑞图》、《嵩献英芝图》、《百骏图》（见插图）、《弘历及后妃像》、《*定西域战图》等。